Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

maciek_knap

Banned Users
  • Liczba zawartości

    76
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez maciek_knap

  1. Moim zdaniem jest to trochę mało, ale to wszystko zależy od Twoich preferencji co do docelowej wysokości kondygnacji. Gdybyś dołożył jeszcze jeden pustak to wychodziło w okolicach 2,90 metra. Ja lubię wysokie kondygnacje, więc zdecydowałbym się pewnie na takie rozwiązanie
  2. Płytki zawsze można też zrobić na ruszcie, który usztywni podkład i zmniejszy szansę, że odpadną po latach. Jeżeli będziesz przyklejać płytki na docieplonej elewacji, to zdecydowanie zaleca się robić to na ruszcie, żeby zostawić pustkę powietrzną pomiędzy dwoma warstwami. U mnie w projekcie też są płytki klinkierowe (Terca) i będą klejone do rusztu. Dużo też zależy do czego będą mocowane te płytki - jak do wełny to każdy murarz będzie zalecał ruszt. Jak o tym rozmawiałem z wykonawcę to mówił mi, że każde klejenie płytek elewacyjnych na powierzchni większej jak 20m2 bez rusztu będzie prowadziło do kondensacji pary wodnej pod płytkami - co oczywiście doprowadzi do ich odpadania po jakimś czasie. Problem przy porównaniu płytka vs. cegła jest oczywiście jeden - płytki będą tylko udawać cegły klinkierowe. Nie poprawią więc w żaden sposób parametrów ściany zewnętrznej (choćby w zakresie akustyki). Będą tylko ozdobnikiem i zasłonią docieplenie
  3. Dobra nośność ceramiki to duża zaleta przy bardzo prostych konstrukcjach - np. budynkach gospodarczych. Ściany można murować wysoko bez dodatkowych usztywnień, potem oprzeć na nich dach bez obaw o katastrofę budowlaną Przy budownictwie jednorodzinnym prawda jest taka, że problem z niską wytrzymałością na ściskanie można rozwiązać odpowiednią konstrukcją bryły budynku. To oczywiście wymusza ograniczenia dla projektantów, ale coś za coś...
  4. Wg mojej wiedzy każda zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez projektanta i przeliczenia obciążeń. Przy zamianie z silikatu na Dryfix raczej problemu nie będzie, bo to materiały o podobnej nośności. Gdybyś się uparł na beton komórkowy, to mogłoby być to trudniej przepchnąć Adaptacja projektu z silki na ceramikę to raczej formalność.
  5. Co to za strop? Bez tej podstawowej informacji nikt ci nic nie powie...
  6. Przeglądając sobie ofertę w składzie budowlanym natrafiłem na coś takiego jak pustak z dopiskiem "S". Jest to produkt uzupełniający do systemu Porotherm, z dwoma prostokątnymi otworami przy jednej ze ścianek. Czy ktoś mi może wyjaśnić gdzie się stosuje takiego pustaka? Czy to są otwory do poprowadzenia peszli instalacyjnych? Tak mi to wygląda, a właśnie czegoś takiego szukam... Z góry dziękuję za odpowiedź
  7. Ja już widziałem ekipy, które murowały ściany konstrukcyjne z Porothermu w taki sposób, że łapałem się za głowę. Ale myślenie że "się ociepli i będzie dobrze" to u nas ciągle norma I potem nie dziwota, że każda spoina pionowa to mostek termiczny. Tak naprawdę przy każdym systemie ścian i każdym materiale główna odpowiedzialność za eliminację mostków spada na wykonawców. Inwestor musi o tym wiedzieć i kontrolować ekipę
  8. Porotherm T 44 cm Wienerbergera ma U ściany na poziomie 0,16. Jeśli to jest dla Ciebie mało satysfakcjonujący parametr, to nie jest to po prostu materiał dla ciebie. Jeśli rozważasz w ogóle ten materiał, to rozumiem, że stać Cię też na różnego rodzaju "akcesoria", które mają znacznie większy wpływ na ucieczkę ciepła - myślę o oknach i drzwiach. Ja bym już nie schodził z U poniżej 0,16 bo IMHO nie będzie to już dla Ciebie opłacalne. Nawet jak zejdzie do 0,1 w przypadku ścian, to jaką uzyskasz korzyść finansową w zakresie kosztów ogrzewania? Moim zdaniem różnica będzie na tyle mała, że zrekompensuje ci dodatkowych nakładów w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej Co do samego pytania to nie sądzę żeby dodatkowa izolacja mogła zaszkodzić wełnie, która jest z definicji materiałem hydrofobowym. Poza tym dlaczego nie rozważasz izolacji zewnętrznej w postaci wełny mineralnej, która ma lepszą paroprzepuszczalność niż styropian?
  9. Siostra ma właśnie kładzioną dachówkę Actua, tyle że z Wienerbergera. Wygląda świetnie (duże dachówki ceramiczne mają swój mega urok). Wiem że też szukali tańszych odpowiedników, ale najwyraźniej nie znaleźli w tej jakości i w tej powłoce (angoba szlachetna, grafit)
  10. Z doświadczenia wiem, że dachówki ceramiczne mogą mieć minimalne odchyłki w wymiarach. Tak jak napisał pan Andrzej - robotą dobrego dekarza jest uniknąć takich błędów. Nie zgadzam się jednak, że na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę dekarzom - sami powinni na to wpaść. No chyba że pierwszy raz pracują z ceramiką... Ja też jestem właścicielem dachu z dachówki Alegra 9 i nie mam takich sytuacji jak to co u Ciebie nie na zdjęciu. Wiem jednak od dekarzy, że trochę kombinowali z ułożeniem i przekładali kilka dachówek. Normalka...
  11. Czas akurat nie ma nic do rzeczy. Nieprzewidziane wydatki pojawią się zawsze i nie zależy to od technologii budowy, tylko od faktu, że buduje się dom a nie budę dla psa. Każdy kto buduje dom (oprócz - a jakże - etatowców) wie, że najwięcej problemów jest na etapie wykończeniówki. Rozumiem, że domy z prefabrykatów magicznie pomijają ten etap budowy? U mnie murowanie z ceramiki idzie bez najmniejszych problemów. Sezonować ścian nie będę, bo muruję na sucho... Adamie, a Ty siedzisz na tym forum dla sportu, coś budujesz, czy może płaci Ci Twoja firma?
  12. Z ciekawości - co to za model dachówki i jaką ma powłokę? Skoro nie błyszcząca, to rozumiem, że żadnej angoby tam nie ma?
  13. Ja się w porę wycofałem, bo coś mnie tknęło jak oglądałem filmiki z budowy betonem komórkowym - bloczki strasznie się kruszyły na rogach. Potem rozmowy z ludźmi w składach, wykonawcami... Spora część ludzi narzekała na ten problem. Podobno dużo zależy od transportu i składowania, ale przecież jak się kupuje w składzie to nie da się skontrolować całego towaru na miejscu, bo z reguły go tam nawet nie ma. Koniec końców buduję z pustaków ceramicznych... Odechciało mi się szaleństw i wybrałem klasykę
  14. Wienerberger ma akurat mocno "polskie" dachówki, bo są robione na dolnym śląsku Co do tego że się o nich mało mówi, to moim zdaniem na pewno nie jest to wada. O creatonie czy o Nelskampie mówi się dużo, ale w ich wypadku nie jest zaleta, bo ludzie raczej narzekają...
  15. A jaki masz tam strop? Jeśli monolit - możesz sobie murować co tam tylko chcesz. Jeśli coś innego (gęstożebrowy np.) to może być z tym kłopot. Sprawdź w projekcie. Co do technologii to zależy co tam będziesz robić. Jesli mają być tam wydzielone np. dwa pokoje - najlepiej murować z cienkiego porothermu (8 albo 11,5 cm) - będziesz mieć przy takiej grubości 50 db izolacji akustycznej. Jak to ma być jakaś pracownia czy coś użytkowego - rób z płyt GK
  16. Witam, Porotherm Profi to nie klej tylko zaprawa cienkospoinowa. Zaprawa w rozumieniu klasycznym, czyli z betoniarki Używa się jej dużo mniej niż w przypadku zwykłego systemu, ale mimo wszystko sposób przygotowania, murowania i wiązanie tego materiału jest podobne. To oznacza, że zaprawa potrzebuje dodatniej temperatury żeby związać, a mur uzyskuje docelową nośność dopiero po całkowitym związaniu zaprawy, czyli wg producenta bodaj 28 dni. Moim zdaniem rozpoczynanie murowania z tego systemu w tej chwili to ryzykowny temat, bo na bank będą już na dniach jakieś przymrozki... Na klej w Porothermie jest system Dryfix. Właściwie też nie jest to klej, tylko zaprawa w konsystencji piany, rozpylana z tuby pod ciśnieniem. Plusem jest to, że jest to metoda sucha - zaprawa nie zawiera w sobie wody. To oznacza, że murowanie może się odbywać przy przymrozkach. Zaprawa wiąże nawet przy -5 na dworze. Mega plusem jest też to, że zaprawa wiąże w 24 h, czyli jakieś 30 razy szybciej niż klasyczna. Do tego muruje się szybciej. Z Dryfix moim zdaniem spokojnie możesz wymurować ściany jeszcze w tym roku - jeśli się oczywiście ktoś podejmie jeszcze o tej porze...
  17. Przepraszam, ale całe to zdanie brzmi jak napisane z podręcznika domokrążcy sprzedającego technologie prefabrykowane... Ja mam w projekcie technologię murowaną (Porotherm Dryfix) i dokładny kosztorys każdego z etapów. Rozumiem, że wg Pana wiedzy kosztorys tak czy inaczej będzie niewykalny i czeka mnie karuzela dodatkowych wydatków? Masakra, po co pisać takie rzeczy?! P.S. W moim projekcie czas realizacji całości - 7-9 miesięcy. Jak ktoś chce szybciej to nie mam wątpliwości, że się da, tylko pytanie jakie znaczenie ma skrócenie budowy o 2-3 miesiące?
  18. Problem ocieplenia wieńca nie jest tak naprawdę żadnym problemem Przy ścianach z Porothermu wieniec jest u mnie zabezpieczany wełną mineralną (między ścianą osłonową a zbrojeniem - jest tam bodaj 12 cm wełny. To spokojnie wystarcza, żeby wieniec trzymał izolacyjność termiczną całej ściany z pustaków...
  19. ja bym się zdecydował na płytki klinkierowe - ze względów praktycznych - najlepiej "zamkną" konstrukcję od góry i będą trzymały parametry (mrozoodporność/nasiąkliwość) cegieł. Cenowo też moim zdaniem wyjdzie to bardzo korzystnie - przy założeniu, że zaprawę i tak masz http://askot.krakow.pl/pl_PL/p/PLYTKA-KLINKIEROWA-STRATUS-TERCA-250x10x65-MM-MASZYNOWA-FIRMY-WIENERBERGER/10464#
  20. Skoro dom budowany z Porothermu, to ja bym się skupił na zabezpieczeniu elementów betonowych, a nie ścian. Pustaki są mrozoodporne i mają niską nasiąkliwość - przetrwają zimę bez problemu i nie ma sensu ich szczelnie obkładać folią. Poczytaj sobie o zabezpieczaniu pustaków np. tutaj: http://muratordom.pl/eksperci/pytania/Jak-zabezpieczyc-ceramiczne-sciany-na-zime/26794/
  21. Każdy materiał ma swoją specyfikę. Moim zdaniem trudno jest porównać, który jest koniec końców najlepszy. Z reguły tego typu dyskusje kończą się kłótnią, bo każdy ma coś do powiedzenia wyłącznie i materiale, z którym miał do czynienia Ja muruję się właśnie z Porothermu i nie słyszałem, żeby ekipa przeżywała gehennę na budowie... Poza tym kto to widział wybierać taki materiał, żeby ekipie było wygodnie? Dom ma być ciepły, trwały i dobrze wyciszony, a buduje się go raz więc ułatwianie sobie życia za wszelką cenę to moim zdaniem błąd. Najważniejsze to wybudować porządnie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...