BoBoW

Witam To nie do końca prawda. Mam na działce gaz ziemny (w każdym bądź razie w pobliżu - gazownia chce 2000 za zrobienie przyłącza z szafką do granicy działki), a świadomie wybieram ogrzewanie prądem. ALE buduję dom energooszczędny - reku, solary, dużo ocieplenia itd. Nadaję mu wiele cech domu pasywnego. I w takim układzie wychodzi mi zapotrzebowanie na energię nie większe niż 40-50 kWh/m2/rok. Przy takich założeniach ogrzewanie będzie praktycznie pracować tylko w niskiej taryfie, więc inwestycja w paliwo gazowe jest ekonomicznie NIEOPŁACALNA. Ale to dotyczy mojego przypadku.

Czyli to, czego się spodziewam. W tej chwili wynajmuję mieszkanie w 5-letnim bloku. Nowe rysy na płytkach i tynkach pojawiają się cały czas. W 9 letnim domu moich rodziców też takie rzeczy potrafią się pojawić pomimo tego, że dom był "sezonowany" jakieś 4 lata. I tak dzieje się u wielu ludzi. Może zamiast zastanawiać się nad tym czy dom trzeba sezonować czy nie, powinniśmy zadać pytanie: jak dobrze zbudować dom w ciągu jednego sezonu? Pomyśleć nad harmonogarmem prac, z rozłożeniem na miesiące. Mamy grudzień - większość z nas zacznie budowę powiedzmy w marcu. Jest trochę czasu na myślenie, zgranie ekip itd. Może trzeba troszke poszukać w materiałach wykończeniowych, aby zminimalizować szkodliwe wpływy szybkiego budowania?

Lukol, a co rozumiesz przez wrażenia estetyczne? To, że pierwsze powtórne malowanie ścian będzie trezba zrobić szybciej i przy okazji połatać rysy? To i tak biorę pod uwagę, skoro najpierw chcę wykończyć parter, a później mieszkając wykańczać poddasze.

Witam Obserwuję tą dyskusję z zainteresowaniem, bo też rozważam budowę domu w ciągu jednego sezonu. I wśród pytanych osób zdania są podzielone. Biorąc pod uwagę obecną aurę wydaje mi się, że śmiało można zaryzykować budowę tak aby wprowadzić się w październiku, być może z pewnymi kompromisami typu: poddasze wykończymy później (bo czas i ewentualnie kasa), z parkietami też trzeba poczekać, chociaż to już gorzej. Z skończeniem budowy w 2007 roku przemawia mozliwość wykorzystania 7% vat-u, a także to, że za wynajmownaie mieszkania mógłbym płacić rok krócej. ps. wydaje mi się, że jak coś będzie miało popękać to rok (a właściwie trochę ponad pół roku) nie wystarczy, aby uniknąc tego zagrożenia

Pytanie?? Pewnie, ze opisać. Ciekawe pomysły są zawsze miło widziane. Szczególnie twoje Adamie

Pewnym rozwiązniem może być (tak sobie teraz gdybam) podgrzewanie wody do wyższej temperatury w nocy. Wtedy w procesie mieszania do takiego samego strumienia wody trzeba będzie dać więcej zimnej, a mniej gorącej. I to co będzie w zbiorniku starczy na dłużej. Tylko wtedy to chyba baterie termostatyczne, trzeba będzie zamontować, aby dzieci się nie poparzyły.

Raczej myslałem o zbiorniku z dwiema grzałkami. Jedną z nich zasilałaby prądnica przy wiatraku, a druga do 230V. Grzałka z wiatraka miałaby małą moc, ale pracowała cały czas. natomiast ta z 230V włączałaby się tylko w niskiej taryfie. Ale trzeba to jeszcze przeanalizować.

W takim razie trzeba będzie się zając minimalizacją kosztów ogrzewania CWU. A więc jak? - solary - wiatrak tylko do "napędzania" grzałki do CWU Może jezszce jakieś propozycje?

Wentylacja hybrodowa. To takie ulepszenie wentylacji grawitacyjnej. Daje się nasadę na kominy wentylacyjne w której jest silnik prądu stałego. Generalnie chodzi o to, aby zawsze był ciąg w kominie o ustalonej wartości. Produkuje to Aereco i Darco. Generalnie poprawia to działanie wentylacji grawitacyjnej. Do tego higrosterowanie zminiejsza koszty ogrzewania powietrza. Tutaj chodzi o pewną regulację przepływu w zależności od wilgotności powietrza. Te systemy w zasadzie można i należy rozpatrywać oddzielnie, nie jest to jakiś system zbiorczy Nie jest to tak fajne jak reku. Bardziej moze służyć do poprawy wentylacji grawitacyjnej. ps. Solary - w takim układzie jeszcze policzę, bo może faktycznie się nie będzie opłacać.

Witam Co do zwiększania ocieplenia, to się wszystko zgadza. Tylko, że na razie nie znalzłem systemu BSO z aprobatą na takie grube ocieplenie ścian. Specjalnie pisałem o termoorganice platinum, bo 18 cm tego styropianu to jak 25 cm zwykłego. Jeszcze mozna rozważyć ewentualnie metode suchą z wełną na ruszcie, ale to koszty i trzeba pomysleć o dodatkowym fundamencie - ciężar wełny. Co do E na poziomie 52 kWh/m2/rok to mi wyszło podobnie (jakieś 47, ale nie uwzględniałem mostków). Co do DGP i wentylacji. Będą to całkowicie oddzielne instalacje. Ja osobiście nie odczuwam nic złego z DGP, a poza tym łatwiej to zlikwidować niż później dobudować. Przy wentylacji mechanicznej tez może się pojawić problem suchego powietrza. Po prostu trzeba nawilżać, ale miejscowo w pokojach, nigdy w kanałach. Co do okien to się zgadzam. Drewniana rama ma własnie około 1,2 - 1,3 , szyby 0,7 to niewielki dodatek. Z drugiej strony lepszym rozwiązniem może być założenie okiennic, bo współczynniki szyb z czasem stracą swoje właściwości. A co do pieców, to tak jak pisałem. Jak będzie potrzeba to w niektórych pomieszczeniach dołożę. Najpewniej w otwartym salonie - to dogrzeje prawie cały parter, a i na poddaszu będzie cieplej. Solar zakładam z tego względu, że nasza rodzinka jest na razie 2-osobowa, większa w przyszłości, a wtedy wody będzie szło dużo. Wydaje mi się, że jednak się opłaca. Nie liczyłem tego dokładnie - jeszcze policzę. ps. w poprzednim poście zapomniałem dodać, że wszelkie urządzenia energochłonne (pralka, zmywarka) planuję tak dobrać, aby mogły pracować w niskiej taryfie. itd.

Acha, jeszcze jedno. W pokojach na poddaszu będą okna dachowe i ścienne. W takich pokojach będą po dwa grzejniki, w sumie dające moc potrzebną do ogrzania. Takie rozwiązanie po to, aby uniemożliwić kondensację pary wodnej na wszystkich oknach. Przy ogrzewaniu elektrycznym jest to bardzo proste do zrobienia, przy wodnym już wymaga wiecej zachodu.

Wiatm ponownie U mnie będzie to wyglądało tak: - dom ma być dobrze ocieplony: 18-20 cm styropianu na ścianach (myślę o termorganice platinum) - Uściany ok 0,15; do tego 20 cm styropianu na podłodze od gruntu i 30 cm wełny w dachu; dobre okna (szyby o niskim współczynniku U, drewniane z ocieplanymi okiennicami. - wentylacja mechaniczna z odzyskiem na centrali storkair (podobno duży odzysk 96,5 % i bardzo niskie zużycie prądu przez wentylatory - wg moich obliczeń około 150 zł rocznie przy korzystaniu z II biegu) oczywiście z GWC. Myślę, że faktyczna sprawność wentylacji będzie gdzieś tak pomiędzy 70 i 80%. O wyborze wentylacji zadecydował komfort pomieszczeń. Jako drugą rozważałem wentylację hybrydową higrosterowaną - mniejsze koszty inwestycyjne. - w pokojach i kuchni grzejniki elektryczne konwektory, każdy ze swoim sterownikiem zegarowym (np. firmy Atlantic), jeżeli okaże się to konieczne to założę w salonie piec akumulacyjny dynamiczny. Jednak ze względu na cenę, na razie tego nie przewiduję, bo moze okazać się niepotrzebne - dom sam będzie dobrym akumulatorem. W łazienkach będą kable podłogowe i małe grzejniki ścienne - suszarki ręczników z wentylatorem do szybkiego nagrzania przed prysznicem lub kąpielą. - dodatkowo kominek z DGP do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i kuchni. - c.w.u. - bedzie zbiornik 150 litrów z dwiema grzałkami. Jedna będzie podłączona do sieci, druga jako rezerwa do ewentualnej małej elektrowni wiatrowej (nad morzem brawie zawsze wieje). Nie potrzebuję dużej mocy z elektrowni, wystarczy 200-300 W, które wstępnie podgrzeje wodę. Do tego instalacja solarna (jak starczy kasy), ale z osobnym zbiornikiem 150litrów. Układ taki pozwoli na lepsze odebranie energii z solarów latem i wstępne podgrzanie wody w zbiorniku solarnym, a nastepnie jej własciwe podgrzanie w podgrzewaczu elektrycznym. Obieg c.w.u. ma być wyposażony w cyrkulację sterowaną zegarem - 2 mieszania 5 minutowe w ciągu godziny (to jeszcze określę eksperymentalnie). Moc przyłączeniowa do domu 13 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, taryfa G12w. Sterowanie: planuję na sterownikach zegarowych obniżać temperaturę na grzejnikach w trakcie droższej taryły o kilka stopni. Są to albo godziny kiedy jesteśmy w pracy (przed południem), albo po południu, gdy pali się w kominku. W godzinach 13-15 (w trakcie niższej taryfy w ciągu dnia) ustawiona będzie wyższa temperatura, tak aby dom się dogrzał. Podobnie będzie pomiędzy 5 i 6 rano. A teraz trochę o takim wyborze. Wszystkie lementy (dobra wentylacja, ocieplenie, solary) byłyby obecne także przy ogrzewaniu gazowym. A tak mam oszczędnośc rzędu 14-20 tys, które mogę przeznaczyć na różnicę w rachunkach lub lepsze wykończenie domu. Biorąc pod uwagę, że są to pieniądze z kredytu (powidzmy 5,5% w skali roku), to wg moich obliczeń bilans wyjdzie na zero po ok 20 latach, nie licząc wymiany pieca w tym czasie. A nikt nie jest w stanie powiedzieć co będzie się działo w tym czasie z cenami nośników energii, albo polityką proekologiczną (zawsze się moze zdażyć zakaz palenia "brudnymi" paliwami, albo ich obłożenie dużymi podatkami "proekologicznymi"). A prąd można łatwiej pozyskać i prace nad źródłami energii kierują się jednak w stronę pozyskiwania energii elektrycznej, jako uniwersalnej. No to tyle w skrócie. Jesli coś trzeba byłoby dodatkowo opisać, to proszę o pytania. ps. mój dom ma na razie postać papierową. A w twoim przypadku jest jeszcze czas na wentylację mechaniczną.

Witam Andrzej, twoje wnioski są chyba zbyt pochopne. Jezier nie miał wcale wentylacji, nawet grawitacyjnej. Wydaje mi się, a właściwie jestem o tym przekonany, że wntylacja mechaniczna z reku da oprócz komfortu także oszczędności. Oczywiście w porównaniu z wentylacją grawitacyjną. Ja osobiście mam taki sam przypadek jak Ty. Gaz w granicy działki, ale zdecydowałem się na ogrzewanie elektryczne + kominek. Zadecydowało o tym porównanie kosztów inwestycyjnych i późniejszej eksploatacji. Prąd droższy w eksploatacji, ale za to duuużo tańszy przy inwestycji. Tym bardziej, że jesetm elektrykiem i instalację zrobię sam (część instalacji już leży i czeka w garażu), a za wodne c.o. musiałbym płacić i to sporo za robociznę.

Wiatm ponownie A tak na poważnie. Aniu, czy elektryk podał Ci w kosztorysie koszt pomiarów powykonawczych? Jeśli tak, to masz sprawę prostą. Wypłać mu należnośc bez tej kwoty. Jeśli nie to poproś kogoś o wyliczenie ile kosztują pomiary w twoim przypadku. Można to zrobić nawet samemu - w końcu są KNR-y.

Bez podłączonego zasilania można zrobić pomiary rezystancji izolacji, ciągłości połączeń wyrównawczych, uziemien roboczych lub innych (np. od odgromówki) o ile takie są. To do energetyki wystarczy, aby podłaczyli. (pisał o tym Marcin wyżej). Czasami bez docelowego zasilania także wykonuje się pomiary. Tak jest zazwyczaj na dużych obiektach, gdzie wykonawcę gonią terminy, a do przekazania obiektu potrzebuje pełnych pomiarów (a energetyka oczywiście daleko w polu). Ale wtedy wyraźnie się to zapisuje w dokumentacji pomiarowej i okres ważności pomiarów wygasa po podłączeniu zasilania docelowego - wtedy pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy powtórzyć na docelowym zasilaniu.

Właśnie, niedokładnego czytania i zawirzania opiniom innych. Mea culpa. Ale w takim razie z tego wynika, że co 5 lat, to trzeba nie tylko elektryka z uprawnieniami (może już budowlanymi?) wołać, ale także jakiegoś konstruktora i innych. A do tego książkę obiektu prowadzić. Wie ktoś ile taki konstruktor bierze za kontrolę i wpis do obiektu.

Cytat z PB: 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1. Koniec cytatu. Wczytując się dokładnie, stwierdzam, ze Kolega ma rację. Zwracam honor i przepraszam za zamieszanie. Jednak powszechnie pokutuje pogląd, że kontrole wymagane PB nie dotyczą domków jednorodzinnych, a tu okazuje się, że wyłączony jest tylko jeden punkt kontroli.

Tylko, że prawo budowlane wyłącza z okresowej kontroli, a o takiej mówimy, budynki mieszkalne jednorodzinne. Niestety. Może gdyby było innaczej, to wypadków byłoby mniej. (podstawa. Prawo budowlane art 62 punkt 2). To tak dla uściślenia, aby forumowicze nie wpadali w panikę. Warto jednak pamiętać, że pomiary i sprawdzenie instalacji powinno się wykonywać dla własnego dobra, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego (rezystancja izolacji przede wszystkim), nie tylko co 5 lat, ale także po każdej większej ingerencji w instalację. Wykonawcy instalacji elektrycznych mogą porobić różne "cuda", z czym Kolega się chyba zgodzi.

A dlaczego akurat 5 lat?

Witam Wentylacja grawitacyjna faktycznie jest problemem przy ogrzewaniu, szczególnie elektrycznym. Więc coś można z tym zrobić. Wydaje mi się, że propozycja - zainwestuj w mechaniczną z odzyskiem ciepła raczej nie wchodzi w grę. Myślę, że powinieneś się zapoznać z systemem wentylacji hybrydowej i higrosterowanej Aereco lub Darco. Hybrydowa zapewni Ci stały przepływ powietrza - tak przynajmniej wynika z materiałow informacyjnych - co wg. mnie w praktyce sprowadzi się do tego, że ograniczy Ci wymianę powietrza w zimę i podniesie w lato. A wszystko to kosztem (niewielkim) prądu do wentylatorów. Natomiast zastosowanie nawiewników higrosterowanych i kratek higrosterowanych da Ci dwie rzeczy (tak przynajmniej mi się wydaje): nawiewniki zmniejszą powierzchnię napływu powietrzaprzez okna i poprawią strumień tego powietrza. Będzie napływało tylko u góry, a nie całym obwodem okna - większy komfort. Do tego sterowanie strumieniem powietrza, czego nie ma przy rozszczelnianiu. Nie mówiac o wiejącym wietrze i jego odgłosach przy rozszczelnionych oknach. Natomiast kratki higrosterowane także ograniczą wymiany powietrza. Proponuję zajrzeć do wspomnianych wyżej materiałow. ps. JA u siebie rozważałem takie rozwiązanie, ale ostatecznie wybrałem wentylację mechaniczna z reku (też będę miał ogrzewanie elektryczne - świadomie i z premedytacją). ps 2. nie jestem pracownikiem ani przedstawiciele wymienionych firm. Pozwoliłem sobie podać ich nazwy, bo do takich materiałow dotarłem.

Witamy A proszę sprecyzować lokalizację w Konikowie.

Witam No ja już praktycznie mam pozwolenie na budowę swojego Z14. Teraz tylko czekam na jego uprawomocnienie, a jak tylko na wiosnę zejdą lody to zaczynam. Tak zastanawiam się, czy dam radę wprowadzić się w olistopadzie jak zacznę w marcu, a najpóźniej w kwietniu. Co o tym sądzicie?

Mengo, sgoda. Jest dużo racji w tym co piszesz. Jest jednak małe ale - w przypadku domu energooszcędnego, czyli takiego, w którym zchodzimy do rocznego zapotrzebowania energetycznego na poziomie <50 kWh/m2 instalowanie innego ogrzewania niż elektryczne (grzejniki elektryczne) jest nieracjonalne. Po pierwsze takie ogrzewanie jest najtańsze pod względem inwestycyjnym. Po drugie nie zgaraża mu długotrwały brak prądu, bo nie ma co zamarznąć i pękać. Po trzecie jest całkowicie bezobsługowe i nie potrzebuje kotłowni i składu opału. Po czwarte - dom spełniający podane powyżej warunki jest dobrym akumulatorem ciepła, w związku z tym grzejniki te będa pracować praktycznie tylko w taniej taryfie (a wtedy koszty kWh uzyskanej z prądu będą niewiele większe od kosztów kWh uzyskanej z innych źródeł). No i wreszcie awarie prądu nie są takie częste i długotrwałe. Przynajmniej w moim rejonie.

Wełna czy styropian? Ten wybór mam jeszcze przed sobą. Obydwa materiały mają podobne właściwości. A co do chłodku latem - duże okna w elewacji parteru i okna dachowe od strony południowej skutecznie będą "ogrzewały" dom latem. Więc z tym nie ma problemu.

Świerczu A co ma dawanie większej grubości izolacji ze styropianu do "znania" się na budowlance. Spider dobrze kombinuje. Dobre ocieplenie + reku + jeszcze parę rozwiązań z domów pasywnych i za ogrzewanie płacisz około 1000 PLN rącznie A o to to już warto się kusić. A co do lata: wentylacja mechaniczna z reku i GWC nawiewa do domu fajny chłodek i do tego przez filtry. Nie musisz otwierać okien, bo w domu masz chłodniej niż na dworzu, także na poddaszu. I różne komary i inne bzykadłą nie wlecą. Ja dodatkowo od wczoraj myślę jak tu odłączyć garaż od budynku, ale tak aby stał przy budynku. Połączenie garażu nieogrzewanego z domem to także pewien mostek termiczny powodujący straty energii. Spider, co o tym sądzisz?