romwis

Wiesz - ja próbowałem przedrzeć się przez ten marketing BASF-owy i od prawie dwóch miesięcy oczekuję na konkretne oferty cenowe na ich produkty. Przysyłają (po kilku przypomnieniach) bądź to karty katalogowe produktów lub też ceny tynków i farb elewacyjnych. Ceny na Neopor jeszcze się nie doczekałem. Ale wciąż próbuję! pzdr. -romwis

Wczoraj zmierzyłem temperatury w domu przed rozpaleniem kozy. Pod chudziakiem w strefie brzegowej było 3,0 *C, w strefie środkowej 3,6 *C. W powietrzu w salonie 3,0 *C (około 1 m nad chudziakiem, z dala od kozy). Na zewnątrz -7 *C. Po rozpaleniu kozy prawie nic się nie zmieniło. Ciepło odczuwalne było tylko w jej otoczeniu. Dom w stanie surowym zamkniętym bez izolacji na chudziaku i bez izolacji elewacji. Czujniki temperaturowe - cyfrowe typu: DS 1820. pzdr. -romwis

Zakupiłem kiedyś 20 takich czujników cyfrowych (DS 1820) do pomiaru temperatury. Przylutowałem do każdego skrętkę komputerową i naciągnąłem na to koszulę termokurczliwą. Na końcu przewodu zacisnąłem wtyczkę RJ-tkę. Cztery sondy pomiarowe umieściłem pod chudziakiem w kilku miejscach w domu - mają mierzyć temperaturę pod domem - jako wynik dyskusji w jednym z wątków na tym forum. Pozostałe sondy będą mierzyć temperatury w różnych punktach układu hydraulicznego i grzewczego, powietrza wewnątrz domu, na zewnątrz, etc. Zamierzam je połączyć w sieć (1-Wire) i całość podłączyć do rejestratora (komputer) i/lub specjalizowanego sterownika. pzdr. -romwis

Jakie (oprawki) sugerujesz? pzdr. -romwis

No i co Panowie z dorobkiem postowym >>1000 najlepszego uczyniliście? Po pierwsze stłamsiliście do reszty głos NOWYCH. Kobitki jeszcze trochę walczyły ale też się chyba poddały?! Teraz dyskutujecie wyłącznie ze sobą! Piszecie drukowanymi literami. Pohukujecie. Strofujecie. To typowe prawie we wszystkich wątkach na forum. A prawda jest taka, że nic nie stoi w miejscu. Zmienia się społeczeństwo, zmieniają się technologię budowlane i urządzenia techniczne, zmieniają się ceny materiałów (vide wiosna i lato 2007) a co najważniejsze pomału zmieniają się w dobrą stronę projekty domów oraz stale rosną ceny nośników energii. Krótko mówiąc wkracza szerokim strumieniem problematyka energooszczędności. I dlatego ludzie teraz rozpoczynający swoje budowy mają prawo do swoich naiwnych pytań, choć być może Was to nudzi i irytuje bo swoje "odbębniliście" już dawno temu. Trochę cierpliwości, pokory i...uprzejmości nie zaszkodzi. A jak i tego zabraknie to zawsze jest dobre wyjście: nie odzywać się i odpuścić! pzdr. -romwis

Widać, że poczekać na wydajniejsze i tańsze LED-y warto. Ale teraz robię instalacje w swoim domu i nie za bardzo wiem jakie dać przewody i oprawy by potem ewentualnie tylko wymienić dzisiejsze żarówki czy też halogeny? Chodzi o oświetlenie zewnętrzne (podbitka, podjazd, chodnik, schody wejściowe, taras, lampy w ogrodzie, lampy przy bramie wjazdowej i przy bramach garażowych). A także oświetlenie wewnętrzne (coś w kuchni, w łazienkach, wc, na klatce schodowej, w hollu)? Czy 230 V, linie zasilające 1,5 mm2 i oprawki z gwintem powiedzmy E27 będą ok ? pzdr. -romwis

j-j - a zwracałeś się o info o micronal-u do BASF-a? To ich produkt i marka, którą zastrzegli. Ja mam kontakt z jednym z ich handlowców odnośnie systemu ocieplenia. Mają taki jakiś ekstra styropian i do tego całą resztę( kleje i tynki i co tam jeszcze potrzeba). To [email protected] pzdr. -romwis

leśny - robię użytek z węża u siebie na działce. W takim wężu jest ok. 10 l ciepłej wody i wystarczy na prysznic dla jednej osoby (druga w tym czasie przebiera nogami i ...czeka). Jeśli chodzi o zjawiska termiczno-wężowe to bardzo duży wpływ na szybkość grzania wody ma intensywność bezpośredniego promieniowania słońca a zatem także i kolor węża! Obmywanie latem tylko ciepłym powietrzem węża nie wystarcza do uzyskania tzw. komfortu cieplnego.... kąpieli. Wypróbowane! pzdr. -romwis

Tak kaflowego albo szamotowego czymś obłożonego. No a jak by ten skos i kanały wymurować? Ale przez szybę też chciałbym oglądać te żywioły. Da się? pzdr. -romwis

hes - a jak by to wyglądało dla pieca? pzdr. -romwis

warm - ja szukam konkretnych rysunków, projektu pieca/kominka po to by dać to zdunowi do wykonania. Moje wstępne wymagania to: palenie drewnem i/lub brykietami z drewna, duża szyba z przodu coby płomienie podziwiać, spora akumulacja ciepła, zamontowane w palenisku ustrojstwo do podgrzewania wody. Jak na razie moja koncepcja opiera się na wkładzie kominkowym lub kasecie z płaszczem wodnym obudowanym dwoma warstwami cegieł. Pierwsza to szamot-przerwa kilka centymetrów i cegła klinkierowa lub kafle od podłogi do sufitu. W pierwszej warstwie kilka otworów po to by było krążenie powietrza. Ale wolałbym by majster zbudował jeden z takich pieców z kanałami których szkice pokazałeś ale z funkcjami jakie opisałem. pzdr. -romwis p.s. cieszę sie, że hackenbush-owi się powiodło!!

Ja też się nad tym ostatnio zastanawiam bo w holu jest klatka schodowa na poddasze, które będzie sporadycznie zamieszkiwane przez gości i rodzinkę. Takie drzwi pomiędzy salonem a holem zatrzymałyby ciepło tam gdzie jest najbardziej potrzebne. Ale muszę to jeszcze przemyśleć i przetestować. pzdr. -romwis

No przecież ludzie tu na forum mówią o temperaturach i czasach potrzebnych do rozpędzenia podłogówki. Te wartości, które podałem są zbliżone do rzeczywistych. pzdr. -rw

Ale przecież można to jakoś rozsądnie oszacować. Woda o temperaturze np. 35*C przepływa przez system rur i ogrzewa plasterek betonu od temperatury początkowej do koncowej, znowu delta T, w przeciągu jakiegoś czasu. Przykladowo: T1=18*C, T2=27*C, DeltaT=9*C, czas=12 godzin. Moc systemu = masa betonu*ciepło właściwe betonu*DeltaT/12h [cal/sek]. pzdr. -romwis

ja14 - pewną namiastką betonowego bufora ciepła jest podłogówka. Mamy tu około 10m3 betonu na podłodze (domek 100m2 i 10 cm wylewki). Tyle tylko, że medium tam wpuszczane jest niskotemperaturowe, zwykle nie przekracza 35 stopni. Taki bufor zwykle dobrze jest odizolowany termicznie od otoczenia i oddaje strumień głównie poprzez promieniowanie z powierzchni - nie potrzebny jest drugi system do odbioru zmagazynowanej energii. Bezwładność czyli zdolność oddawania energii po wyłączeniu zasilania podłogówek wynosi do kilkunastu godzin. Myślę, że dla kontynuacji swoich obliczeń możesz częściowo skorzystać z parametrów w jakich pracują podłogówki betonowe, tyle, że założyć większe delta temperaturowe (50*C=80*C-30*C). Powierzchnia wymiany obwodu zasilającego Twój bufor wzięta z powierzchni rur w 1 m3 podłogówki i to samo dla obwodu wtórnego, przynajmniej na początek. Dobrej zabawy! pzdr. -romwis

No właśnie mam ten sam dylemat. Tymczasem moja rura fi 160 mm wystaje z chudziaka dokładnie w środku przestrzeni podłogowej przeznaczonej na wkład kominkowy. I nie wiem jaki wkład zafasować bo chciałbym taki z płaszczem wodnym i z przyłączem do doprowadzenia powietrza zewnętrznego, mocny (20-24 KW) i... niebrzydki żeby był! pzdr. -romwis

A w którym miejscu ją wstawisz? pzdr. -romwis

radomik - moi dekarze to wszystko mieli i zima nie była im straszna Mieszkali w ogrzewanej przyczepie kempingowej i wykorzystując lepszą aurę powolutku posuwali robotę. A robili mój dach przypominam od 18.12.2006 - 1.03.2007 więc miałem dość czasu dobrze im się przyjrzeć, pogadać i sporo o ich fachu dowiedzieć. pzdr. -romwis

Dekarze w większości to profesjonaliści. Mają i odpowiednie stroje (kombinezony narciarskie) jak i stosowne obuwie. O to się nie martwcie. Ważne aby mieć umowę na wykonanie i ważne by na budowie pokazał się wtedy nasz Kierbud. A inwestor niech skupi się nad zapewnieniem finansowania. Reszta w rękach meteorologii, opatrzności i...projektu oczywiście. pzdr. -rowmis

Dajcie spokój z tą szafą! Coraz rzadszy mebel. Częściej zwłaszcza w nowych domach mamy garderoby, ale uwaga: też winny być dobrze wentylowane! Zmaganie hes-a przypomina heroiczną walkę z przeganianiem pleśni z narożników w kierunku obrzeży okien a stamtąd na szyby naszych okien, które zaczną zachodzić mgłą.... Dochodzimy do wniosku, że aby było dobrze to zarówno temperatura w domu jak i wilgotność powinny podlegać regulacji w naszych domach. I o tym mówił już dawno temu pan mollier... Czyli mamy do wyboru: albo grzać powietrze i ściany albo trochę grzać i dobrze dmuchnąć (lub dobrze zassać). Angole mówią: "to suck or to blow" Co lepsze? Dla... klimatyzowania pomieszczeń oczywiście. pzdr. -romwis

A jakby dać w wylewce betonowej rury wodnej podłogówki a pomiędzy nimi kabel grzejny elektrycznej podłogówki? Już o tym pisałem w innym wątku. W skrócie - mielibyśmy w jednej warstwie betonowej (6-10 cm), w jednym układzie wykonawczym, dwa systemy: wodna podłogówka i elektryczna podłogówka. Dwa w jednym ! O zaletach można dużo. Wada jedna: dodatkowy koszt przewodów grzejnych (4-6 tys dla 100 m2 domku). Ja swój nowy dom całoroczny na wsi będę przez lata traktował jako letniskowy i dlatego ogrzewanie prądem byłoby idealnym wyjściem (bezpieczeństwo, łatwość regulacji), ale potem wraz z upływem lat i gotówki a przypływem wolnego czasu można by przejść na ogrzewanie wodne w podłodze napędzane płaszczem wodnym z kominka z udziałem bufora wodnego. Grzałki w buforze na wypadek nieobecności i dłuższych wyjazdów. Tylko nie uzyskałem do tej pory od producentów wiążącej opinii na temat możliwości kolokowania obu systemów w jednej warstwie betonu. pzdr. -romwis

Goń do przodu. Ja w ub. roku miałem więźbę zrobioną w końcu września i na jaśnie panujących dekarzy czekałem do...18 grudnia. Po drodze "pomylili" gatunek folii dachowej, którą kazałem zerwać i położyć zamówioną. Dekarze odjechali z budowy dokładnie 1 marca tego roku! Dziś sądzę, że była to trafna decyzja, choć trzeba przyznać, że aura w ubiegłą zimę była wyjątkowo sprzyjająca. Ale historia lubi się powtarzać.... pzdr. -romwis

Na początku października zamknąłem swoją "Wierzbę C ze zmianami" - tak ją nazwał "Horyzont" na swoich stronach prezentując fotografie gotowych i budujących się Wierzb. Przed tym nadgoniłem niektóre prace, których nie wykonałem "po Bożemu", gdy była na nie pora: ociepliłem fundament, zrobiłem instalację kanalizacyjną i wylałem chudziak w domu i w garażu. Postawiłem też z 12 cm BK ścianki działowe na parterze i na poddaszu. A ostatnio wstawiłem bramy garażowe (2 szt.), drzwi zewnętrrzne: do garażu i główne wejściowe oraz komplet okien i drzwi balkonowych. Zamontowałem alarm (Satel Integra 64 około 1900 pln) i monitoring. I tego samego dnia podpisałem umowę z firmą ochroniarską (70 pln/miesiąc netto). W ostatnią sobotę ubezpieczyłem budynek w PZU (504 pln/rok), korzystając z 20% promocji jaka trwa do końca tego roku. Ociepliłem też już poddasze - 20 cm wełna URSA. Rozpocząłem prace związane z instalację hydrauliczną. Równolegle planuję rozkład gniazd, świateł i pstryczków bo mam umówionego elektryka pod koniec tygodnia. Rozważam też czy by nie ocieplić jeszcze budynku (styropian 15 cm). Samą strukturę wykonałbym już na wiosnę. Zapraszam do albumu - kroniki budowy. Jest sporo nowych zdjęć. http://foto.onet.pl/d9sq2,wqcwrkgpa3ow pzdr. -romwis

U mnie majster wykonał w wykopie fundamentowym na zewnątrz budynku obwiedniowo (dwie gałązki) orurowanie z grubych rur kanalizacyjnych. Do tych rur zebrał i wpuścił 5 rur spustowych. Dwie gałązki orurowania spotykają się (trójnik) w rogu budynku, który jest najniżej położonym punktem na powierzchni posadowienia budynku. Stąd rura kolektora zbiorczego prowadzi już deszczówkę na skraj stromej skarpy i skutecznie podlewa posadzone na niej drzewka i krzaki. Ta skarpa to jeszcze część mojej działki. Budynek stoi w miejscu gdzie zaczyna się istotny spadek terenu. Na obszarze posadowienia domu różnice poziomów sięgają 0,8 - 1,0 m. Obserwowałem kilka razy działanie tego odwodnienia - czasem w czasie ulewy woda pruła jak ze strażackiej sikawki - pełnym przekrojem rury! Może to dobra rada dla tych budujących w górach, na wzgórzach, skarpach i innych nierównościach terenu? pzdr. -romwis

Andrzej - rozumiem, że do sauny też polecasz?! Jak ją położyć? pzdr. -romwis