Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

wally666

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    389

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez wally666

  1. wally666
    A nie jest tak, ze bypass jest uzywany w rekuperatorach przy wykryciu warunkow atmosferycznych sprzyjajacych zamarzaniu wymiennika? Powietrze jest wtedy zaciagane bypassem i wywiewane przez wymiennik celem jego ogrzania i "odlodzenia"? Jesli fizycznie go zaslepisz i nie wylaczysz w sterowniku funkcji odmrazania wymiennika to mozesz chyba uwalic wentylator nawiewny?
  2. wally666
    Masz rację, wyniki nie mogą być miarodajne bo faktycznie zaburzając przepływ na mierzonym anemostacie zwiększyłem pewnie przeplyw w pozostałych abemostatsch. Zmniejszyłem świadomie średnicę bo sugerowałem się konstrukcja anemostaty testo 417 i filmikami z jego wykorzystaniem na yt. Kanały ze skrzynek rozprężnych mam fi 125 +tylko w salonie fi 160) więc znajdę kawałek rury 150 lub 200 i powtórzę test bez zwężania przepływu UPDATE: lipa, przykladalem spiro 150, rure fi 200 o roznej dlugosci i wg. wskazan anemometra przeplyw jest dozo wyzszy niz poprzednio mierzylem. Nie wiem jak urealnic wskazania anemometra. Nie mam skad wziac rury fi 250
  3. wally666
    Pomiary anemometrem. Pomiary wykonalem budzetowym anemometrem Wintact WT87B + tubą wykonaną z lampy sufitowej Ikea Melodi. Uszczelnilem docisk do sufitu uszczelką dumową (wciskaną na rant - calkiem szczelnie) a miejsce gdzie przykladam anemomentr - uszczelką gąbkową rozprężną. Do pomiarow przyjąłem, że polem powierzchni mierzonego anemostatu bedzie najwęższy element lampy czyli 62mm. Pole powierzchni otworu to ok 0,003m2 i takowe dane wbilem do anemomentru bo ten, mierzy objętośćw CCM (metrach sześciennych na minutę). Na najniższym ustawieniu obrotów wynoszącym u mnie 32%, suma m3 z nawiewow to ok 195m3 a wywiewow to 230m3. Co ciekawe, przy maksymalnych obrotach 100%, suma m3 z nawiewow wzrosla tylko do 295m3 a wywiewow do 335m3 Najwyrazniej bilans jest ujemy na niekorzysc nawiewow, moge to skorygować na sterowniku ale to by oznaczalo jeszcze wieksze pogorszenie wyniku sprawnosci temperaturowej - przy obecnych +10stC na zewnatrz, nawiewane powietrze ma +18stC a wywiewane +22stC - temperatura w domu waha sie miedzy 20,5-21,3stC w zaleznosci od pomieszczenia, mierzone na wysokosci ok 150cm od podlogi. Jeszcze jedna "ciekawostka" - gdy mierzylem przeplyw na czerpni, wynosil on przy 100% 170m3 a na wyrzutni ok 160m3... O co tutaj chodzi?
  4. wally666
    Dlugo szukalem w calym internecie i dorwalem kilka firm ktore oferuja wymienniki: paulheatrecovery.co.uk zern-engineering.com filtryaero.pl kupfiltry.pl Niestety moj wymiennik ma dosc nietypowe wymiary wiec zaczalem szukac na Alibaba.com, na chybil-trafil - wiadomo jak majfriendy opisuja swoje produkty... Trafilem w koncu na firme Airwoods (czesc grupy Holtop) i po krotkiej wymianie maili a nastepnie po przeniesieniu rozmowy na czat Alibaby, dorwalem kompetentna osobe ktora pokazala mi katalog i dobralismy cos odpowiedniego. Ja zamowilem od razu 2szt., jeden w dokladnie takim rozmiarze, jakiego potrzebuje, drugi troche mniejszy, do malego dopasowania (moge zrobic wieksze filtry i lepiej uszczelnic przestrzenie miedzy obudowa i wymiennikiem). Koszt 2szt. lacznie z przesylka morska to na chwile obecna ok 1450pln + ewentualne koszty celne (vat, clo powinno wyniesc 0%). Przy zalozeniu, ze obecny celulozowy chinski wymiennik z Tywenta i tak nie jest w pelni szczelny a Tywent krzyczy za niego ok 2000pln brutto, zaryzykowalem - zobaczymy co z tego wyjdzie... Nie wiem jakie rozmiary ma Twoj Weber, mozesz tutaj wkleic to sprawdze co mi zaoferowala dziewczyna z Chin.
  5. wally666
    OK ryzyk-fizyk, zamowilem wymiennik polimerowy u majfriendow z Chin. Zrobilem tez babola, zamowielem anemometr ktory mierzy jedynie predkosc w kanalach wentylacyjnych bez zliczania wydatku objetosciowego wiec jeszcze musze poczekac na urzadzenie ktore pomoze mi zbilansowac wentylacje na anemostatach
  6. wally666
    Czy wiecie moze jaki wymiennik siedzi w tym Reventonach? Szukam usilnie zamiennika papierowego wymiennika do mojego "tywenta" i trafilem na producenta Holtop z Chin ktory zaoferowal mi calkiem sensowny cenowo wymiennik entalpiczny polimerowy marki Airwoods. Niestety poza ich własną stronką, nie moge nigdzie doszukac sie czegokolwiek o tej firmie. Moge zaryzykowac i kupic taki wymiennik do testow (koszt ok 200 USD) co w porownaniu do papierowego wymiennika jest okazją bo oryginalny papier kosztuje ok 2000pln brutto.
  7. wally666
    Maly update: udalo mi sie skontaktowac z reprezentatem firmy Holtop z Chin i zaproponowal wymiennik polimerowy firmy AirWoods ktory jest co prawda nieco węższy niz oryfinalny, ale to akurat nie powinno stanowic problemu bo moge do dopasowac do dostepnego miejsca bez wiekszej rzezby. Pytanie - czy slyszeliscie moze o tym producencie? https://www.airwoods.com/polymer-membrane-total-energy-recovery-heat-exchanger-product/
  8. wally666
    Bije sie w piers - troche mi to zajelo ale w koncu zamowilem Anemometr i w weekend zaczynam pomiary. Przepraszam z gory za odkop sprzed prawie 2 lat ale chce wrocic do tematu i poprawic sprawnosc mojego rekuperatora. Zrobilem tez prosty test wymiennika z Tywenta i w kilku miejscach widac ze sekcje nawiew-wywiew nie sa szczelne. Puscilem dymek z e-papierosa i obserwowalem - wiekszosc dymu oczywiscie przeplywa tam gdzie powinien, ale czesc dostaje sie tam gdzie nie powinien. Rozmawialem z dzialem technicznym Tywent i wspomnieli, ze moge zamowic nowy komplet wymiennikow za ok 2000pln + dostawa. Skoro to taki koszt, szukam czegos trwalszego i polimerowego. W zwiazku z tym mam do Was pytanie - podeslijcie nazwy firm ktore produkuja wymienniki entalpiczne polimerowe do rekuperatorow. Szukam od kilku dni i nic ksztalcie i rozmiarze jaki stosuje Tywent nie moge znalezc. [ATTACH=CONFIG]466820[/ATTACH]
  9. wally666
    Dziękuję - na taką odpowiedź warto było czekać! A mam jeszcze pytanie o CWU - jakie nastawy (min-max) i czy oprocz taniego okienka w G12x 13:00-15:00 dawales kaganiec na liczbe godzin kiedy CWU moze sie odpalic?
  10. wally666
    Panowie, podbije nieco temat - niedlugo minie pierwszy rok uzytkowania domu i chcialbym podpytac o ustawienia Waszych pomp gruntowych, konkretnie: 1. temperatura komfortowa vs. eko - ile godzin i jaka roznica miedzy dwoma 2. temperatura CWU komfort vs. Eco - j.w Oczywiscie nie ma dwoch identycznych domow, dwoch identycznych zim, mozemy korzystac z roznych taryf, miec rozne zasobniki CWU, rozne instalacje z i bez bufora, rozne wylewki, rozne ocieplenie itp ale jesem ogolnie ciekaw jak obliczenia OZE pokrywaja sie z faktycznym zapotrzebowaniem. Bez bicia piany, bez przechwalek - same fakty.
  11. wally666
    A to moze ja dam swpke spostrzezenia, moze niekoniecznie pasują tutaj ale warto o tym wspomniec. Pompy są awaryjne chociaz awaria to raczej za duzo powiedziane. Moja polska gruntowka z Ekopower C9 On/Off borykala sie z nastepujacymi problemami/usterkami: 1. tuz po montazu okazalo sie, ze jakosc linii energetycznej ma spore znaczenie. Borykam sie niestety z problemem starej linii listkiego napiecia oraz jestem na jej szarym koncu (ok 1200-1500m od najblizszej stacji trafo). Niestety u mnie wystepuje problem sporej asymetrii napiec pomiedzy fazami (czasami na jednej mialem 200V a na innej 245V), wykracza to poza zakres czujnika kolejnosci faz przez co tuz po montazu pompa regularnie sie wylaczala. Polsrodkiem okazalo sie wymienienie czujnika kolejnosci faz na taki, ktory ma wyzsza tolerancje niz standardowe 15V. Oczywiscie walcze dzielnie z ZE o postawienie nowej stacji trafo, mam juz nawet prawomocny wyrok ze powstanie w przeciagu max 18 miesiecy (zegar tyka) ale trzeba miec swiadomosc, ze taki problem moze skutecznie ubic silnik 3-fazowy 2. dziura w jednym ze zbiornikow przeponowych po 9 miesiacach od instalacji - okazalo sie, ze zbiornik w srodku obudowy pompy strzelil i to nie na polaczeniu/przy wentylu, a na srodku tuz pod opaską ktora ja trzyma. Koszt nowego naczynia przeponowego to ok 100pln wiec widac, ze naprawa raczej z tych blahych ale sam bym jej nie przeprowadzil bo nie mam odpowiedniej pompki do dopelnienia plynu w ukladzie (glikol). 3. po wylaczeniu pomply na kilka miesiecy (pojawilo sie sporo PV w okolicy a ja jeszcze nie mieszkalem i chcialem oszczedzic jej restartow zwiazanych ze skokami napiecia w sieci) pompa nie chciala ruszyc. Okazalo sie, ze stanal wirnik w jednej z pompek obiegowych. No i znowu po szybkiej sesji edukacyjnej z moim instalatorem naprawy dokonalem sam. Wystarczylo lekko pomoc jej ruszyc. Instalator dodatkowo poinstruowal mnie, ze lepiej nie wylaczac na dluzszy czas pompki bo ma ona program serwisowy ktory nawet jedli CO i CWU nie sa uzywane, co pewien czas robi diagnostyke ktora pomaga utrzymac elementy skladowe (m.in. pompki) w ruchu. I to by bylo na tyle
  12. wally666
    Zbiornik ma 50L. Od razu dodam, ze to "spadek" ktory mi zostal po przejsciu na wodę miejską a wiec jesli bedzie za malo mocy to kupie cos lepszego/mocniejszego/wydajeniejszego. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak po prostu wykonac instalację, podlaczyc wspomniany zestaw i sprawdzic jak sobie radzi
  13. wally666
    Nie wiem czy ktos tu jeszcze zagląda... chyba niebardzo a mam pytanie Podlaczylem w koncu moja studzienke pod wspomniana pompę JSW 150, test 10L wiatra pokazal wynik ok 22s wiec srednio 0,45L/s czyli łącznie 1,6m3/h - manometr przy hydroforku pokazywal ok 3bary. Ogrod podzielilem na sekcje po ok 1m3/h. Czy taka pompa wystarczy czy od razu szukac czegos mocniejszego? Dodam ze mowimy o niewielkiej studni abisynskiej (rura 40mm?)
  14. wally666
    Koledzy/Kolezanki, prosze o pomoc w weryfikacji zalozen mojego systemu nawadniania ogrodu. Zrodlem wody jest abisynka, nie wiem jaka ma wydajnosc ale przyjalem malo optymisystycznie, ze na kazdej sekcji osiagne ok 2bary i wydajnosc ok 1m3/h. * Rurociagi z PE25 PN6, * Linie kropujace PE16 * pompa IBO JSW150 ktora teorycznie ma max 80l/min oraz max cisnienie 4,6bar. Podzielilem podlewanie na 4ry sekcje: 1. Czerwona zasilajaca 4x MP Rotator 3500 (kat 90st) - łącznie ok 1m3/h (dlugosc ok 50mb) 2. Niebieska zasilajaca 2x MP Rotator 3500 (kat 180st) - lacznie ok 1m3/h (dlugosc ok 30mb) 3. Czarna zasilajace kilka punktow do ktorych podlacze linie kroplujące (dlugosc ok 50mb) 4. Zolta skladajaca sie z elemenotw jak ponizej, łącznie ok 1m3/h (dlugosc ok 65mb) --> 4x MPS S530 --> 2x MP Rotator 1000 (kat 90st) --> 1x MP Rotator 1000 (kat 180st) --> 2x MP Rotator 2000 (kat 90st) --> 1x MP Rotator 2000 (kat 180st) Czy ma to sens? Czy nie popelnilem jakiegos karygodnego bledu?
  15. wally666
    Rzuć okiem czy poziomu zmiękczania nie reguluje się zaworkiem bypass przed wejściem wody do zmiękczacza. Nie jestem specem ale zmiękczacz to raczej urządzenie zero-jedynkowe, cała woda przechodząca przez zmiękczacz jest zmiękczania do 0 a jedynie puszczenie jej części poza zmiekczaczem powoduje wzrost. Poza tym jeśli mierzysz poziom twardości tuż po zamontowaniu urzadzenia to w zbiorniku cwu możesz mieć nadal stara twarda wodę. Zrób też po tygodniu i sprawdź wtedy jak wygląda twardość w różnych punktach.
  16. wally666
    Masz racje. Skrzynka z OSB nie jest niczym zabezpieczona ALE to nie jest blad bo nigdy takie elementy nie powinny miec stycznosci z wodą - MOIM skromnym zdaniem bledem jest brak pasa nadrynnowego, ktory skierowal by bezpiecznie skropliny do rynny lub pasa podrynnowego ORAZ zle przygiety (wznoszący sie) kapinos krycia wierzchniego ktory jeszcze bardziej ogranicza poprawna wentylacje membrany...
  17. wally666
    Tak jak podejrzewalem, trzeba to rozebrac i poprawic. Pas podrunnowy jest uszczelniony ale nie spelnia kopletnie swojego zadania bo nic nie ma szans do niego splynac. Przelanie rynienskonczy sie wylewaniem wody przez boki domu gdie pas podrunnowy jest otwarty ale na pewno bledem jest tez co, ze jest on zamkniety przez wspomniana obróbkę gorną /zewnetrzą runny kora zamyka odplyw z pasa podrynowego. Jestem teorerykiem ale to co chcialbym zrobic teraz to zrobic na nowo pas podrunnowy ktory wejdzie na deskowanie POD membranę. dorzucic obrobkę ktora na pas podrunnowy ale nadal pod membrane ktora skieruje skropliny do rynnny, otworzyc wentylacje memrany przez odgiecie blachy wierzchniej i otworzyc pas podrynnowy po calej dlugosci domu zeby w przypadku przelania runny woda miala ktoredy uciekac. Nadal jednak meczy mnie skad ta woda sie bierze, pozyczylem kamere termowizyjna i jednak nie potwierdzily sie moje podejrzenia, ocieplenie wiencow zewnetrznych scian jest dosc dobre, nie ma tam ogromnych mostkow, moze 1-2stC roznicy od reszty domu. Stawiam na przecieki pod opierzeniem kalenicy (wiatr ktory wwiewa wode podczas deszczow a ta splywa po membranie, innego pomyslu nie mam.
  18. wally666
    Jedyne co przychodzi mi do glowy to CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Główny Urząd Statystyczny)
  19. wally666
    Ok no to teraz sesja foto - mam nadzieje ze pomoze to w diagnozie. Bryla domu nieszczesny okap zaatakowany przez mokre plamy ktore zostawily na tynku dosc konkretne wykwity. Tutaj podczas deszczow robia sie wlasnie mokre zacieki (wczoraj padalo wiec widac jeszcze gdznieniegdzie mokre plamy) Szczegoly obrobki rynny - mam wrazenie, ze pas podrynnowy nie nachodzi na polac dachu i nie wchodzi pod membrane. Dodatkowo, praktycznie na calej dlugosci dachu (ok 19mb pas podrynnowy jest cos zacisniety z wywinietą blacha konczącą krycie wierzchnie a miedzy nimi membrana z oplotem Bryla z drugiej strony gdzie tez mam okap nad cofniętą bryła domu - tutaj jest jeszcze gorzej jesli chodzi o spustoszenie Strych - zeby zobaczyc co sie dziele w tych zamknietych przestrzeniach nad czarnym tynkiem wyciąłem otwory (warstwa ocieplenia dochodzi az do deskowania). Tutaj widac jak na skrzynce z OSB na ktorej znajduje sie konstrukcja rynny ukrytej jest miejscami mokra. Podczas ulewy zdarza się, ze miedzy pionowa i poziomą albo na styku deskowania dachu i pionowego OSB cieknią kropelki ktore miejscowo zawilgocają wnetrze "skrzyni" Tutaj wspomniane mokra pierwsza deska na zamym poczatku dachu od dolu - jedna strona domu (tutaj nie ma okapu - dach konczy się na wysokosci siany zewnetrznej) Po przeciwleglej czesci domu rowniez mokre pierwsze deski licząc do dolu dachu - jedna strona domu (tutaj nie ma okapu - dach konczy się na wysokosci siany zewnetrznej) Pozosztale przypadki przeciekania wody do skrzyni będącej konstrykcja nad wykuszem I jeszcze kilka dodatkowych
  20. wally666
    Ok - odpowiadając na Pana pytaniae "skad ma sie pojawic woda na membranie?" Jako laik zakladam 3 potencjane zrodla: 1. nieszczelne krycie wierzchnie - raczej odpada 2. blad przy obrobce gąsiora i deszcz zacina wdmuchując wode pod obróbkę i stamtad woda splywa po membranie i spietrza sie nie majac ujscia do rynny/pasa podrynnowego. 3. wykraplanie sie (punkt rosy) ktory wystepuje na nieogrzewanym strychu, woda pojawia sie na na pokryciu dachowy w warstwie oplotu/makaronu i splywa po membranie i znowu, nie majac ujscia do rynny/pasa podrynnowego spietrza się na membranie Zaraz zrobie kilka fotek samego domu i dachu oraz w miare mozliwosci okap (moge troche odsunac wiatrownice zeby to zobaczyc) plus zdjecia ze strychu
  21. wally666
    Panie Andrzeju, ostatnie mokre prace (malowanie wnetrza, gladzie oraz plytki w lazienkach) robione byly w marcu 2021, w sesonie letnim byl mocno wentylowany, od momentu uruchomienia ogrzewania w listopadzie 2021 wilgotnosc w srodku utrzymuje sie na dosc niskim poziomie a posiadam rekuperacje z czesciowym odzyskiem wilgoci. W takim razie co tutaj ma schnac? Zgadzam sie - w nad wiencami mam mniej ocieplenia niz nad reszta pomieszczen ale nie umiem znalezc wytlumaczenia, czemu podczas opladow widze od strony dachu nak na wspomnianych "skrzynkach" z OSB w ktorych zamontowane sa ukryte renny pojawiają sie krople wody. Jesli nawet jest to tylko wilgoc technologiczna, to membrana wysokoparoprzepuszczalna powinna ją odprowadzic do rynny albo pasa podrynnowego. Moim zdaniem laika, ta membrana nie zostala poprawnie wyprowadzona do rynny tylko zamknieta szczelnie miedzy wywiniętym w kierunku rynny pasem podrynnowym a polacią dachową. Tego Pan nie skomentowal a akurat to mnie najbardziej interesuje
  22. wally666
    Panie Andrzeju, dom grzeje i wentyluje (mechaniczna wentylacja z rekuperacją) juz drugi sezon, tynki skonczone 3 lata temu, elewacja 1,5 roku, wylewki 2 lata temu. Mieszkam od grudnia 2021. W srodku mam ok 21,5stC i wilgotnosc w okolicy 35%. Sufity podwieszane po calosci, jest oczywiscie dokladnie wykonana parolizolacja a na to 40-50cm celulozy.
  23. wally666
    Szanowni Forumowicze, zwracam sie z ogromną prosba do doswiadczonych specjalistow, teoretykow i praktykow musze przeprosic ale temat jest cholernie wazny bo dotyczy potencjalnie zwalonego montazu dachu. Dach dwuspadowy, pelne deskowanie, na to membrana z oplotem Corotop Metal, a nastepnie blacha na podwojny tradycyjny rąbek gieta na budowie. Dodam, ze mam rynny poziome ciągnięte w jednym kawalku a spustowe ukryte w elewacji. Strych nieocieplony, nieuzytkowy Czy mozecie podzielic się schematem jak konkretnie powinien byc zakonczony okap przy rynnie? Interesuje mnie jak i gdzie powinna konczyc się membrana - czy powinna byc wywinieta do rynny, czy moze na pas podrynnowy ktory to powinien wchodzic POD membrane na pierszej desce liczac od dolu dachu? Czemu pytam? Od momentu zakonczenia elewacji, po pierwszej zimie zauwazylem, ze dookola domu pierwsza deska liczac od dolu polaci dachowej jest wilgotna a w miejcach gdzie mam podcienie (cofniecie scian do wewnatrz budynku a jako podbitka - tynk) podczas deszczow pojawia sie woda i zacieki z kleju od styropianu. Wczoraj przystawilem w koncu drabine i chyba znalazlem winowajce ale chcialem to zweryfikowac z duzo mądrzejszymi od siebie fachowcami. Mianowicie membrana wystaje ok 5cm poza ostatnią deske dachu i jest zamknieta od dolu poprzez pas podrynnowy a od gory przez blache poszycia dachowego. Wyglada na to, ze wilgoc/woda ktora splywa po membranie nie ma ujscia, pietrzy sie w owym zamknieciu, przez to powoduje zawilgocenie pierwszej deski z deskowania dachu a dodatkowo podciela pod pas podrynnowy i podcieka pod ocieplenie. Dodam, ze mimo obecnych opadow, pas podrynnowy jest suchy jak pieprz. Co wiecej, polka bedaca konstrykcja pod rynna na ktorej opiera sie pas podrynnowy (OSB) nie wystaje poza grubosc ocieplenia i podejrzewam, ze tamtedy leje mi się woda tuz pod tynk... Zrobilem prowizoryczny schemar jak to u mnie wyglada. Objasnienia do kolorow: 1. piaskowo - deskowanie dachu oraz "skrzynka" z OSB 2. niebieski - rynna 3. rozowy - membrana 4. szary - obrobki z blachy
  24. wally666
    Greg_81 - swietny wynik! U mnie w mniej-wiecej tym samym okresie sama pompa wciagnela prawie tyle samo a gdzie jeszcze pralki, suszarki, plyta, piekarnik, oswietlenie, rtv, komputery itp itd...
  25. wally666
    Jesli chodzi o spadek i odleglosc miedzy zmiekczaczem a odplywem to mam ok 6-7m po scianie i spadek jest minimalny, tj. max 25-30cm na calej dlugosci "rurociagu" i dziala bez zarzutu.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia