Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

kamil929

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    172

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez kamil929

  1. kamil929
    Na pytanie: "Czy można ukryć zwody w elewacji/ociepleniu budynku ?" ...odpowiedzieć można po zadaniu pytania: "A ile zwodów będzie miała cała odgromówka ?"
  2. kamil929
    Oczywiście ! Dotyczy wypowiedzi Twojej !
  3. kamil929
    Gdzie to czytałeś ?
  4. kamil929
    Bicie piany bez treści i tyle !
  5. kamil929
    Witam Proszę o porady, odnośnie ściany ogniowej. Ściana ta będzie oddzielała bliźniaka, częścią garażową. Szczególnie interesuje mnie zwieńczenie takiej ściany. Podstawa prawna jaką znalazłem w punkcie 3. mówi: "W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia." Mam takie pytania w związku z tym: 1) Czy podniesienie 0,3m ponad pokrycie może być wykonane z blachy ? 2) Czy wspomniany pas 1m wzdłuż ściany ogniowej może być wełną mineralną o grubości np. 30cm (po prostu ocieplenie) ? 3) Względem podniesienia pokrycia oraz pasu 1m z materiału niepalnego zastosowany jest spójnik LUB. Czy to znaczy, że mogą być stosowane zamiennie zamiast obydwu jednocześnie ? Będę bardzo wdzięczny za porady. Dziękuję i pozdrawiam.
  6. kamil929
    No to pośmiejmy się zatem razem....
  7. kamil929
    Ooo ! A dlaczego tak uważasz ? Czy polskie gniazdka/puszki nie dają takiej możliwości ?
  8. kamil929
    Przewód miedziany 2,5mm2 ułożony w ścianie, z uwzględnionym współczynnikiem korekcyjnym ma obciążalność prądową długotrwałą 24A ? Proszę o wskazania w tabelach bo o +/- 6A wydaje mi się za dużo.
  9. kamil929
    1) Przewody w chudziaku - Chudziaka się nie zbroi i jest to rzadki beton. Pęknięcia niemal pewne. Umieszczanie tam przewodów to rosyjska ruletka. 2) Przewody w zazbrojonej płycie - Tak ale koniecznie w peszlach. Jeżeli nie są to pojedyncze żyły miedzianej linki to o ewentualnym późniejszym przeciąganiu zapominamy. Pojedyncze żyły typu drut też z lubrykatem da się przeciągnąć ale czy izolacja to wytrzyma to już gwarancji nie ma (czyt. nie da się). 3) Przewód nad izolacją, w wylewce - Wyłącznie jeżeli nie ma podłogówki, lepiej, żeby była siatka, również peszle. 4) Przewody grzewcze - koniecznie siatka, pomiary Ri przed i po, nie zapomnieć o zaślepionym peszlu na sensor. W ogóle to robota dla elektryka, najlepiej dla praktyka, który chociaż trochę rozumie beton i zbrojenia. Padł też link do innego serwisu z opisem bezpuszkowej instalacji gniazd. Odradzają tam łączenie przewodów na samym gnieździe. Cytat "Tak wykonane połączenie jest poważnym błędem i przyczyną wielu awarii". To jest totalna bzdura !! Gdyby tak było to ze względów bezpieczeństwa już dawno były by odpowiednie zapisy w normach. Przy zastosowaniu dobrej jakości gniazd i najlepiej głębokich puszek, nie ma prawa dojść do awarii. Wątpiących odsyłam do Skandynawii lub choćby do Niemiec na rewizję tego poglądu.
  10. kamil929
    Witam Planuję wkrótce budowę budynku gospodarczego na mojej posesji. Najbardziej pasowałoby mi maksymalne zbliżenie do działki rolnej sąsiada. Szukałem w internecie odpowiedzi ale chcę się upewnić, dlatego zwracam się tutaj o pomoc i odpowiedź. 1) Działka sąsiada jest działką rolną. Nigdy nie będzie przekształcona na działkę budowlaną ze względu na wąski wymiar (długa kicha, nie szersza niż 10m). 2) Mój planowany budynek gospodarczy miałby styk z działką sąsiada o długości około 5 metrów, ściana nie miałaby okien. Proszę o podanie przepisowej odległości mojego budynku gospodarczego od działki sąsiada. Pozdrawiam
  11. kamil929
    Próbuję znaleźć jakieś wyjście bez remontu. Można zrezygnować z funcjonalności ale nie z bezpieczeństwa. Zastanawiam się jednak czy bezpieczeństwo N nie jest zagrożone.
  12. kamil929
    Przecież napisałem, że trzeba zrezygnować z indukcji. Poza tym alternatywą dla gościa jest remont.
  13. kamil929
    Dokładnie tak. Jedyne wyjście jakie widzę to: - zrezygnować z indukcji (masz gaz) - po trójfazowej różnicówce (takiej wyłącznie dla kuchni a nie na cały dom) założyć 3 x B16 na: - piekarnik - zmywarkę - gniazda ogólne (z mikrofalówką niskiej mocy włącznie)
  14. kamil929
    Najbardziej rzeczowa porada brzmi: zapomnij. Elektryka, który weźmie ten plan zasilenia wymienionych 7 pkt. w kuchni przewodem 5x2,5mm2 lepiej nie bierz.
  15. kamil929
    Po to zapytałem co to za urządzenie chcesz podłączyć, żeby poszukać jego parametrów znamionowych oraz w instrukcji ten zapis "urządzenie wymaga minimum 16A". Skoro ów zapis czytasz to wiesz dokładnie o co chodzi. Podziel się tą wiedzą a ja sprawdzę czy kierujesz się bzdurami czy nie. Zanim coś/kogoś uszkodzisz to pamiętaj, że przy B(C,D)20 (nie)bezpiecznikiem jest gniazdo i najprawdopodobniej sam przewód.
  16. kamil929
    Bo wtedy (nie)bezpiecznikiem jest gniazdo i możliwe, że sam przewód. Co to za sprzęt ? Co chcesz podłączyć ?
  17. kamil929
    - Jaki przewód trójfazowy idzie do piwnicy do tego hydroforu i na jakim to jest zabezpieczeniu ? - Nie ma możliwości zasilenia warsztatu z rozdzielnicy głównej ? Tylko z piwnicy ?
  18. kamil929
    Jaka jest odległość dom piwnica-warsztat ?
  19. kamil929
    1) Bednarka zatopiona w ławie fundamentowej, nawet jeżeli jest ustawiona na własnych stojakach to zawsze w którymś miejscu jest dowiązana do zbrojenia. Oznacza to, że z elektrycznego punktu widzenia zbrojenie i bednarka stają się tym samym. Ale nawet jeżeli nie ma żadnego dowiązania to są razem połączone rezystorem R czyli niemal zawsze wilgotnym betonem. Jak zatem obecność bednarki w ławie miałaby pomóc zbrojeniu przed korozją elektrochemiczną ? 2) Czy korozja elektrochemiczna ma również miejsce w TT ?
  20. kamil929
    Czy to jest nowy blok ? Zgaduję, że pierwotnie w instalacji zakładano inne źródło ciepłej wody jak bojler. Jeżeli nie, tzn. blok jest w miarę nowy a fabryczne źródło ciepła to bojler elektryczny to obecność innych gniazd na obwodzie bojlera jest błędem. Zwykły bojler 50L ma najczęściej moc 2kW a to już urządzenie na osobny obwód. Automatyka w bloku chyba najlepiej sprawdzi się na radiu. To działa bez ingerencji w strukturę obwodu. Uzyskujemy separowaną sterowność punktów elektrycznych ingerując w puszki. No i nie trzeba czasami robić remontu. Wystarczy odpowiednio zagooglować.
  21. kamil929
    W sumie tak ale można czujkę nastawić na tryb testu (jeżeli takowy posiada) i wtedy działa na najkrótsze możliwe czasy załączenia. Ostatecznie czujka nie musi sterować automatem (inne podpięcie). Są takie, które mają wbudowany własny.
  22. kamil929
    Bezzwłocznie ale z jakiego powodu ?
  23. kamil929
    - Czujka ruchu powinna być na 230V. Odpada w ten sposób zasilacz. Sterować powinna automatem schodowym, który uruchamia stycznik. - Łącznik dzwonkowy (monostabilny) oraz czujka ruchu połączone są równolegle. - Ów obwód musi mieć odpowiednio dobrane zabezpieczenie (to chyba jasne ale przypominam).
  24. kamil929
    ..... lub po prostu zmień lampy na takie, które mają wbudowany czujnik ruchu. Ale instalację proponuję sprawdzić tak czy owak
  25. kamil929
    Może jednak zamiast jakiegoś dziwnego układu z przekaźnikiem, który musi być niczym innym jak aparatem schodowym do puszki (inaczej niemal pewna partyzantka), po prostu zaproś do domu elektryka. Niech przedzwoni przewody, łączniki oraz sprawdzi puszki i łączenia w lampach. Bezpieczeństwo najpierw. Jak dojdzie z tym do ładu to można zlikwidować łączniki a obok lamp umieścić czujnik ruchu z wyjściem do lampy. Tylko nie czujkę alarmową ale regulowany czujnik ruchu 230V.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia