Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

cody_007

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    150

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez cody_007

  1. cody_007
    fachman19 czytałeś mój post nr.120 ?
  2. cody_007
    Czemu spieprzyli ? Normalna usterka , szkoda że nie zajęli się takimi przypadkami inżynierowie brotje , bo naprawa nawet serwisanta za powiedzmy 200 zł ( przyjazd itp. ) byłaby mniej bolesna niż 1400 za płytę gł. , której i tak nie można już było kupić ( nowa ) , jedynie z demontażu ale i to nie było na już . Z kotła jestem raczej zadowolony , koszt gazu CWU latem ( po wygaszeniu kotła na groszek ) to 36-40 zł za miesiąc dla 3 osobowej rodziny jest ok. ( zasobnik 160 L ) Mało tego CO do - 5 C na 130 m2 za około 200 zł/miesiąc to też spoko , tak spoko że myślę o przejściu na gaz , patrząc na rosnące ceny groszku w 2017 za tonę 860 zł i szału nie było , zresztą cena węgla zależy od zawartości tego co po nim zostaje , paliłem słabszym i zużycie b. podobne tyle ,że więcej popiołu .
  3. cody_007
    Z moim WBS 22 też serwis nie mógł sobie poradzić kocioł załączał się ale do pierwszego wyłączenia palnika potem włączał się , był płomień ale kocioł się wyłączał bo nie wykrywał płomienia ( albo płyta gł. albo rampa gazowa - takie gdybanie ), był za stary nawet na dodatkową płytkę ale internet dał radę . Wymieniłem kondensator ( za 4 zł ) na płycie głównej i kocioł ożył .
  4. cody_007
    Eh . Naiwny jesteś . Oglądałeś dokładnie ? To taki sam oh i ah jak sztoker . Dobrze wypada na stanowisku testowym . Nie wiem jak ty ale ja nie zamierzam wracać do "starego" palenia , za 2-3 lata węgiel będzie za drogi aby używać go w celach grzewczych . Dla mnie już dziś gaz jest bardziej opłacalny lecz paląc w sztoker mam cieplej w domu bo grzejniki są cały czas ciepłe a z kotła gazowego tylko gdy pracuje kocioł i gdy się wyłączy to ustaje ruch powietrza i mimo że na termometrze jest 22 C to w domu jest jakby chłodniej .
  5. cody_007
    Jeśli kocioł ma moc 15 kW to 2 % jego mocy to 0,3 kW , to jeden z parametrów potrzebny do wyliczenia jak często trzeba podać paliwo i powietrze gdy kocioł nie pracuje ( w sensie : brak odgłosów pracy wentylatora i podajnika ) do czasu gdy zajdzie potrzeba np. dogrzania CWU lub CO , U mnie instalacja działa grawitacyjnie pomimo małej średnicy instalacji - PEX ( plastikowo aluminiowe rurki ) , podniosłem moc min. kotła i kocioł dłużej trzyma temperaturę powyżej zadanej i rzadziej się włącza ( na 100 % mocy , mój kocioł pracuje w dwu stanie - to powinnaś pamiętać z poprzedniego sezonu ) aby utrzymać temperaturę zadaną . Częściej włącza się wentylator a to daje mniej sadzy . Wracając do żaru w popielniku to sprawdź czy coś nie powoduje spiętrzania groszku na palniku np. żużel lub jakiś spiek , lub nawet miał , który się skleja zamiast spalać bo np.część otworów w palniku jest zatkana . Zdarzało mi się to kiedyś .
  6. cody_007
    Wydaje mi się , że masz za bogato ustawione podawanie i za krótką przerwę oraz za may nadmuch i dlatego groszek nie ma "czasu" się wypalić/spalić . podawanie nie może być dłuższe od przerwy w podawaniu . Kto Ci tam dłubie w sterowniku ? Proporcje podawania groszku do przerwy w podawaniu to 1 do 4 lub 1 do 5 np. podawanie 10 sek. to przerwa 40 sek. Nadmuch też bym zwiększył do min.60 . Minimalna moc kotła też ma wpływ na sytuację na palniku i na wygląd popiołu , u mnie zwiększyłem moc min. do 5 % ( z 3 % ) i żar mam teraz dalej od końca żmijki " i częściej jest przedmuch . Zaskoczyło mnie też zmniejszenie zurzycia groszku o 1,5 do 2 kg/ 24 h .
  7. cody_007
    Czy przypadkiem nie wgrałeś softu cobry do pumy ? Czy jak wklejasz soft ten co był to ok , czy jest tak samo ? PS. Zawsze rób kopię !
  8. cody_007
    To kurz i opad drobnicy z poluzowanej rury podajnika - napisałeś , że dociągnąłeś śruby i ok .
  9. cody_007
    Lechu - raczej nie naprawisz - kup drugi lub inny sterownik a do tego czasu pilnować zasypu i popiołu - kilka dni można wytrzymać i ja już bym nie wyłączał bo może się nie włączyć . mortalus jaką masz temperaturę zadaną na kotle ? Co ty kombinujesz tu odłączę tam wyłączę - nie pij tyle bo się wykończysz . Tryb letni to nastawa temp. poniżej 40 C nic nie trzeba odłączać . Dzikie dążenie do niskiego zużycia węgla może dać efekt dużego niespodziewanego wydatku . U mnie nastawa 60C , na zaworze 4D pozycja 2 , obieg wody grawitacyjny na rurkach pex chyba 28 i w domu mam 22,2 C bez pompy , zużycie jeszcze nie wiem bo do wczoraj grzałem gazem .
  10. cody_007
    Tryb letni to sterowanie kotłem odpowiednio do nastawy CWU i termostat nawet załączony nie spowoduje załączenia pompy CO , chyba że pompa jest sterowana z oddzielnego sterownika . U mnie gdy miałem włączone strefy dla CWU nie zauważyłem spadku zużycia groszku dlatego CWU mam bez stref . mortalus po co załączanie dodatkowej pompy , czy pompki z rozdzielaczy nie dają rady ? Chyba , że masz szafy daleko od kotła i na wyższym poziomie .
  11. cody_007
    EH . Podłogówka akumuluje ciepło ( wolniej stygnie ) a grzejniki stygnął szybko i gdy załączysz CO to woda zalewa kocioł chłodną wodą a z podłogówki jest więcej wody i jest nieco cieplejsza ( zależy jaką temperaturę masz ustawioną na podłogówce ) dodatkowo w techach masz może okresowe załączanie aby woda za bardzo nie ostygła i pompy z podłogówki zasysają w ten sposób wodę z kotła a że powrót do kotła nie ma np. 22C tylko 35 C lub więcej i to i kocioł mniej spala . Nie rozumiem po co grzejniki łączyć z podłogówką ?
  12. cody_007
    Poczytaj więcej o tej bakterii ! Temperatura jaką podałeś sprzyja jej rozwojowi .
  13. cody_007
    Jeśli do cobry chcesz dołożyć zawór 4 drogowy to musisz kupić moduł aligator - to on steruje zaworem 3 i 4 drogowym . Czasy manualne chyba mamy już za sobą więc tylko z siłownikiem . Osobiście mam bez siłownika ( leży w szufladzie bo nie ma aligatora ) . U mnie jest bo jest , do ogrzania domu wystarcza cykliczne załączanie pompy na 2 min. co 20 min. - jak większe mrozy to skracam do 15 min. Jeśli kupię aligatora np. z demontażu to siłownik podłączę i sprawdzę czy są z tego jakieś oszczędności . Obecnie szukam groszku i zastanawiam się nad STABEK a OGIEŃ oba ruskie i podobna cena ale jeden ma granulację 8-25 a drugi 10-25 , 8-25 ma mniej popiołu od 10-25 , 8-25 ma mniej siarki , są filmy jak się oba spalają i wszystko wskazuje , że 8-25 lepszy bo nie szlakuje .
  14. cody_007
    Oraz nowe poszukiwania ŁOSIA , który za ciężkie pieniądze kupi kocioł , w którym groszek wyciera dziurę w kotle . Ciekawy jestem jak wymyślili doprowadzenie powietrza wtórnego aby kocioł " nie kisił " opału podczas podtrzymania i w ogóle jak wygląda NOWE wnętrze .
  15. cody_007
    Faktycznie masz 4D - trzeba się wpatrzeć .Bojler masz źle podłączony : jeśli wyjście z lewej strony to powrót ma być z prawej ( stojąc przed kotłem ). Na twoim miejscu zmieniłbym soft na A33 i nastawy jak podałem .Węgiel też bez rewelacji ( spaliłem 50 kg GOLD - to na pewno nie jest 100% z polskich kopalń - palę ruskim , dużo tańszym a jego wadą jest duża zawartość zanieczyszczeń ( wentylator unosi z palnika jakieś białawe 1-2 mm coś ) - stąd spieki , twój węgiel ma sporą spiekalność albo za mocno dmucha wentylator - musiałbyś ewentualnie przetestować inne sofy - jak chcesz daj na PW maila to wyślę całą litanie softową . Sprawdź gdzie jest czujnik od sterownika zaworu 4D - powinien być za zaworem - albo na powrocie gdy pilnuje temperatury powrotu lub na zasilaniu grzejników gdy pilnuje temperatury na grzejniki . Do podłogówki powinieneś mieć oddzielne zasilanie z dodatkowym zaworem mieszającym , temperaturą podłogówki nie ogrzejesz pomieszczeń na grzejnikach . Generalnie to sprawdź wszystkie czujniki : od sterownika kotła i od sterownika zaworu 4D - może są zamienione . Sterownik kotła cobra ma dwa czujniki i ich miejsce jest obok siebie - na kotle są prowizoryczne miejsca dla nich ( wstaw zdjęcia gdzie masz zamontowaną cobre ) , w tej cenie kotła powinny być wspawane w kocioł rurki , które opływa woda wewnątrz kotła i do których wkłada/wsuwa się czujniki ale jest jak jest . Mając zawór 4D na kotle powinieneś mieć nastawę 60C , resztą zajmie się 4D ( na nim ustawiasz albo temperaturę jaka ma być na powrocie wody do kotła albo temperaturę jaka idzie na dom ) o ile jest dobrze sterowany ( czujniki ) U mnie grzanie po termostacie pokojowym trwa max. 3 godziny a 4D mam ręcznie ustawiony na 2 dla powrotu i 30-40 min. temperatura powrotu rośnie do różnicy między zasilaniem a powrotem = 15 C i tak do zakończenia grzania . Możesz jeszcze zwiększyć czas podawania do 10 s i więcej - wtedy więcej węgla będzie na palniku , możliwe że winnym jest węgiel , który nie ma deklarowanej wartości kaloryczności . Nie przesadzaj z wentylatorem do max. 70 % ( ja mam 55 % ) wystarczy lub 80-90% w opcji PID . Start pompy mam ustawiony na 30 C - masz za małą różnicę tylko 8 C i woda nie zdąża "wymienić się " w instalacji bo pompa się wyłącza ! TO chyba będzie prawdopodobnie Twój problem ! Kocioł na 60 C start na 30 C i daj znać . TO są spieki
  16. cody_007
    1. Zacznij od nastaw : 8 sek. podawanie : 40 sek. pauza : wentylator 60%-70% i wyłącz PID - kocioł będzie w dwustanie - będzie uzupełniał tylko "ubytek" temperatury na kotle ( od razu będzie wchodził na 100 % Ale dla nastaw jak napisałem - nie na 100 % mocy kotła ! .Różnicę temperatur między wyjściem z kotła a powrotem masz super ok .Nie wiem jak masz zamontowany 3D dla powrotu do kotła czy dla temperatury na podłogówkę 2 . 3D przy podłogówce to nieporozumienie - chyba ,że jest tak wstawiony aby pilnował tylko podłogówki , 3 D to "ogranicznik przepływu a nie mieszacz - to moje zdanie ! ( użytkowałem 3D 3 sezony to chyba coś o nim wiem ) Jak masz podłączony bojler CWU ? Krzyżowo czy : wyjście i powrót na bojler po tej samej stronie kotła np. po lewej lub po prawej LUB wyjście z lewej a powrót z prawej strony kotła .
  17. cody_007
    To , że niewiele masz z nimi wspólnego to wiem . Włączyłeś się do rozmowy i tyle - wymieniliśmy poglądy . Do Ciebie nic nie mam . Wykres faluje - tak . Kocioł pracuje w dwustanie , termostat się nie załącza bo wystarcza , że co 20 min. na 2 minuty załączy się pompa CO . Grzejniki mam podłączone "dołem" - dołem woda wpływa i dołem wypływa ( takie podłączenie powoduje , że gdy załączy się termostat to grzeje cały grzejnik od dołu do góry )ale coś jest z tym nie tak . Grzejniki na piętrze grzeją nawet bez pompy ( grawitacyjnie) a na parterze bez pompy są zimne i dlatego mam ustawione co 20 min. na 2 min. Jeszcze dziwniejsze jest to ,że pompa od gazowego kotła nie jest wstanie zaopatrzyć grzejników na parterze a na piętrze tak . To wychodzi około ( ale bardziej za ) 23,5 kg/24h
  18. cody_007
    Podobno 15 kW osiągał moc 19 kW ale marketingowo nazwali go 15 kW żeby zwiększyć sprzedaż - a my możemy teraz tylko wylewać żale w takich miejscach . Osobiście nie polecę tego kotła nikomu , sam nie wtopiłem bo mój kupiłem po 1 sezonie za 3 tys. w takiej cenie były dobre zasypowe ( kopciuchy ) a mi zależało aby przestać bawić się drewnem ( tu też nieuczciwi -sprzedają niesezonowane jako sezonowane ) i nie być więźniem kotłowni .Zejście do kotłowni na 15 min . raz na 12 h ( przy obecnym zużyciu 22-25 kg/24h w tym CWU ) na razie jest znośne ale wkurza mnie ilość sadzy , nie mniej muszę jeszcze się w tym babrać bo jest w miarę tanio ale gdy wykonam cel modernizacji domu to przejdę na gaz ( nie mam na myśli izolacji ) .Zawór 4D przy grzejnikowej CO powinien właśnie "pilnować" powrotu z CO , jak to teraz olśniło" komiz - powrót minimum 50 C .
  19. cody_007
    Jarecki79 to aż nowe normy musiały nastać aby ktoś zaczął myśleć nad rozwiązaniem np. smolenia czy produkowania sadzy ? Zawsze będziecie niewinni ! Za duży kocioł ? Hmm - chcielibyście aby kotły pracowały bez przestoju , bo wtedy byłoby ok i nikt nie narzekałby , że kocioł zarasta smołą . Jakie wtedy byłoby zużycie węgla - duże , na tyle duże , że nikt nie pomyślałby o kupieniu tego kotła . Dlaczego producent nie wysili się aby pomóc użytkownikom "starszych" wersji kotłów sztoker ? Nie da się ? Na pewno się da ale po co . Dlatego sami musimy szukać rozwiązania . Retorta wygląda na czyściejszą ? Retorta jest czyściejsza a szary osad będzie zawsze w każdym kotle na paliwo stałe , zresztą w kotłach gazowych też jest osad , inny ale jest bo przecież zatyka wymienniki ciepła . Na serwisowanie coroczne kotła gazowego ( to zupełnie inny poziom konstrukcyjny ) nie każdego stać a polega na : oczyszczeniu "łopatek" wentylatora - łatwizna , rozmontowaniu/otwarcia wymiennika i spryskania specjalnym środkiem i spłukania go - też do trudnych czynności to nie należy i analiza spalin - do tego trzeba sprzętu i to za to się płaci - 600 zł + dojazd , to też dałoby się ogarnąć - na pewno nie tak dobrze jak z analizatorem - dojazdy i tak idą w koszty firmy serwisującej ale trzeba zapłacić no bo jak . O znajomości elektroniki serwisanta można pisać wiele i to niepochlebnie - " trzeba wymienić płytę główną - której już nie da się kupić ( kocioł miał 6 lat ) a wymieniłem jeden kondensator i kocioł dalej spełnia swoje zadanie . Oczywiście nie ja doszedłem , że to konkretny kondensator - ale da się - jeśli się chce . Wszystkie pomiary na stanowiskach badawczych , certyfikaty , nagrody itp. to wszystko w KIT tak jak kupowanie pozwoleń na emisję CO2 i zielona energia np. z wiatraków , do których MUSIMY dopłacać - dlaczego ? . Gdyby tak w komin do którego podłączony jest sztoker na stanowisku badawczym podłączyć lub zbliżyć czujniki tych tablic smogowych to dopiero byłyby ciekawe wyniki i oczywiście na węglu ogólnie dostępnym a nie na specjalnie wyselekcjonowanym EKO Groszku .
  20. cody_007
    Tak sobie pomyślałem , czy powstawanie osmolenia ma związek z brakiem powietrza po wyłączeniu wentylatora . Gdyby tak wymyślić mechanizm doprowadzenia powietrza ale tak aby otwierał się po wyłączeniu wentylatora a zamykał gdy wentylator się włączy . Od czasu do czasu mam możliwość zajrzeć do palnika retortowego klimosza - tam nie ma smoły , do tego temperatura zadana na kotle 50 C . Smolenie w sztoker to jego wada konstrukcyjna . Ustawiłem 70C na 12 h i smolenie nie zmniejszyło się .Po " ładowaniu " bojlera/zasobnika CWU smoła jest w większości wypalona - dlaczego - bo jest powietrze i opał się spala a nie kisi . Może rozeta z zasypowych kotłów zaradziłaby temu smoleniu ?
  21. cody_007
    Jak dla mnie to nie wytarcie a przepalenie .Smoła raczej nie - za blisko palnika Możliwe , że producent mocno oszczędza i zastosował marnej jakości stal . Gdybym był producentem tych kotłów , to do takiej usterki wysłałbym serwis nawet z nowym kotłem - mimo , że po gwarancji - wada ukryta . Takie mamy czasy , że jak chcesz kupić to niemalże w tyłek całują a potem widziały gały co brały .
  22. cody_007
    Bo otwory są za małe , u mnie powiększyłem do fi 5 czy nawet 6 i nic się nie zatyka . PID zawsze przeciąga o 3-4 C a to , że dmucha jeszcze chwilę po osiągnięciu temp. zadanej to tak ma być .
  23. cody_007
    Silikon to się nadaje do armatury , tam do wyczystki pod płytką ja używam uszczelniacza kominkowego i nie ma żadnych przedmuchów . Z nastawą 65 C sprawdzę ale nie sądzę aby poprawa była znaczna , bardziej tu ma chyba znaczenie temperatura powrotu z instalacji - woda wchodzi dołem a palnik jest na dole . U mnie tego nie sprawdzę w tym sezonie ale w przyszłym na pewno .
  24. cody_007
    No to extra - u mnie jest tak po 24 godzinach i oczywiście czyszczę co 12 h .
  25. cody_007
    Ile dni minęło od ostatniego czyszczenia do tego z filmu ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia