Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

babarek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    69

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez babarek

  1. babarek
    Obniżę temp. zadaną na 20* i zobaczymy co osiągnę po stabilizacji układu. Wiem ale już za późno. Kable są już ułożone i muszę doregulować układ do istniejących warunków. Dziękuję że mi pomagasz. Zapytam Cię jeszcze o to obniżenie temp. zadanej. do 20*C. Na obecnych ustawieniach góra domu nieco przegrzewa a na dole było OK (tyle co chciałem czyli 21*). Skoro obniżę temp. zadaną na 20* to mogę na dole nie osiągnąć temp. oczekiwanej? Co wtedy? Powrót do wyższej zadanej i obniżenie temp. piętra głowicami?
  2. babarek
    Na razie skryzowałem dwa najcieplejsze pomieszczenia na piętrze. W jednych z nich mam VRC700. Dzięki temu zabiegowi termostat nie wyłącza kotła za szybko a ten pokój wcześniej bardzo szybko się nagrzewał. Proponujesz zostawić jedynie skryzowany kaloryfer w pokoju ze sterownikiem? Też o tym myślałem tylko mam obawę że nie dogrzeję parteru. Docelowo chciałbym pracować na termostacie i obniżeniu temp. w czasie nocny i pod nieobecność w domu (szkoła,praca) do 20 stopni. Jak to wyważyć? Sądzisz że nie uda mi się wyznaczyć jednej krzywej na cały sezon? Dlaczego? Zapowiadają ciepłe Święta (znacznie na plusie) wiec dalsze sprawdzanie może okazać się nie miarodajne? To się nieco łączy z moją wcześniejsza obawą że przy zadanej 20*C nie dogrzeję parteru. Skręcone na piętrze głowice wyrównają rozkład temp. na obu kondygnacjach kiedy obniżę temp. zadaną tak jak proponujesz? Obniżka o 1*C jest dla nas ok. To wchodzenie w tryb nocy to taka forma ograniczenia zużycia czynnika grzewczego? Rzeczywiście przy schodzeniu z 21* na 20* może być pomocne. Z drugiej strony przy tej krzywej w moim przypadku przy podnoszeniu temp. to nie zadziała. Przy aktualnej krzywej nie jestem w stanie podnieć temp. w budynku o 1*C w czasie 3-3,5h. Muszę sprawdzić ile to zajmuje. Na pewno jest to krotność przedziału stygnięcia. Ma na piętrze w jednym z dwóch najcieplejszych pokoi. Kaloryfer już mu skryzowałem na 4.
  3. babarek
    Przedstawiam małe podsumowanie obserwacji zachowania budynku po dwóch pełnych dobach ogrzewania w trybie ciągłym z otwartymi głowicami we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. W pomieszczeniach gospodarczych głowice w położeniach docelowych (przykręcone). Temp. zadana 21*C , KG=0,4. Temperatury zewnętrze oscylowały w tym czasie od -2*C do 0*C. Z obserwacji budynku wnioskuję że po pełnej dobie temperatury zbliżyły się do oczekiwanego poziomu w części pomieszczeń . Druga doba to już dogrzewanie pozostałych pomieszczeń. Niestety nie ma równomiernego rozkładu temperatur. Po dwóch dobach w pokojach na piętrze temp. nie była identyczna i wynosiła: 22*, 21,9*, 21,8*, 21,6* (duże okno na północny-zachód). W łazience, która jest na piętrze, mam kratkę wentylacyjną i tam było jedynie 21,2*. Na parterze 21,0* w dużym pokoju. Dla nas na piętrze temperatury ostateczne były za wysokie. Czuło się że w domu jest b. ciepło choć wilgotność mamy dużą bo w okolicy 60%. W dalszej części testów wyłączyłem kocioł aby sprawdzić jak długo dom utrzymuje ciepło. Okazało się że na piętrze (poza łazienką) temperatura spadła o 1*C po czasie 3,5h. Na parterze po tym czasie temp. nie spadła jeszcze o cały stopień. Moje wnioski? 1. Obecne ustawienia wprowadzają za wysokie temp. dla górnej kondygnacji. Parter jest ok. 2. Muszę spróbować wyrównać temp. pomiędzy kondygnacjami. Wybrane kaloryfery piętra już kryzowałem. Pomyślałem żeby skryzować raz jeszcze ale wszystkie. Tylko ile zamykać aby zbić 1*C? 2. A krzywa? Zostawić na później czy równocześnie z kryzowaniem obniżyć do 0,35? Pytanie czy kocioł dogrzeje w mroźne dni? Może obniżyć zadaną nie zmieniając KG? Mareks77 co myślisz? 3. Na pewno docelowo będę ogrzewał z nocnym obniżeniem temperatury do 20*. Jak postępować z długością przedziałów czasowych obniżenia?
  4. babarek
    Dzisiaj wieczorem napiszę jak ustabilizował się układ po dwóch pełnych dobach testu. Od dwóch dni jestem na zadanej 21, bez przedziałów czasowych na ciągłym grzaniu. Temperatury na zewnątrz od 0 do -2 stopnie. W domu mam pewien rozrzut temperatur ale o tym w kolejnym poście. Kaloryfer w garażu mam na 1. Staram się utrzymać wewnątrz 12 stopni. Bramę czasem się otwiera. Widzę że dogrzewanie jest konieczne bo grzejnik robi się ciepły. Te 5 stopni różnicy to nie tak wiele? A z drugiej strony to duże wyzwanie energetyczne.
  5. babarek
    Witam po przerwie. Temperatury na tyle spadły że postanowiłem ponownie podjąć próbę wyznaczenia KG. Mareks77 oczywiście liczę na twoje pomocne uwagi. Przez ostatnie dwa miesiące ogrzewałem w trybie termostat. Temp. nocna 20 stopni, dzienna 21 stopni, przedziały po ok. 12h. KG=0,4. Kocioł dogrzewał do zadanej. 1. Wydaje się że temp. są odpowiednie aby starać się skorygować KG i wyszukać tą odpowiednią ? A tak na marginesie: 2. Jaką temp. proponujecie dla kotłowni z kaloryferem pełniącej funkcje schowka, przechowalni, magazynku ? 3. Mój dom ma wspólną nie ocieploną ścianę z garażem. Garaż jest ocieplony i ma kaloryfer. Ile stopni powinienem utrzymywać w garażu aby nie wychładzać pomieszczeń w domu po drugiej stronie ściany?
  6. babarek
    Po południu doszedłem do podobnego wniosku. Test kropelkowy jest ok a urządzenie ustawione jest na maksymalne zmiękczanie. Dziękuję wam za pomoc i odpowiedzi. Skoryguję zmiękczanie wodę do poziomu na wyjściu 2-3 stopnie N. Pozdrawiam
  7. babarek
    Paski są niedokładne. Używam kropelki ale nie wychodzi mi pomiar wody po uzdatniaczu (kolor nie zmienia się). Woda z wodociągu wyszła zgodnie z przekazywanymi przez Wodociągi danymi.
  8. babarek
    Witam Mam wrażenie że proces zmiękczania wody nie zachodzi prawidłowo. Mam stację uzdatniania Aquahome 20-N. Chciałbym zrobić test twardości wody wychodzącej z urządzenia. Posługuję się kropelkowym testerem: http://zoolek.pl/index.php3?id=opis_produktu&id_produktu=aquatest_gh_kh&id_lang=pl W pierwszej kolejności wyznaczyłem twardość ogólną (GH) wody z wodociągu. Wyszły mi 22-23 stopnie niemieckie. Wartość bardzo porównywalna z informacją przekazywaną przez Wodociągi (21,5 stopnia). Mam problem z wyznaczeniem twardości ogólnej wody po uzdatniaczu. Na początku badania próbki powinno pojawić się czerwone zabarwienie wody które z każdą kroplą ma być intensywniejsze aby na koniec przejść do barwy zielonej. Tak też było z próbką wody wodociągowej. Po zmiękczaczu od razu mam barwę zieloną, która z każdą kropla intensywnieje. Nic się nie zmienia. Jak sprawdzić twardość uzdatnionej wody?
  9. babarek
    Miałeś na myśli oczywiście najzimniejsze pomieszczenie. Na razie dziękuję. Wracam do testów i obserwacji. Tymczasem pozdrawiam.
  10. babarek
    Już widzę że z instalacją grzejnikową jest większy kłopot. Sam jestem ciekaw kg mojego budynku w okresie ujemnych temperatur. Będzie konieczna 0,8 czy większa ? Zauważam problem z przesuwaniem krzywej i chęcią pracy w trybie termostat. Aby termostat działał muszę teraz wprowadzić sterownikowi korektę mierzonej temperatury. Producent przewidział jedynie +/- 3 stopnie. Może zabraknąć i zimą tryb pracy termostacie będzie wykluczony. Wrócę jeszcze do jednej kwestii: Reasumując twoim zdaniem krzywą wyznaczamy przy wszystkich kaloryferach otwartych czy też przykręcamy (zamykamy) grzejniki do nastaw przy których będą docelowo ustawione?
  11. babarek
    Reasumując twoim zdaniem krzywą wyznaczamy przy wszystkich kaloryferach otwartych czy też przykręcamy (zamykamy) grzejniki do nastaw przy których będą docelowo ustawione? Zdaję sobie sprawę że prawdopodobnie przy ujemnych temp. konieczne będzie przejście na wyższą krzywą. Potem na wiosnę wiosnę okaże się że trzeba obniżyć wartość temp. zadanej. Ale teoretycznie wyznaczę swoją kg. Większość pisze że najoszczędniej wychodzi na opcji termostat. Tak też planuję grzać. Zastanawiam się tylko nad doborem odpowiednich przedziałów czasowych aby zbytnio nie wyziębić budynku. Różnicę pomiędzy oknami zrobię na poziomie 1-1,5 stopnia. Wnioskuję że nie jesteś zwolennikiem wyznaczania kg dla instalacji grzejnikowej bez udziału głowic termosatycznych? Dlaczego? Myślisz że to nie jest możliwe? Nie znalazłem info że dla kaloryferów nie dobiera się krzywej na cały sezon grzewczy?
  12. babarek
    Większość głowic jest otwarta. Przykręciłem tylko te które wiem że nigdy nie będą otwarte na full (piwnica, garaż). Ok. Wydawało mi się że jeśli zostawię skręcone głowice w wybranych pomieszczeniach, zakładając że zawsze będzie taki nastaw to wyznaczona krzywa będzie poprawa. Co innego w sytuacji gdybym myślał o regulacji tych pojedynczych głowic. Podobnie jest z garażem. Drzwi okazały się ok więc prawie na pewno kaloryfer będzie zawsze skręcony. Skoro na potrzeby krzywej trzeba wszystko rozkręcić, nawet jeśli docelowo któryś grzejnik będzie zamknięty to zmienię nastawy. Trudno powiedzieć czy jest najcieplejsze. Na pewno nie jest najchłodniejsze. Będę musiał kryzować kaloryfer w pomieszczeniu z regulatorem, ciągnięcie nowego okablowania nie wchodzi w grę. Tragedii nie ma ale wstępne założenia najlepszej lokalizacji VRC okazały się na razie niedoskonałe. Myślałeś chyba o późniejszym przesunięciu równoległym? No dobrze ale w obecnej sytuacji może uda mi się złapać punkt i nachylenie krzywej dla temperatur nieco dodatnich bliskich zeru. To już coś. Przecież teraz również muszę ogrzewać dom. Potem kiedy pojawią się temp. zewnętrzne znacznie poniżej 0 i okaże się że brakuje energii to po raz drugi (oczywiście tą samą metodą co obecnie) doprecyzuję krzywą zmieniając jej kąt. Uważasz że ten sposób jest nieprawidłowy? Dlaczego zawsze należy zaczynać od temperatur ujemnych? W naszym klimacie ogrzewa się budynki w zasadzie od października. Przypuszczam że obecnie macie zadane jakieś temperatury na swoich sterownikach i kotły pracują? A co z kotłem zmniejszyć mu moc na CO? Czy korygować jeszcze jego inne ustawienia?
  13. babarek
    W jednym z pokoi na piętrowej kondygnacji Dogrzewałem nieregularnie jesienią dom na opcji termostat. Aby wyrównać temp. pomiędzy pokojami na pietrze zmuszony byłem skręcić głowicę termostatyczną w pokoju z zadajnikiem na 4. Ten pokój zawsze przegrzewał o 0,5 stopnia i za wcześnie wyłączał kocioł. Na skręconej głowicy temperatury w pokojach się wyrównują. Zdaję sobie sprawę że w czasie mrozów prawdopodobnie będę musiał wybrać bardziej stromą krzywą. Tyle że teraz muszę wyznaczyć przesunięcie krzywej. Na krzywej 0,4 i zadanej 21 było w domu ok. ale wtedy na zewnątrz termometr wskazywał 0. Temperatury zewnętrzne się podniosły i kocioł zaczął przegrzewać (ponad 22 stopnie). Musiałem obniżyć krzywą i zmienić nieco kąt. Temp. ustabilizował się na opisanym wcześniej poziomie. Jak zwiększę teraz krzywą to muszę znów obniżyć temp. zadaną. Tak mi się wydaje? A co w sytuacji kiedy w przyszłości pomyślę o trybie termostat. Zadajnik ma chyba tylko 3 stopniową korektę temperatury? Piwnica (kotłownia) - głowica ustawiona na 2 i kaloryfer ma za zadanie likwidować wilgoć. Wiele nie ogrzewa ponieważ w pomieszczeniu jest ok. 15 stopni od rur i urządzeń. Garaż - grzejnik nie pracuje. Ściany zewnętrzne to dwa pustaki z przegrodą, docieplono styropianem 10cm. Na sufit w piwnicy przykleiłem symbolicznie styropian ale jakieś pojedyncze cm. Na płycie strychu 10 cm styropianu
  14. babarek
    Staram się ustawić parametry układ CO w domu. Podpinam się do wątku i liczę że dzięki wam szybciej i skuteczniej to zrobię. Budynek jak w podpisie. Czeka mnie pierwszy mieszkalny sezon zimowy po remoncie. Poprzedniej zimy ogrzewanie służyło do suszenia budynku. Temperatury zewnętrzne zaczęły już na stałe schodzić poniżej 10 stopni dlatego postanowiłem złapać krzywą grzewczą i ustawić optymalne parametry urządzenia zasilającego instalację. Ustawienia kotła: temp. zadana CWU 38, moc CWU 10 kW, pozostałe nastawy fabryczne. Na ogrzewanie zasobnika mam ustawione przedziały. Podobnie zrobiłem z cyrkulacją. Chciałbym osiągnąć w budynku 21 stopni. Kaloryfer w garażu na razie całkowicie skręcony. Mam garażu wodę i dlatego go zamontowałem. Wymieniłem jednak drzwi i jeśli będę go odkręcał to na pewno w niewielkim zakresie. Głowica w wiatrołapie na 2,5 a w piwnicy na razie na 2. Docelowo chcę w kotłowni jedynie ścinać powietrze i suszyć czasem większe pranie. Pokój z zadajnikiem jest na 4 aby wyrównać temp. na górnej kondygnacji i za wrześnie nie odcinać ogrzewania. Przez ostanie 3 dni testów wyznaczyłem zbliżoną temperaturę na obu kondygnacjach mieszkalnych na zmiennym poziomie od 21 do 21,5 stopnia. Pomiaru dokonuję na zewnętrznych termometrach. Wskaźnik regulatora w zasadzie pomijam. Parametry zadane układu : KG=0,45, temp. zadana 19 stopni, korekta=brak. W tym czasie na zewnętrz temperatury nie spadały poniżej 0 i nie przekraczały 8 stopni. Nie chcę niżej schodzić z temp. zadanej ponieważ na pewno w mroźne dni zabraknie stopni i będę musiał przejść na bardziej stromą krzywą? Przy obecnych ustawieniach kocioł pochłania ok. 10m3 na dobę. Dość dużo? Wydaje mi się? Mam pytanie: - czy zmienialiście u siebie moc kotła na CO? - co proponujecie jeszcze skorygować w ustawieniach układu aby osiągnąć mniejsze spalanie i zachować maksymalny komfort temperaturowy w domu?
  15. babarek
    Dziękuję. Potestuję jeszcze układ. Tak na marginesie to na ile stopni zaleca się ustawiać temp. wody w zasobniku?
  16. babarek
    Dzięki. Czyli czujnik temperatury kotła jest ok. Cyrkulację mam w przedziałach ale jeszcze zmniejszę te zakresy czasowe. Mam pytanie o moc wydatkowaną na przygotowanie cwu. Może zmniejszę tą wartość?. Teraz kocioł podczas podgrzewania cwu pokazuje że ma nawet 70 stopni na wodzie w wężownicy. Jeśli ograniczę jego moc na cwu to powinien dogrzewać z niszą temp. wodą w wężownicy i nieco dłużej? Bezwładność zasobnika może będzie przez to mniejsza i nie będzie tak przegrzewał?
  17. babarek
    Czy tak niewielkie różnice w poziomach mogą powodować rozjechanie temperatury o grubo ponad 10 stopni. W okresach podgrzewania cwu cały czas pracuje pompa cyrkulacyjna cwu, która jak rozumiem miesza także wodę w zasobniku? Wejście cyrkulacji jest obok punktu pomiaru temp. przez kocioł a w rurach jest przecież gorąca woda. Odpływ ciepłej wody z zasobnika jest najwyżej a mimo to termometr w punkcie RT pokazuje prawidłową temperaturę. Przyznam się że nie jestem do końca przekonany. Przecież te różnice w poziomach punktów pomiarowych mierzone są w centymetrach. Kocioł u nas nie pracuje w trybie przepływowym. Pomiędzy kolejnymi prysznicami są odstępny. Nie zużywamy 140 litrów na osobę. Widzę że kocioł zdąży dogrzać wodę zasobnika przed kolejnym prysznicem i wyłącza się. Problem w tym że na termometrze zasobnika jest wtedy ponad czterdzieści a czujnik kotła odczytuje ponad trzydzieści. Cyrkulacja chodzi a mimo to mierzy niższą temp. niż jest w rzeczywistości. W konsekwencji zaczyna kolejne podgrzewanie do ok. 50 stopni. Jak do tego wszystkiego ma się histereza cwu kotła. Skoro wynosi ona 5 stopni.
  18. babarek
    Witam Mój zestaw to jednofunkcyjny, kondensacyjny kocioł ecoTEC plus z regulatorem multimatic VRC 700 oraz zasobnik cwu Solter 150 PW1. Urządzenia są jeszcze na gwarancji. Poprzedni sezon polegał na suszeniu domu po remoncie. Teraz mieszkając już w budynku zauważyłem że kocioł przegrzewa czasem wodę w zasobniku. Mam stałą zadaną temp. cwu na 38 stopni. Bardzo często zdarza że kocioł podgrzewa wodę do grubo ponad 40 stopni. Są sytuacje kiedy z kranu płynie parująca woda, która parzy w ręce. Dzieje się tak zwykle wieczorami podczas kolejnych kąpieli. Sprawdzam wtedy temperatury i co się okazuje: 1. na zewnętrznym termometrze zasobnika w kotłowni widzę temp. ok 42 stopnie (był ubytek wody i chwilę wcześniej kocioł dogrzał zasobnik) 2. idę do części mieszkalnej i w menu regulatora odczytuję 32 stopnie jako temperatura rzeczywista zasobnika, 3. kocioł zaczyna dogrzewanie i podnosi temp. wody jeszcze wyżej (ok. 50 stopni) ponieważ uważa że woda jest za zimna. Po jakimś czasie temp. podawana przez regulator podnosi się i wynosi czterdzieści kilka stopni. Czy układ może mieć aż taką bezwładność? Według danych kotła jego histereza dla cwu wynosi 5 stopni. A może to kwestia rożnych producentów poszczególnych urządzeń? Czy to normalna sytuacja czy może istnieć problem z czujnikiem temp. kotła zamontowanym w zasobniku? Bakterie oczywiście są wyłączone. Po rozmowie telefonicznej z serwisem dostałem info że zasobnik nie firmowy i sytuacja jest raczej normalna. Poza tym woda w zasobniku na różnych poziomach ma różne temp. Tylko że odległości pomiędzy punktami pomiarowymi w zasobniku wynoszą ok. 25 -30 cm (punkty RT i CT). Poniżej zasobnik.
  19. babarek
    Witam po przerwie. Wykonałem ocieplenie połaci dachowej. Położyłem pomiędzy krokwie styropian grubości 15 cm o współczynniki 0,038. Mam wiec ocieplony dach a pod nim nieogrzewany strych na cele magazynowe. Pozostaje kwestia ocieplenia płyty stropowej pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami mieszkalnymi a nieogrzewanym strychem. Trocinobetonu nie będę jednak demontował. Miejsca mam nie za wiele. Chcę położyć najlepszy grafitowy styropian EPS dach/podłoga 0,031. Na styropian płyty OSB 15-18 mm grubości. Proszę o podpowiedz jaką wartość współczynnika ciepła powinna mieć przegroda (płyta) oddzielająca pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego strychu. Jaką minimalną grubość powinien posiadać wybrany styropian?
  20. babarek
    Znalazłem na stronie producenta zalecenia montażowe panelu na klik: http://doallegro.republika.pl/emkaclick_kalenica.jpg http://doallegro.republika.pl/emkaclick_okap.jpg Nie ma deskowania, płyt osb. Jedynie łaty i kontrłaty. Pod spodem folia. Nie ma jednak mowy o ociepleniu. W przypadku blachy na rąbek z rolki ten sam producent zaleca już deskowanie i pokazuje sposób izolacji dachu: http://doallegro.republika.pl/emka_izolacja.jpg http://doallegro.republika.pl/emka_okap.jpg Jak to wszystko poskładać i przełożyć do mojej sytuacji. Planuje zakupić panel na klik i ocieplić dach.
  21. babarek
    Może jednak ktoś z branży podpowie jak to wykonać?
  22. babarek
    Zamierzam zlecić wymianę pokrycia dachowego na żelbetowym dachu. Dom pochodzi z lat 80. Dach to konstrukcja kopertowa, żelbetowa, nieocieplona. Nachylenie dachu 12,13 stopni. Pokrycie stanowi papa na lepiku. Prz okazji termomodernizacji ścian budynku chcę zmodernizować ten dach i na istniejącym dachu położyć panele Plannja Emka Click Hard Coat 50. Jak prawidłowo wykonać taki remont dachu? Jakich materiałów użyć? Co po kolei układać? Rozumiem że do dachu należy przymocować krokwie. Potem łaty i kontrłaty. Myślałem żeby potem dać jednak pod panel pełne deskowanie (wyjdzie chyba taniej niż płyta osb i będzie trwalsze). Co potem folia czy membrana? Jak powinna być odległość membrany od panela? Zastanawiam się czy i jaką izolację położyć pomiędzy krokwiami. Styropian, wełna? Ile centymetrów? Co ma techniczne i ekonomiczne uzasadnienie w mojej sytuacji? Pod dachem jest nieogrzewany strych. Pełni funkcję magazynu i suszarni. W podobnym czasie planuje docieplić płytę stropową na strychu. Liczę na wasze fachowe wsparcie Pozdrawiam
  23. babarek
    Dziękuję za wskazówki. Izolacja jest dla mnie priorytetem. Okna i tak idą do wymiany. Przeliczę sobie koszt poszczególnych materiałów. Zobaczę co mi wyjdzie. Zapytam jeszcze: Płyta PIR - na ile można o niej poważnie myśleć. Chyba nie jest zbyt popularna? Może ułożyć taką płytę o grubości 12 cm zamiast styropianu? Wykończenie robimy tak jak dla styropianu? stam222 - czemu odradzasz wylewkę? Ze względu na wyższe koszty czy większe obciążenie stropu? Przypuszczam że wylewka wyjdzie poniżej 40 zł za 1 m2.
  24. babarek
    Czy ja dobrze interpretuję te lambdy? Demontaż ponad 100 m2 trocinobetonu i wylewki, do tego rękaw, wywóz gruzu - to będzie dużo kosztowało. Nie będę wykonywał tych prac samodzielnie (podobnie jak ocieplenia). Wolę przeznaczyć te pieniądze bezpośrednio na materiał do izolacji. Na ocieplenie pozostaje mi 5-6 cm. Potem są okna. Wylewka po ociepleniu była by praktyczniejsza. Czasem będę tam wchodził - magazyn, suszarnia. Jakie mogą być różnice w koszcie wykonania poszczególnych wykończeń przy moim metrażu? Pytam o wylewkę i drewno. Tak zrobię. Okna są stare wiec przy okazji je wymienię zmniejszając nieco ich wysokość. 20 cm? Tyle mi się nie zmieści. Myślałem o izolacji grubości 10-12 cm ze styropianu grafitowego EPS podłoga 0,031 lub izolacji z płyty PIR o grubości 8-10 cm? Powinno być ciepło?
  25. babarek
    stam222 - bardzo dziękuję za konkretną odpowiedz. Znalazłem w intrenecie opracowanie na temat parametrów różnych materiałów budowlanych: http://doallegro.republika.pl/wspolczynnik_przewodzenia_ciepla.jpg Czy podane wartości oznaczają że najlepszy trocinobeton (lambda=0,17) ma 4 razy gorsze parametry niż najgorszy styropian (lambda=0,045)?. Czy można przyjąć że izolacja o grubości 1 cm zrobiona z najtańszego styropianu (lambda=0,045) będzie odpowiadała w przybliżeniu izolacji z najlepszego trocinobetonu o grubości 4 cm ?Czyli te moje 6 cm to ... Zakładając sytuację że demontuję trocinobeton jaki styropian powinienem ułożyć na stropie? Jaką zamiennie płytę PIR/PUR kupić? Proszę o konkrety grubości i współczynniki. Dzięki.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia