Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maciek_knap

Banned Users
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    76

  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maciek_knap

  1. maciek_knap
    Przelicz sobie ile wychodzi za m2 gotowej ściany przy docelowej izolacji termicznej. Silka to materiał dość słaby termicznie, więc pójdzie na niego więcej izolacji. Ceramika jest "cieplejsza", ale może być i droższa. Budowlanka to niestety sztuka wyboru A w projekcie jaki masz materiał konstrukcyjny?
  2. maciek_knap
    Taki "Fachwerk" jest teraz bardzo popularny w Niemczech. Oni to robią jako ściana dwuwarstwowa - materiał konstrukcyjny, potem 5-6 cm pustki i cegły (najlepiej rozbiórkowe). Do tego mocowane są deski, a przestrzeń pomiędzy deskami wypełnia się elewacją (wapno). W tym rozwiązaniu nie ma izolacji termicznej, bo tam stosuje się materiały konstrukcyjne z "trochę" lepszym U niż u nas. Żeby zrobić taką klasyczną ścianę u nas to chyba tylko z betonu komórkowego albo z Porothermu T. Zdjęcia z budowy takiego domu w DE są na przykład tu: http://community.fachwerk.de/upload/orginal/fachwerk-I310_2014713165918.jpg P.S. mi też się taka ściana na maksa podoba i gdyby nie koszty to pewnie bym sobie też coś takiego zafundował...
  3. maciek_knap
    Ale takie globalne zestawienia mogłyby robić różne instytucje, jak choćby ITB. A nawet jak robi to jest to wybiórcze i szczątkowe. Mało tego: nawet inwestorzy nie mają żadnego porównania pomiędzy materiałami, bo 90% ludzi mieszka większość życia w jednym domu.
  4. maciek_knap
    Zależy ile tego ocieplenia będzie.
  5. maciek_knap
    U mnie był hydraulik Wiesław, ale nie wiem czy z Kościerzyny. Ale to najbliższa okolica, więc jest spora szansa. Spróbuję to zweryfikować. Gość godny polecenia (jeśli mamy na myśli tego samego....)
  6. maciek_knap
    Ruszty do klinkieru mogą być drewniane albo aluminiowe. Plusem tego rozwiązania w porównaniu do siatek zbrojeniowych jest szczelina wentylacyjna która powstaje między klinkierem a dociepleniem. Nie ładuje się też bezpośrednio mokrego kleju na docieplenie, co też jest plusem ze względów termicznych. Moim zdaniem sposób mocowania rusztu i samej elewacji powinien jednak wyrysować ci jakiś projektant.
  7. maciek_knap
    Jakiś mały ten pustak... Stawiam, że to jakiś MAX? Porotherm i inne pustaki ceramiczne są sporo większe - co jest korzystne, bo jest mniej spoinowania, mniej potencjalnych mostków termicznych, etc etc. Jakie parametry ma ten pustak?
  8. maciek_knap
    Rw ściany z Porotherm 11.5 wynosi 48 db. Porównywalna Silka N12 ma Rw o jeden db niższe. Lepszej izolacyjności akustycznej ze "gołej" ściany wewnętrznej IMHO nie znajdziesz. Zawsze można dołożyć mat wygłuszających, jeżeli te 50 db są dla Ciebie niewystarczające.
  9. maciek_knap
    Potwierdzam, zaprawę powinien umieszać samodzielnie murarz - wyjdzie znacznie taniej niż "sklepowa", a i pewnie na wytrzymałości zyska. Co do kosztów, to mi sam materiał na 1m2 wychodziło w okolicach 120 zł (cegła Terca Dresden pełna). Nie mam całej elewacji, tylko 2,5 metrowy pas dookoła domu, więc koszty były niemałe, ale jednak do przeżycia
  10. maciek_knap
    Pustak 18,8 cm nie powinien być chyba używany jako pustak na ścianę nośną. Proponowałbym jednak 25 cm. Co do samego producenta, to zainteresuj się pustakiem Porotherm 25 E3, który cenowo wychodzi bardzo korzystnie, a nośność i inne parametry ma na bardzo przyzwoitym poziomie. Co to będzie w ogóle za domek? Letnia altanka?
  11. maciek_knap
    Tylko że rdzenie w przypadku ściany 1W z betonu komórkowego trochę nie mają racji bytu ze względu na słabą termiczność żelbetu. To będzie jeden wielki mostek termiczny od podłogi do poddasza. Przy ścianie 2W można sobie robić takie konstrukcje. Sąsiad ma u siebie ścianę z ceramiki pociągniętą w salonie bez stropu aż do ściany kolankowej. Nie ma żadnych żelbetów ani podpór. No ale to ceramika, a nie bk.
  12. maciek_knap
    Najtańszy będzie najprawdopodobniej Porotherm 25 E3, czyli pustak o nieco mniejszej zawartości materiału ceramicznego, a przez to z nieco mniejszą nośnością i izolacyjnością termiczną i akustyczną i większą kruchością. Ja brałem tego pustaka na dwie ściany zewnętrzne garażu (w obrysie budynku). Polecam, ale przed zakupem warto obejrzeć sobie pustaki w składzie, bo rzeczywiście kruszą się trochę bardziej niż zwykła 25-tka.
  13. maciek_knap
    Ja do samodzielnego stawiania poleciłbym ceramikę na cienkich spoinach - np. system porotherm Profi. Pustaki bardzo wysokiej jakości, foremne i porządnie zwymiarowane, a dodatkowo trudno jest je uszkodzić w transporcie albo przy samym przenoszeniu po placu budowy. Przy bloczkach betonowych jest to niestety nagminne, a potem niespecjalnie jest czym sztukować, bo klej się do tego nie bardzo nadaje. Poza tym ceramika ma bardziej wyrównane poszczególne parametry - ma świetną nośność, ale przy okazji dość dobrą termiczność i izolację akustyczną. Przy betonie dobra termiczność łączy się z dramatycznie słabą nośnością, a w silikatach jest dokładnie odwrotnie - ściany są mało termiczne, ale za to bardzo nośne. Moim zdaniem murowanie z ceramiki jest najbardziej efektywne i po prostu najłatwiejsze
  14. maciek_knap
    Bez kombinowania polecam standardowy klimatyzator z zewnętrzną jednostką centralną. Wydatek nie jest duży, pobór prądu też nie bije po kieszeni, a wydajność i skuteczność takiego urządzenia jest super - szczególnie przy domu parterowym. Dobrze jest też pomyśleć o lecie już na etapie budowania domu i unikać materiałów z małą pojemnością cieplną, bo one nagrzewają się zdecydowanie najszybciej. W moim przypadku (ceramika Porotherm) w lecie bez klimatyzacji miałem max 23 stopnie. Przy włączonej klimie spokojnie byłem w stanie zejść nawet do 20.
  15. maciek_knap
    Nie zgadzam się, że do d...y z takim garażem, skoro mam tam 4-5 stopni zimniej. Z garażem graniczy przedsionek, przedpokój i pokój gościnny, który w ogóle nie jest ogrzewany, bo nie jest zamieszkały przez 3/4 czasu. W praktyce taki garaż nie generuje żadnych policzalnych strat ciepła dla ogrzewanych pomieszczeń. To się oczywiście da osiągnąc tylko przy sensownym przemyśleniu położenia garażu w bryle.
  16. maciek_knap
    Garaż w bryle to bardziej praktyczna opcja i moim zdaniem cenowo porównywalna z garażem wolnostojącym - jeśli oczywiście rozważasz budowę murowanego garażu wolnostojącego. Mnóstwo ludzi jednak decyduje się na wariant oszczędnościowy czyli garaż wolnostojący z jak najtańszej technologii, ewentualnie po prostu na wiatę. Ja mam garaż w bryle budynku, ściany zewnętrzne garażu nie są docieplane, w garażu nie ma póki co ogrzewania (stoi jednostka centralna obok, która jakieś tam ciepło i tak daje). Ściany zewnętrzne z i ściana między garażem a salonem jest z Porothermu 25 cm, W garażu w zimie temperatura jest ok. 4-5 stopni niższa niż w domu, tak więc dramatu nie ma
  17. maciek_knap
    Ja porównywałem dachówkę renesansową Alegra 9 (angobowana) do Ruuki. Wychodziły różnice na poziomie kilku %. Cen za robociznę już nie porównywałem, bo zrezygnowaliśmy z blachodachówki. Biorąc jednak pod uwagę zalety ceramiki - jaki w sumie sens mają takie porównania? Warto zapłacić nieco więcej i mieć dach na kilkadziesiąt lat bez żadnych większych zabiegów konserwacyjnych.
  18. maciek_knap
    Ja nie zdecydowałem sie na silikat ze względu na wysokie wyceny robocizny. Porównując silkę z Porothermem wychodzi taniej. Tłumaczono mi że to ze względu na właśnie ten klej, który podobno jest mocno problematyczny, bo nie pozwala na gubienie krzywizn bloczków, które dość często się przydarzają. Pozostałe parametry (nośność, akustyka) są w ceramice na podobnym poziomie co silikat. Izolacyjność termiczna - to już ustaliliście, że po dociepleniu nie ma żadnego znaczenia. Jeśli więc nie widać różnicy, to po co przepłacać... Bloczki są w cenie porównywalnej do porothermu, ale jeśli wycenę robocizny za SSO dostaje się o 15% niższą, to jednak zmusza do myślenia. Dodam, że w moim przypadku 15% kwotowo to było w granicach 6,5 tys. zł. A co do mostków termicznych na spoinach, to pod termowizją nie mają one żadnego znaczenia, bo przy 10 cm styropianu w ogóle nie widać spoin pod kamerką. Jeśli oczywiście docieplenie jest zrobione porządnie - o co podobno trudniej niż o wymurowanie ściany bez mostków... ^^
  19. maciek_knap
    Różnica w akustyce między Porothermem 25 a 44 jest moim zdaniem niewielka. Ale w praktyce strasznie trudno to porównać, bo każdy dom stoi w innym otoczeniu... Akustycznie Porotherm jest dobrym materiałem, bo dźwięki są bardzo dobrze tłumione przez ten materiał. Tu się kłania właśnie spora masa tego materiału.
  20. maciek_knap
    Nośność Porothermu jest tak duża, że spokojnie wytrzyma strop monolityczny, który najlepiej tłumi hałasy i drgania. W przypadku betonu komórkowego trudno byłoby zastosować podobną konstrukcję, ze względu na zbyt niskie Mpa...
  21. maciek_knap
    Płytki nie nadają się niestety na komin i bardzo trudno byłoby je tak uszczelnić, żeby nie przeciekały. Kominy wznosi się z cegieł pełnych, ewentualnie szczelinowych, jeżeli powierzchnia szczelin jest odpowiednio mała. Specjalne cegły szczelinowe do kominów ma np. Terca. Nie są one szczególnie drogie, a wizualnie niczym nie odbiegają od płytek...
  22. maciek_knap
    Masakra. A może udałoby się wyciągnąć te pustaki znad otworu okiennego i zastąpić je nadprożem Porotherm 23.8, które miałoby identyczną wysokość jak okoliczne pustaki? Jest to technicznie do zrobienia na etapie SSZ? Oczywiście po wcześniejszym tymczasowym podstemplowaniu stropu w tym miejscu, żeby to się nie zawaliło...
  23. maciek_knap
    Też słyszałem u konstruktora podobną wykładnię - powiedział, że przy budowaniu domu bez sezonowania fundamentów spokojnie można uniknąć osiadania gruntu. Kwestia, żeby mieć do tego celu odpowiednio sprawną ekipę i technologię bez przerw technologicznych... Polecam tu system Dryfix (do ceramiki wprawdzie, ale może kogoś to zainteresuje i w tym temacie...). Docelowa wytrzymałość muru jest po jednej dobie, a nie po miesiącu. Można więc zalewać wieńce praktycznie z dnia na dzień po postawieniu ścian, co jest raczej niespotykane. IMHO praktycznie przy aktualnej technologii można spokojnie zbudować w krótkim czasie dom z prawie każdego materiału.
  24. maciek_knap
    Co to znaczy zaprawa lekka? To jest cienka spoina, jak np. Porotherm Profi? Moim zdaniem to jest bardzo dobra technologia i nie ma sensu upierać się przy klasycznej zaprawie.
  25. maciek_knap
    Witam, Z tego co się orientuję, izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych między lokalami powinna być nie mniejsza niż 50 db. Nie słyszałem o przepisach dotyczących dodatkowych restrykcji jeśli po obu stronach znajdują się pomieszczenia sanitarne. A nawet gdyby takie przepisy były, to nie sądzę, żeby normy były wyższe niż te wspomniane 50 db. Na logikę w pomieszczenia sanitarnych się nie odpoczywa i nie śpi - trudno więc o zakłócaniu spokoju odgłosami zza ściany Osobiście wolałbym mieć lepiej wyciszoną ścianę przy sypialni, a nie przy np. kuchni. W praktyce są materiały, które pozwalają spokojnie osiągnąć taki parametr bez jakichś bardzo dużych kosztów. U mnie np. sporo nowych inwestycji powstawało z ceramiki i tam jest system AKU, czyli pustaki z kieszeniami, które zalewa się zaprawą. Osiąga się w ten sposób prawie 60 db izolacyjności. P.S. Polecam to opracowanie: http://www.przegladbudowlany.pl/2009/09/2009-9-22_porotherm.pdf
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia