Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

babarek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    69

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez babarek

  1. babarek
    Przypuszczam że trocinobeton jednak coś izoluje? Tylko w jakim stopniu porównując do styropianu? Demontaż wszystkiego to jednak poważny remont i dodatkowe zapewne nie małe koszty.
  2. babarek
    Płyta stropowa pomiędzy częścią mieszkalną i nieogrzewanym strychem została kiedyś ocieplona warstwą izolacyjną z trocinobetonu grubości 6 cm. Potem poszła wylewka grubości 3 cm. Chciałbym aktualnie docieplić tą płytę. Ze względu na strychowe okienka ograniczony jestem wysokością planowanej izolacji. Muszę wiec kupić styropian o b.dobrych parametrach i możliwie najmniejszej zalecanej grubości. 1. Wolałbym uniknąć demontażu trocinobetonu ale nie wiem na ile ten trocinobeton izoluje? 2. O jakich parametrach i grubości mam położyć styropian na istniejącej wylewce. Zdaje sobie sprawę że po styropianie będzie musiała jeszcze iść wylewka.
  3. babarek
    Fajnie. Dzięki za dodatkowe, trafne uwagi. A jak mam zamknąć sprawę ocieplenia płyty stropowej oraz dachu?
  4. babarek
    A gdzie ty o tym przeczytałeś. W programie nie piszą o takiej zależności. Podaj zródło.
  5. babarek
    Może jednak podpowiecie do końca jak to dobrze zrobić ?
  6. babarek
    Nie ma co krytykować. Uważam że dobrze że powstają tego typu programy. Miejmy jednak świadomość o procedurach, formalnościach, dodatkowych kosztach, podatkach które te programy za sobą pociągają. Odpada przy tym metoda gospodarcza (zrobię sam, wujek pomoże, odkupię na aukcji styropian). Coś za coś. Nie chcę myśleć o sytuacji kiedy wpłynie ogromna ilość wniosków i będą zmuszeni dokonają selekcji. Można wtedy ponieść wstępne koszty: na ocenę energetyczną, projekt i potem zostać z dokumentami i fakturami w biurku. Gdybam pewnie tak nie będzie.
  7. babarek
    Bardzo dziękuję za wasze odpowiedzi. Dzisiaj to wygląda tak że zimą na strychu jest strasznie zimno a latem pomimo okienek nie można tam wytrzymać z powodu wysokiej temperatury. Strych nie jest i nie będzie bezpośrednio ogrzewany. Chcę aby w dalszym ciągu pełnił funkcje suszarni i magazynu. Chciałbym jednak aby można było tam normalnie przebywać dlatego myślałem o ewentualnej izolacji żelbetowego pokrycia poprzez położenie np. styropianu pod blachę? Aby ciepło nie uciekało z części mieszkalnej chciałem ocieplić strop. Styropianem? Muszę poprawić opis aktualnego stanu stropu. Na płycie stropowej jest zrobiona wylewka z wiórobetonu . Nie wiem jakiej grubości. Co zrobić w tej sytuacji ze stropem?
  8. babarek
    1. Zakres ogólny programu str.29 - jeśli mamy sytuację ze zmianą konstrukcji lub pokrycia to zawsze konieczny jest projekt termomodernizacji. U mnie tak właśnie jest. 2. Zakres ogólny str.22 - fragment zaczynający się od: W przypadku stosowania systemu ociepleń ... - nie wiem jak do do końca rozumieć 3. Ja też sam tego nie zrobię ale zastanawiam się ile rzeczywiście z tej dotacji zostaje prawdziwego dofinansowania.Po odliczeniu kosztów wszystkich kosztów. 4. Trzeba policzyć dwie oceny energetyczne przed i po termomodernizacji. Dofinansują obie ale w kwocie max. 500 zł za każdą. 5. Minimalny okres kredytowania wynosi 1 rok ( czyli 4%) - przecież Bank lub fundusz Wojewódzki musi coś mieć z tych operacji. Przyjmijmy dla przykładu inwestycję o wartości 100 000 zł która może liczyć na 40 % dofinansowanie: Oprocentowanie pożyczki na rok ;4% od 60 000 zł wychodzi 2400 zł do spłaty Dofinansowanie 40 000 zł - podatek w najgorszej sytuacji 12 800 zł ; tyle trzeba będzie zapłacić od otrzymanego dofinansowania Projekt - ? Ocena energetyczna - 1000 zł Kwoty kwalifikacyjne - brak dopłaty przy ich przekroczeniu ? Na razie mają 400 mln zł. Co będzie jeśli chętnych będzie więcej niż pieniędzy? Pomysł z programem jest bardzo dobry i cieszy że są takie programy. Myślę jednak że nie możemy patrzyć na te magiczne 40% ponieważ w rzeczywistości może się okazać że znaczącą część z tej kwoty trzeba będzie wydać aby spełnić wszystkie formalności związane z przystąpieniem do Rysia. Tak czy inaczej na pewno warto.
  9. babarek
    Dodam coś od siebie ponieważ zapoznałem się z warunkami a jestem przed termomodernizacją. Ryś podzielono na trzy grupy. Aby skorzystać z dofinansowania można robić prace z wybranej grupy lub wszystkich. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie prac z dwóch lub więcej grup roboty należy wykonywać w określonej kolejności. Ja zastanawiam się na grupą pierwszą czyli termomodernizacją ścian, dachu. W moim przypadku wygląda to tak: Przy tym zakresie prac jak u mnie mogę teoretycznie liczyć na 40% dofinansowania łącznej wartości robót. Ale: 1. Odpada metoda gospodarcza. Na materiały i robociznę potrzebne faktury, umowy z wykonawcami. 2. Kwota otrzymanej dotacji doliczona zostanie do rocznego dochód i zostanie opodatkowana stosownym podatkiem (19% lub 32%). 3. Na poszczególne prace Fundusz przewidział kwoty kwalifikacyjne ( np. 150 zł/1 m2 do termomodernizacji ścian i 300 zł/1m2 do dachu). Powyżej tych wskaźników nie dopłacą. 4. Aby złożyć wniosek należy zlecić wykonanie oceny energetycznej budynku. Koszt ok. 1000 zł (500 zł Fundusz zwraca) 5. W przypadku dachu z wnioskiem należy złożyć projekt termomodernizacji. Nie wiem ile kosztuje ale przypuszczam że kilka tysięcy. Musi go wykonać konstruktor. 6. Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wzięcia kredytu (pożyczki). Kolejne procenty. 7. Do sprawdzenia pozostaje czy przypadkiem podczas termomodernizacji nie należy stosować ocieplenia systemowego jednego producenta? Nie pamiętam. Sam się zastanawiam ile z tej 40% dotacji zostanie rzeczywistego dofinansowania ….
  10. babarek
    Wielkie dzięki za odpowiedz. Ad.1 - dach Stan konstrukcji oceniam jako dobry. Poniżej rysunek dachu (koperta) i przekrój domu. Co sądzisz? http://doallegro.republika.pl/dach.pdf Ad.2 - płyta stropowa na poddaszu Bardzo cię proszę napisz nieco więcej o proponowanym rozwiązaniu. Ad.3 - ściany zewnętrzne Przemontowanie okien? Ten zakres mnie przerasta. Raczej się na to nie zdecyduję. Wydaje mi się że okna są dobrze osadzone? Na ścianach leży tynk bez ocieplenia. Jak poprawnie ocieplić ściany w okolicy okien. Na co zwrócić uwagę pozostawiając okna bez zmian?
  11. babarek
    Stan istniejący: Budynek mieszkalny z lat 80. Piwnica, dwie kondygnacje mieszkalne oraz użytkowe, nieogrzewane poddasze. Poddasze pełni funkcje magazynowe, jest również suszarnią na pranie. Ściany parteru wykonane z pustaka pianowego ok. 30 cm + cegła kratówka 12 cm. Górny poziom ścian budynku wykonany z dwóch pustaków Max z przegrodą powietrzną. Na zewnątrz tynk bez ocielenia. Na płycie oddzielającej piętro od poddasza wykonana została izolacja z wibrobetonu. Dach jest konstrukcją żelbetową czterospadową (kopertowy). Pokrycie dachu wykonane z papy. Dach podobnie jak ściany jest nieocieplony. 1. Ze względu na częste przecieki dachu zmuszony jestem wymienić pokrycie dachowe z papy na blachę. Przy okazji tych prac chciałbym dach ocieplić. Demontaż dachu nie jest brany pod uwagę (ze względu na koszty, projekt, uzgodnienia). Jak prawidłowo ocieplić istniejący dach przed położeniem blachy. Jakie materiały stosować? 2. Drugie zadanie to poprawa izolacji termicznej płyty stropowej oddzielającej cześć mieszkalną od poddasza. Co proponujecie zrobić w mojej sytuacji. Co zastosować? 3. Mam nadzieję że finanse pozwolą również na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych. Okna zostały wymienione kilka lat temu na plastikowe. Dzisiaj aby nie „utopić” okien musze zastosować niezbyt gruby a dobrej jakości styropian. Jaki system ocieplenia polecacie? Jakie grubości? Proszę o podpowiedz w tych trzech kwestiach
  12. babarek
    To może Victrix 26 2 I ? Może pracować od 3 kW. Do tego termostat pokojowy.
  13. babarek
    bronek19 - ceny które podałeś w linku pokazują że ten piec do najtańszych nie należy. Zrobiłem ostatnio małe rozpoznanie cenowe rynku i mam jakieś typy. Nie jestem do końca przekonany czy kocioł kondensacyjny w mojej sytuacji to najlepszy wybór ale mimo wszystko liczę że pozwoli obniżyć rachunki za gaz. Trudno będzie wygospodarować miejsce na stojący zasobnik dlatego w dalszym ciągu rozważam zakup kotła dwufunkcyjnego. Przy moich niewielkich odległościach od kotła do odpływów ma to sens. Miałem zamiar wybrać z pośród takich kotłów: 1. Viessmann Vitodens 100-W 6,5-25 kW 5400 zł 2. Buderus GB072KV2 6,6-24 kW 5700 zł 3. Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3 CE 7,3-22 kW 4700 zł 4. Vaillant VCW 269/5-5 ecoTECplus 5,7-26,5 kW 5900 zł Czym się kierować? Wyłącznie ceną i gwarancją? Czy te urządzenia są porównywalnej jakości i niezawodności? Równolegle chodzi mi po głowie wiszący dwufunkcyjny z zasobnikiem. Pytanie tylko czy w mojej sytuacji warto dokładać kolejne 1200 - 1500 zł do zakupu kotła? Dwie, trzy osoby, niewielkie odległości od kotła, jedna łazienka (wanna + umywalka) + kuchnia? W tej grupie zwróciłem uwagę na: 5. Vitodens 111-W 6700 zł 6. Buderus GB172-24T50V2+RC35 7300 zł 7. Junkers Acu Smart ZWSB 24/28-34 7350 zł 8. Vaillant VCW 296/5-5 + zasobnik 20S 7300 zł Nie zależy mi na dużym zasobniku. Myślałem o zasobniku pod kontem dziennego mycia rąk i naczyń w kuchni. Priorytetem jest niskie zużycie gazu. Proszę o komentarze i wskazówki dotyczące ostatecznego wyboru?
  14. babarek
    Tak. Zdaję sobie sprawę.
  15. babarek
    Planujemy zmienić sposób ogrzewania kilkudziesięcioletniego parterowego domku o powierzchni mieszkalnej ok 100 m2. Dom po wewnętrznym remoncie. Pod częścią domu jest nieogrzewana piwnica. Strych nie zamieszkały. Strop z polepy, ściany żużlowo ceglane. Okna wymienione. Do przygotowywania ciepłej wody służy przepływowy piecyk gazowy. Piecyk jest w kuchni. Łazienka znajduje się po drugiej stronie ściany. W sumie trzy punkty odbioru ciepłej wody. Dom ogrzewany jest za pomocą pieca węglowego o mocy 17 kW + grzejniki żeliwne. Moc pieca jest zdecydowanie ponad potrzeby domu. Trzeba bardzo uważać aby nawet w mroźne dni nie zagotować wody. Musimy palić bardzo ostrożnie, małymi zasypami węgla. Kocił znajduje się w piwnicy. Dom do tej pory wydawał się być ciepły. Chciałbym zmienić sposób ogrzewania domu i zamontować piec gazowy. Wydawało mi się ze najekonomiczniejszy będzie piec jednofunkcyjny z zasobnikiem. Problem w tym że w kuchni nie ma miejsca na zasobnik. Trzeba więc zamontować dwu funkcyjny (z zamkniętą komorą spalania). Kuchnia obok łazienki, dwa krany, plus wanna to niewielkie potrzeby. Było by ok. Tylko czy to rozwiązanie będzie ekonomiczne jeśli chodzi o zużycie gazu? Przy takim rozwiązaniu muszę chyba kupić piec dwu funkcyjny o mocy ok 20 kW. Obawiam się że w mojej sytuacji piec będzie za duży na potrzeby ogrzewania domu co spowoduje że będzie się często załączał i wyłączał. Myślałem równolegle o piecu dwu funkcyjnym z niewielkim zasobnikiem ( na potrzeby zmywania lub mycia rąk). Nie mam doświadczania w tej branży. Nie wiem które rozwiązanie będzie odpowiednie do panujących warunków? Gdzieś przeczytałem że nowe piece mają palniki modulacyjne i mogą pracować ze zmienną mocą. Jakie jest wasze zdanie? Co zamontować aby przejść na ogrzewanie gazowe i zminimalizować koszty opłat za gaz? Jakie kotły proponujecie?
  16. babarek
    Nikt nie podpowie?... Nieco myślałem i skłaniam się chyba do blachy na rąbek. Może z firmy plannja? Sama blach nie kosztuje dużo więcej niż blacho-dachówka. Wiem, robocizna będzie droższa. Ile? Chcę położyć styropian. Jakiej grubości dać? Do tego folia z oplotem i co pełne deskowanie? Będzie ok? Ile taki dach może być droższy od rozwiązania opartego na blacho dachówce np. Wencja?
  17. babarek
    Projekt dopuszczał dwa rozwiązania. Dach został wykonany jako kopertowy żelbetowy w wymiarach jak na pierwszym rysunku. Drugi rysunek zamieściłem aby pokazać kąt nachylenia dachu.
  18. babarek
    Planuję remont domu z lat 80. Na początek zabieram się za dach. Aktualny dach to konstrukcja żelbetowa pokryta papą na lepiku. Dach jest nieocieplony więc występują duże straty ciepła. Płyta pomiędzy górną kondygnacją a niezamieszkałym strychem prowizorycznie ocieplona. Chciałbym dach ocieplić i położyć na nim blachodachówkę, balchę na rąbek lub blachę na rąbek typu "klik". 1. Które rozwiązanie polecacie. Jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie polecanego rozwiązania? 2. Chciałbym wypuścić dach poza obrys budynku przykrywając maksymalnie znajdujący się poniżej balkon. Jak daleko może wyjść dach aby to dobrze wyglądało? Poniżej rysunek dachu: http://doallegro.republika.pl/dach.pdf
  19. babarek
    Wtam ! Bardzo proszę o podpowiedzi i sugestie czym najlepiej zastąpić ( z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia ) kilkuletni gazowy pogrzewacz wody PG4. Piecyk pracuje w kuchni i podgrzewa wodę do mycia naczyń. Szukam urządzenia niedrogiego i jednocześnie mało awaryjnego. Pomocne okazały by się również namiary na jakiś punkt sprzedaży w Krakowie. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia