tasaq

@maaszak, w ostatniej części wypowiedzi poruszyłeś też kolejny problem. Jako konsument kupujesz prąd po cenach zgodnych z taryfą. Nie ma możliwości kupienia jest w oparciu o zakupy godzinowe. Tylko prosumenci będą się rozliczać godzinowo (dobrze myślę?). Więcej niż to całe kombinowanie dałaby możliwość deklaracji przez klienta, że chce kupować prąd w systemie godzinowym, kupić urządzenie weryfikujące ceny godzinowe i grzać np. bufor w ciągu dnia gdy te ceny prądu wytworzonego przez OZE są niskie.

Czy ktoś może wytłumaczyć jaki ma w takim razie sens dokładanie zbiornika CWU przy zakupie pompy ciepła? Tani on nie jest a można mieć przecież bojlerek do 1k zł. Po jakim czasie ta różnica w cenie się zwróci? Ja w rodzinnym domu od zawsze miałem mały bojlerek ok 40-50L i grzało się chwilę przed kąpaniem.

Ok. A czy w takiej sytuacji lepiej zlecić osobny projekt dla podłogówki czy zdać się na to co mówi pro partner firmy od PC?

Jak należy rozwiązać temat rozdzielaczy i podłogówki w domu obecnie budowanym? Dom ma być zasilany pompą ciepła, 100% podłogówki. Wiem, że należy zrobić rzetelny projekt, ale chodzi mi o to czy w przypadku takiego ogrzewania należy zakładać termostaty w każdym pomieszczeniu gdzie będą pętle podłogówki? Jak najlepiej tym sterować żeby to miało ręce i nogi? Na chwilę obecną jestem przed tynkami więc mogę jeszcze puścić przewód do każdego z pomieszczeń. Pytanie czy warto i czy jest to wskazane?

@fighter1983 W poście #142 z wątku z 2017 z dnia17-09-2020 wskazałeś na wyliczenia dotyczące różnic między Swissporem 0,032 a Etixxem 0,031 Wtedy różnica wynosiła ok 1600 zł. Teraz przy takich 200m2 i 25cm ocieplenia potrzebujesz 50m3. Swisspor 0,032 258*50 = 12 900,00 brutto Etixx 0,031 325*50 = 16 250 brutto. Czy przy takiej różnicy nadal warto dopłacać do Etixxa? Jakby nie było 3350 brutto to już trochę różnicy jest.

Można wiedzieć w którym momencie dokładamy do interesu? https://zapodaj.net/0dc68a4f71534.jpg.html https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5599739,skladka-czlonkowska-Polski-do-budzetu-ue-2023.html

Dlatego właśnie pojawiła się koncepcja tego punktu zamocowania jednostki nad drzwiami łazienki (czerwona kreska po lewej stronie) Jednostka wewnętrzna dmuchałaby w miejsce gdzie jest stół i nie byłoby to tak uciążliwe dla osób na kanapie ( tak mi się wydaje, jak się mylę to proszę poprawić). Może wypowie się ktoś jeszcze kto użytkuje taki system grzania?

Tak, tam po drugiej stronie są już przewidziane meble kuchenne. Dlatego właśnie chciałem się poradzić kogoś kto użytkuje taki dom z klimatyzatorami. Ja niestety nie miałem przyjemności nawet przebywać w takim domu, który wykorzystuje klimę do grzania.

Potrzebuję Waszej porady. Mam stan surowy i myślę już nad tym gdzie na parterze i piętrze zamontować klimę. Jestem po rozmowie z montażystą instalacji pod klimatyzację i wspólnie stwierdziliśmy, że na parterze wchodzą w opcję 2 miejsca (zaznaczone na czerwono). Pierwotna opcja zaznaczona na niebiesko nad drzwiami tarasowymi nie wchodzi w grę z uwagi na brak miejsca nad skrzynką rolet. Która z tych czerwonych zaznaczonych opcji będzie bardziej optymalna pod względem komfortu użytkowania?

@Glade89, sam rdzeń można kłaść na ścianę. Sam się kiedyś nad tym zastanawiałem i nawet dostałem zdjęcia od jednej z firm co handluje takimi płytami w II gatunku i w ten sposób ocieplała swoje budynki.

Przecież ten Mitsubishi Electric LN35 HERO /HERO 2 to zwykły klimatyzator nadmuchowy. Nie trzeba wydawać 8k zł żeby mieć coś takiego.

Powiedzcie mi jak to jest. Sporo osób tutaj na forum na czas dogrzewania kupuje jednostki mniejsze żeby w okresie przejściowym zejść do niskiego poboru żeby jednostka nie taktowała. W nawiązaniu do filmu, który wrzucił kilka stron wstecz gawel w moim przypadku czy to licząc po m2 czy po m3 kubatury wychodzi, że potrzebuję jednostkę 5kw (salon z kuchnią ok 40m2) Czy w takiej sytuacji zdać się na takie wyliczenia czy np. w oparciu o pozostałe aspekty zmniejszyć jednostkę? Mówimy o domu obecnie budowanym 25 porotherm i 25cm styro. Ciekawe czy jak w projekcie mam pompę ciepła to czy mogę zmienić to na ekwiwalent klimatyzacji (np. pompa 8kw i zamiana na klimatyzator 5kw + 3,5kw). Nigdzie nie znalazłem informacji o tym czy jest to zmiana istota czy nieistotna. Wtedy można wiosnę/lato/jesień dogrzać dom nadmuchowo, dozbierać kasę i wystąpić z wnioskiem na Czyste Powietrze.

Właśnie o to mi chodzi co przesłałeś w ostatnich linkach. Ewentualnie dla potomnych żeby oszczędzić szukania to szukać pod nazwami skrzynia/skrzynka filtracyjna

Nie lepiej taki grzejnik? https://allegro.pl/oferta/grzejnik-lazienkowy-elektryczny-folio-1800w-reling-9604808247

@ _John, możesz podrzucić link lub pod jaką nazwą szukać takich skrzyń filtracyjnych? Jak się wpisuje skrzynia wentylacyjna to pojawiają się skrzynie rozprężne do anemostatów.

@ Ratpaw, kierując się kryterium wagi to i Ursa i Isover 0,033 nie będą spełniały tego parametru. Ten parametr wagi nie jest przewidziany dla wełny elewacyjnej? Co do zabezpieczenia paroizolacyjnego to wiem. Chyba po prostu kupię jeden balot rozwinę i przetestuję.

Pytanie czy da się takie różnice w parametrach przeliczyć na złotówki. Różnice są spore bo między 0,035 a 0,037 wychodzi 50% różnicy: Poniżej ceny po jakich mogę kupić (0,037 i 0,033) i po jakich znalazłem w necie (0,035 i rockwool) Ursa 0,037 150mm 27,85 /m2 x 260m2 to wychodzi 7241 zł i od tego jeszcze rabat 10% czyli 6516 zł Ursa 0,035 150mm 34,90 /m2 x 260m2 to wychodzi 9074 zł (cena z neta) Ursa 0,033 150mm 50,86 /m2 x 260m2 to wychodzi 13 223 zł i od tego jeszcze rabat 10% czyli 11901 zł Rockwool Rockroll super 0,036 38,48 /m2 x 260m2 to wychodzi 10 004 zł

Witajcie, zakładam ten temat, ponieważ mam dylemat dotyczący izolacji poddasza wełną. Otóż mam już położone krokwie, które są zadeskowane i rozważam zakup materiału na izolację poddasza. Same prace byłyby dopiero wykonywane w przyszłym roku, ale z uwagi na to co się dzieje z cenami energii zakładam, że taniej nie będzie. Krokwie są 20cm więc wstępny plan zakładał 18cm wełny między krokwie i 10cm poniżej. Z uwagi na promocję w jednym z marketów pojawiła się natomiast opcja na wełnę 0,037 15 cm i wtedy ocieplenie byłoby w układzie 15+15. I teraz pytania do Was: 1. Czy te marketowe wełny renomowanych producentów faktycznie różnią się od tych oferowanych na innych składach budowlanych? 2. Czy taka wełna ma jakiś termin ważności kiedy musi być ułożona? 3. Czy różnice między produktami 0,035 a 0,037 lub 0,039 są tak duże w jakości materiału?(wg obliczeń różnice to ok 10% a cenowo ta różnica jest większa między 0,035 a 0,037) Będę wdzięczny za Wasze opinie na ten temat. PS. Jakby co mogę jutro kupić jedną w ramach testów i ją rozwinąć. PS2 Tabelkę Kaizena dotyczącą wyliczeń dla kilku produktów widziałem.

To jest samowolka. Przerabiałem u siebie temat ostatnio i z uwagi na zbyt mały balkon nie uzyskałem zgody na montaż jednostki zewnętrznej. Każda spółdzielnia ma wytyczne na podstawie których udziela lub nie zgody na montaż jednostki zewnętrznej. Zwykle musi być ona powieszona tak żeby jej górna krawędź nie wystawała poza obrys balkonu. Tak jak kolega wyżej napisał ciekawe gdzie zrobili odpływ skroplin....

Tak, częściowo na podciągach stoją ścianki. Zaznaczyłem na rzucie: https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/jYW8T9Lh9fD7OSIcop7X5qHjgnf2nP Poniżej rzut konstrukcji dachu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4wjQN5Rae7lCdAz_lITMIrypPxaXmM w zaznaczonych miejscach są przewidziane słupy podtrzymujące. Idą one na osiach podciągów. Co do długości to mam kilka takich, które wystarczą żeby w jednym kawałku je zastosować jako podciąg.

@d7d tak, byłaby to normalna strefa mieszkalna z pokojami itp Warstwy byłyby następujące: - dwuteownik -między dwuteownikami zbrojenie w wartwie 8-10 cm betonu - wypełnienie do wysokości dwuteownika styropianiem - na to standardowa warstwa ok 7 cm styropianu żeby ukryć rury od rekuperacji - na to wylewka ok 5-6 cm żeby zatopić rurki od podłogówki -ostatnia warstwa to płytki/panele Plan był taki żeby podciągami były te dwa najdłuższe dwuteowniki jak Andrzej733 zauważył. Tak wygląda projekt piętra: https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4mtwDx4nl3GnzyIqcOAqGY75iyorDy EDIT Wieniec naokoło oczywiście też będzie zrobiony. Żeby była jasność. Myślałem, że to jest oczywista oczywistość

Planowałem przestrzeń między dwuteownikami zalać warstwą betonu ok 8-10cm a resztę wypełnić ewentualnie styropianem. Ale jeśli zwiększenie warstwy betonu do pełnych 14 cm spraw, że będzie to bardziej stabilne to mogę to w ten sposób zrobić. Co do zbrojenia prostopadłego do dwuteowników (kratownicy jak ja to określiłem) to mogę zastosować fi 12 bo akurat takie mam ale jeśli cieńsze też zapewniałyby odpowiednią wytrzymałość to się nie obrażę  Fi 12 mam jeszcze trochę zakupionych na górkę na etapie fundamentów.

@ Mareks77 Konkretniej to z ojcem. Dlaczego mam to zlecać murarzowi? Dwój lewych rąk nie mam i patrząc na ceny choćby robocizny chcę jak najwięcej wykonać samemu. To źle, że w ten sposób kombinuję, a zaoszczędzone pieniądze będę mógł przeznaczyć na inne wydatki związane z budową? Tak, wiem, że to będzie czasochłonne, ale nie to było przedmiotem pierwszego postu.

Przepraszam, że dopiero teraz reaguję na Wasze posty. @d7d Tak, chcę zamocować te dwuteowniki w miejscu podciągów na osiach C,D,E. Plan byłby żeby zrobić taką stalową kratownicę z dwuteowników, w środku to zazbroić prętem zbrojonym fi 12 20x20 cm i zalać C20/25. W warstwach po kolei: - dwuteownik zalany wewnątrz betonem - izolacja w formie styropianu 7cm tak żeby schować rurki od reku - jastrych 6cm - płytki/panele Tak, byłby to w dużej mierze strop kleina tylko bez półkolistych sklepień a robiony na prosto. Plan jest to zrobić systemem gospodarczym więc żadna ekipa nie będzie marudzić. Mam sporo płyt szalunkowych 2,5 x 1,2m, które w łatwy sposób można w tej sytuacji zastosować.

@Dzeus86, uważam, że na FM jest kilka osób z doświadczeniem w projektowaniu takich konstrukcji. Na tym etapie mi nie chodzi o pisanie do konstruktora, tylko o informację z forum. Od nikogo nie oczekuję obecnie tego żeby się pod czymś podpisywał. Taki jest sens forum żeby zadawać pytania na które chce się uzyskać odpowiedź. EDIT Faktycznie nie napisałem info z czego są ściany. Ściany to pustak 25cm kl15 przemurowany warstwą cegły.