saturnv

Podłogówka jest buforem, ale tylko przy jej ogrzewaniu, po raz pierwszy w danym sezonie i nagrzaniu domu. Później dorzucamy tylko tyle energii ile traci dom. Wytłumacz mi jak podłogówka przy zamkniętym mieszaczu ma zakumulować te kilowaty mocy? Skoro dom potrzebuje np 1 KW, a piec daje np. 8KW Spowoduje to w przypadku peletu załączanie i wyłączanie pieca - taktowanie. Przy buforze te dodatkowe 7KW zostanie zakumulowane w buforze i po pewnym dłuższym czasie piec się wyłączy, a zmagazynowana energia z bufora będzie pobierana, aby uzupełnić straty ciepła domu, tyle ile w danej chwili one wynoszą - od tego jest sterowanie POGODOWE, czyli sterowanie temperaturą zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej (za oknem). Z tego samego powodu złym pomysłem jest zastosowanie wymiennika płytowego zamiast bufora, bo wymiennik płytowy tylko przekazuje energię pomiędzy obiegiem pieca a podłogówki, i nie ma możliwości zakumulowania nadwyżek, co przy zamkniętym mieszaczu powoduje gotowanie wody w piecu - i to szybkie. Po drugie wymiennik ten zachodzi kamieniem itd.. Niektórzy co sądzą, że podłogówka jest buforem to zazwyczaj mają puszczony obieg bezpośrednio w podłogę. A później narzekają, że podłoga jest nieprzyjemnie ciepła, albo, że jest za gorąco. Trzeba zapomnieć o takim myśleniu, ze podłogówka jest buforem. Bo ten niby bufor podłogówki ma cały czas uzupełniane braki za pomocą łądowania poprzez mieszacz i nie jest w stanie zmagazynować nadwyżek energii bez przegrzewania podłogi. A my nie chcemy przegrzewać podłogi, bo chcemy mieć komfort a nie dziadostwo. Sterowanie i puszczanie wody grzewczej w podłogówkę bezpośrednio można robić jak się ma piec gazowy ze sterowaniem pogodowym i można precyzyjnie sterować temperaturą zasilania podłogówki poprzez krzywą grzewczą ustawioną na piecu. Piec wtedy moduluje mocą (ilością gazu) lub przepływem wody grzewczej (zmienna prędkość pompy pieca). Wtedy nie potrzeba mieszacza, bufora itd... i zazwyczaj do opekania układu wystarcza pompa z pieca.

Skoro nie chcesz używać bufora w lecie. To obieg grzania wody musisz puścić równolegle z kotła. Jeśli nie chcesz mnożyć pomp, to rozwiazanie a) zasilanie pieca - pompa - zawór przełączny A/B sterowany przez sterownik, wyjście A - CWU, wyjście B CO (bufor). Gdy chcesz grzać CWU, to sterownik (nie UNI3) przełącza zawór w pozycję A i gorąca woda leci poprzez "bojler". Następnie, gdy CWU będzie miało zadaną temperaturę, nastapi przełączenie zaworu w pozycję B i łądowany będzie bufor. Możesz też dorzucić zawór 4 drogowy, aby podnieść temp powrotu do kotła stałopalnego - taka ochrona przed korozją. Równolegle mogą pracować pompy grzejników i podłogówki "pobierając" energię z bufora w trakcie grzania CWU. b) zasilanie pieca - pompa 1 - CWU, równolegle zasilanie pieca -pompa 2 - bufor. Tutaj sterujesz załączeniem danej pompy, co ma być grzane. Wada to taka, że masz dodatkową pompę. Trzeba odpowiednio zabezpieczyć obiegi, aby woda z powrotu grzania CWU nie wchodziła CI "powrotem" do obiegu CO bufora (zawory zwrotne). Użycie dwóch pomp jednocześnie realnie jest trudne -skończysz na załączaniu jednej pompy w danym czasie. Oczywiście dalej tak samo jak poprzednio bufor może w tym samym czasie zasilać podłogówkę i grzejniki. Jeśli chodzi o kolejność z podłogówką to masz źle. Powinno być bufor - mieszacz - pompa - podłoga (zerknij na ten pdf z prandelli). Tutaj przykładowy schemat odnośnie podłogówki i obiegu grzejnikowego: http://obrazki.elektroda.pl/5366592900_1354120471.jpg opis: 5-grzejniki 6,14 pompy M - mieszacz 12-termostat 13-czujnik temperaury 17-czujnik temp bufora 16-bufor/sprzeglo hydr Mimo wszystko rozważ przepływowe grzanie CWU w jednym zbiorniku. Tej rury jest całkiem całkiem i się to sprawdza.

Bezpośrednie podłączenie podłogówki z kotła stałopalnego to zapomnij o takich durnowatych pomysłach! Zrób sobie obieg z mieszaczem na podłogówkę sterowany pogodowo - polecam EurosterUni3. (http://www.euroster.pl/download/pl/instrukcje/UNI3.pdf) Dodatkowo na rurze na zasilaniu na podłogówkę załóż obowiązkowo termostat, wyłączający pompę przy np temperaturze 45 stopni. To będzie dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek awariii mieszacza. Możesz kupić gotowy rozdzielacz np. Prandeli Colmix-ER (z pompą elektronicnzą przykład: http://www.prandelli.pl/images/Prandelli/colmix_instrukcja.pdf) + dokupić siłownik do mieszacza +sterownik pogodowy. Jak na podłodze będą płytki i puścisz bezpośrednio z pieca wysoką temperaturę to w najlepszym wypadki popękają CI fugi, a jesli miałbyś panele/deskę/drewno to Ci się wszystko porozsycha, więc to jest baaardzo ważne! Na osobnym zasilaniu (bezpośrednio z pieca lub lepiej bufora) podłącz równolegle, a nie szeregowo grzejniki. Szeregowo nie, dlatego, że jak w łązience dolnej zamknie CI się zawór to na górnej grzejnik nie będzie grzał - tak się już nie robi. Osobiście nie polecam przy stałopalnym żadnych wymienników płytowych - będzie Ci się gotowała woda na 100%. Piec jest za mocny na Twój ocieplony dom, a podłogówka będzie CI pobierałą tylko tyle, jakie są straty domu, dwie drabinki w łązienkach nie odbiorą takiej mocy pieca. Dlatego bufor jest konieczny przy takim domu i kotle stałopalnym. Ponieważ to jest pellet to bufor może byc odpowiednio mniejszy niż w kotle węglowym, bo pellet można wygasić w krótkim czasie, a węgla nie. Zakup bufor i niech piec grzeje bufor, a z bufora odejście na podłogówkę poprzez mieszacz i osobny obieg na grzejniki bezpośrednio z bufora. Ważne również, aby powrót z podłogówki wrócił najpierw do mieszacza i później do bufora, tak aby przy zamkniętym mieszaczu woda krążyłą w obiegu w podłogówce, a nie ciepła była pobierana z bufora. Zakup również pompy elekroniczne, a nie zwykłe - na prądzie oszczędność gigantyczna, a przecież pompy chodzą bez przerwy. Wystarczy jedna na podłogówkę (osobno lub z wykorzystaniem gotowego rozdzielacza jak pisałem wyżej), i druga na obieg grzejników. Ta na grzejniki to CI będzie pobierać z 2W, a na podłogówkę to jakieś 7-10W, w zależnośći od liczby pętli. Polecam tutaj Wilo. Są również sterowniki pogodowe, które mają możliwość sterowania prędkością obrotową takiej pompy, wtedy trzeba zakupić pompę ze sterowaniem "PWM" Jeśli chodzi o CWU, to przy stałopalnym piecu możesz pokusić się o zbiornik z karbowaną rura ze stali, która ogrzewałą by CI przepływowo CWU. Produkuje takie np. firma Elektromet model WGJ-B (http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/137/wgj-b-inox-z-wezownica-ze-stali-nierdzewnej) Oni również jak Galmet produkują również modele zbiornik w zbiorniku. CWU w buforze, ale nie mam zdania na ten temat jak to się zachowuje. Możesz do zbiornika również zamontować grzałkę - mniej więcej w połowie wysokości jest miejsce. Najważniejsze to nie robić kotłowni po łebkach, bo to się zemści. To musi być dobrze przemyslane i zaplanowane. Jeśli instalator wchodzi CI bez planu to go od razu wywal! P.S. Czy jesteś pewny tego pelletu? Może lepiej kocioł gazowy z zasobiniem CWU?

W takim systemie, to podłogówka nie jest sterowalna. Na tym mieszaczu powinieneś mieć siłownik, który sterowany byłby jakimś sterownikiem pogodowym (w zależnośći od temp zewnętrznej), np Euroster UNI3. Ale z tego co widzę, to Twój piec ma możliwość zamontowania pogodówki, poczytaj dowiedz się. Obecie to pozostają CI tylko termostaty pokojowe i sterowniki w pokojach - według mnie bez sensu rozwiązanie. Jak dobrze widzę, to ten mieszacz to Afriso-są dostępne do nich siłowniki. Zobacz, co do kupić do pieca, aby piec mógł sterować mieszaczem (miałbyś dwa obiegi sterowane przez piec, grzejnikowy i podłogówki). Jeśli się nie da, to możesz zakupić ten przykładowy euroster z czujnikiem temp zewnętrznej. Instalacja raczej wykonana bardzo tanim kosztem i w niektórych miejsach masz za małe średnice rur. Zmieniłbym te stare pompy na elektroniczne, wyjdzie duuuzo taniej. Trzeba też zbadać, czy nie potrzebujesz choć minimalnego sprzęgła hydraulicznego i jak jest wysterowana pompa pieca, te dwie pompy bez sprzęgła mogą powodować złą pracę wewnętrznej pompy obiegowej pieca.

Osłon nie zakładaj, bo będziesz mieć zimno. Wymień je na płytowe stalowe typu 22. Przelicz sobie, że jedno żebro o wysokoścci 60cm daje około 130W mocy. Teraz zobacz tabele producenta grzejnika i temperatury zasilania 70 stopni i porównaj jakich wymiarów grzejnik stalowy odpowiadałby Twojemu obecnemu żeliwnemu. Możesz przecież też przeszacować ale delikatnie. Dobre wkładki do sterowania i pewnie będziesz miał lepszy komfort cieplny niż obecnie. Przykład 18 żeber to około 2400W mocy. Biorąc np tabele buderusa logatren vc-profil (ja takie mam) (http://www.buderus.pl/files/Buderus_Materialy_Techniczno_Projektowe_Logatrend_PL.pdf) patrzysz, że typ 22, wysokość 600 i masz cennik: http://www.buderus.pl/files/BUDERUS_Cennik_Grzejniki_WWW_PL_1.pdf I widzidz, że taki typ o wysokości 60cm musi mieć długość 180cm, aby zapewnić moc 2450W przy temp 70/55/20. Lub jeśli nie chcesz mieć szerokiego grzejnika, to np. typ 21 (dalej dwie płyty, ale jednen converktor pomiędzy nimi zamiast dwóch), ale wtedy długość rosnie już do 230cm (przy 60cm wysokości) i wtedy moc wynosi 2420 dla temp 70/55/20 Ja tak dobierałem. Pewnie istnieją bardziej wyrafinowane sposoby.

Nie wiem jak to jest w Buderusie, ale w viessmanie jest opcja ustawienia typu instalacji ze sprzęgłem lub buforem i wtedy jest możlwość wysterowania pracy pompy obiegowej, aby działała ona tylko z włączonym palnikiem. Zobacz, może w buderusie w kodowaniach jest coś podobnego.

Najlepiej w takim przypadku kupić osobno kocioł kondensat jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem. Wtedy będziesz sobie mógł bez problemu wymienić taki zasobnik, jedynie musisz zaplanować dobrze miejsce posadowienia takiego zasobnika. Albo kupić coś w rodzaju centrali grzewczej z wbudowanym już zasobnikiem warstwowym przykład z viessmanna Vitodens 333-F lub 222-F. Wtedy zbiornik jest "mały" ale warstwowy i kocioł ma odpowiednią wydajność aby zapewnić komfort CWU. /edit/ Teraz widzę, że pewnie chodziło Ci o coś podobnego: MODULENS AGC.../V 100 HL

Na moim przykładzie. Dwie łazienki. Jedna duuuuża wanna (Marconi VS-603 Polecam na marginesie;)) dwa prysznice. Teraz sobie wyobraź, że równolegle ktos się kąpie i bierze prysznic. Sama tylko wanna potrzebuje ze 100l wody. Prysznic to trzeba liczyć około 30-40, ja niestety lubie zlewać wodę. Zasobnik mam 300l (dwie wężownice). Z tego górna ogrzewana przez kocioł gazowy jest zdolna ogrzać około 140 l. I jest w sam raz bo podczas poboru wody, piec już ją dogrzewa. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jak będziesz korzystać z CWU i w ile osób i od tego zacząc szacunki.

Sprawdź pompę CO. Może filtry w instalacji są brudne? Czyściłeś? Lub może instalacja zapowietrzona? Sprawdź odpowietrzniki automatyczne, ciśnienie wody w instalacji.

To chyba jakaś ściema. To jest najzwyklejsza elektronika. Wydaje mi się, że lepiej abyś zainwestował w jakieś dobre zabezpieczenie przepięciowe OBO czy ABB, klasy B+C przy liczniku i D przy piecu. Co do UPSów to niektóre modele posiadaja własnie funkcje AVR - automatycznej regulacji napięcia.

Tak ja u siebie też mam, płaciłem 500zł za jedną. Mam do okapu z kuchni i wywietrznika z garażu. Mój reku jest firmy Systemair. Tutaj najlepiej zapytać się specjalisty w tej dziedzinie. Polecam też dodatkowo zainwestować w model z dobrymi energooszczędnymi silnikami + grzałka. Bo jednak w bardzo zimne dni, może się ona przydać. Całość instalacji z montażem i reku wyniosła mnie 20k. (sam reku około 10k). Ja kupowałem w związku z tym na 8% VAT. Z doswiadczenie nie polecam pakować się w Zehndera (instalację). Straaasznie droga firma. CO do ich reku to się nie wypowiem. Ja polecam Systemair.

Rozważ pompę ciepła Panasonica (powietrzną). Obiegu kominka z PW i pompy powinny byc oddzielone. Dodatkowo elektronika wysterowana tak, że gdy działa pompa kominka, to pompa ciepła się nie załącza (chyba, że na CWU). Nie wiem jaki to kominek, jak zamontowany płąszcz (otawarty/zamknięty?) Ale najgorsze jest użycie wymiennika płytkowego. Po jakimś czasie z tym ustrojstwem pojawiają się problemy + częste gotowanie wody w kominku. Teraz widzę, że tam masz grzejniki i to nie płytowe. Więc projektowane na wysoką temperaturę zasilania. Tutaj pompa ciepła może się w takim razie nie sprawdzić. Ona działa wyśmienicie z podłogówką. TO może Bufor + grzałka + II taryfa albo propan i własny zbiornik....tylko te nieszczęsne grzejniki....

To ja mam tak u mnie, bo mam kominek z PW. Kolega nie ma kominka to nie potrzebuje bufora i mieszacza, chociać tutaj bym polemizował. Bo jednak dla piętra ustawiam sobie mniejszą krzywą niż na parter i mam jednakową temperaturę w całym domu. Nie mam efektu, że na dole 22, a na górze 24. Tylko 22,22. Przy zasosowaniu pompy bez mieszaczy, kolega wysteruje sobie pogodówką zasilania, ale nie będzie mógł obniżyć temperatury zasilania np. poddasza inaczej, niż tylko na rotamerach. W zwiazku z tym ja polecam rozwiązanie pompa Panasonica + jednak mieszacze (przynajmniej jeden na kondygnację górną). No chyba, że koledze nie zależy na prądzie i woli przgrzewać pięterko. Jesli ten dom jest tylko parterowy, to oczywiście wystarczy PC ze sterowaniem podłogówki pogodowo bez żadnego mieszacza. Chyba, że zdecyduje się na dodakowe źródło ciepła, no to wtedy mieszacz na podłogówkę obowiązkowo, a na kaloryfery bezpośrednio bez zmieszania.

Jak zrobisz podłogówkę jak przystało na mieszaczu ze sterowaniem pogodowym to nie będziesz miał tego typu problemów. Klucz do sukcesu to również wentylacja, dlatego polecam CI rekuperator. Inaczej bez dobrej wentylacji będzie CI po prostu duszno. NIe mówiąc już o grzybach i za dużej wilgotności powietrza. Ja mam podłogówkę w 90%. Cały dom z łązienkami + drabinki w łązienkach + kaloryfer w garażu i na stryszku. Te drabinki są zasilane również z bufora, ale gdy nie uruchamiam kominka, to temp zasilania drabinek jest tak samo niska jak podłogi (identyczna). Dopiero gdy grzeję kominkiem z pw to mieszacze na parrer i piętro pracują jak dotychczas, a na drabinki i garaż leci cieplejsza woda, bo kominek ma za zadania zakumulować troszeczkę energii w buforze (750l). Grzeje gazem (piec kondensacyjny). Jeśli chodzi o pompy ciepła to ja osobiście brałbym Panasonica. P.S. NIe słuchaj kobiety..... baby na takich tematach się nie znają.

Bzdura. Żeby nie było strat, to bys musiał zastosować super izolacją o koszcie 500zł / mb. Tzn straty by były i tak, bo będą zawsze, ale dużo mniejsze. Straty będą i to duże. Jak grzejesz węglem to możesz się pewnie nie przejmować. Ale jeśłi masz gaz, czy PC to to jest totalnie głupi pomysł. A z tym zamarznięciem to też nie jest prawdą. Skoro masz tylko 15cm steropianu, to nad rurką będzie go maa 5-7cm, marne ta izolacja.

Jaką masz powierzchnię domu? W sensie parter/piętro, na których masz położoną podłogówkę? Ja mam 200 m^2 dom i mam 20 pętli. Może masz również za mały rozstaw rur w podłodze. Najlepiej to zrobic osobny rozdzielacz na piętro i osobny na parter, ale zgodnie ze sztuką. Możesz spróbować instalować odpowietrzniki automatyczne na każdej z pętli, powyżej poziomu podłogi. Jak masz umowę z hydraulikiem to on ma za to wszystko zapłacić. Wystarczy, że masz w umowie zapis, że ma to być zrobione zgodnie ze sztuką. Pociągnij partacza do odpowiedzialności.

Ja mam tak zrobione. Kocioł Vitodens 300-w, rozszerzenie EA1, AE1 + mieszacze na rozdzielacz parter i osobny na rozdzielacz piętro + obwód grzejniki bez mieszacza - standard w domku jednorodzinnym. Kominek w układzie zamkniętym. Bufor 750l z wężownicą z układu kominka. Dodatkowo bufor jest grzany przez kocioł Viessmanna Vitodens 300-W, ale w pełnej objętości - nie przez wężownicę. Zasibnik CWU 300l z dwoma wężownicami. Wykombinowałem sobie tak, że albo kocioł grzeje wężownicę górną i dolną, albo tylko górną. W lecie grzeje cały zbiornik. W zimie natomiast kocioł grzeje mi wężownicę górną (jako podstawowe źródło ciepła), a kominek wężownicę dolną. Przełączenie lato/zima mam ręczne zaworami. W momencie kiedy działa pompa kominka ładujaca zbiornik 750l CO, to stycznik, który załącza pompę ma jeszcze za zadanie zewrzeć obwód w EA1 (rozszerzenie do magistrali Viessmanna). Odpowiednio skonfigurowane blokuje odpalenie palnika na obiegi CO. Dokończe później... bo mam koniec baterii.

Lepiej kup VC PL 146/5-5. Zakres 3,0 kW do 14,0kW. Na Twój domek świat i ludzie.

Mój błąd, miałem na myśli komfort CWU, nie CO!

Vitodens 343–F 19,0 kW lub 11kW w zalezności od komfortu CO

Zasilanie podłogówki powrotem z grzejników to karygodny bład. Tak robili kiedyś niedouczeni instalatorzy. Taki układ nie jest w żaden sposób sterowalny.

Nie wiem co to za rozdzielacz., ale 60 stopni na grzejniki to jakoś mało, chyba że są przewymiarowane. Ogólnie na zasilaniu rozdzielaczy podłogówki powinien być termostat wyłączający pompę, w przypadku np. uszkodzenia mieszacza. Wtedy ustawiasz na nim np 30 stopni, i więcej w podłogę Ci nie wleci. (do drewna max 27 stopni!). Ja u siebie mam takie przed każdym rozdzielaczem. Jeśli masz podłogę z płytek to się jakoś przejmować nie musisz, ale jesli drewno no to.niestety trzeba to założyć. Nie wiem jak masz włączony kominek w układ. Powinieneś mieć jakiś bufor/wymiennik płytowy. Bufor jest chyba najlepszym wyjściem, bo możesz zmagazynować w jakimś stopniu energię w wodzie i uzyć ją stopniowo później. Wymiennik płytowy nie da CI tego rezerwuaru energii. Jak masz rozgrzaną podłogówkę i zapalisz w kominku i masz wymiennik płytowy - mieszacze pracują na prawie całkowitym zamknięciu co spowoduje, że zagotujesz wode w kominku, albo musisz delikatnie palić. Po prostu każdy kominek ma za dużą moc, aby podłogówką mogła ją odebrać. Upewniej się jak wyglądają krzywe grzewcze na sterownikach, które sterują mieszaczami w rozdzielaczach. Krzywa do podłogówki powinna oscylować w zakesie 0,2 - 0,4. Maksimum temperatur na około 27-29 stopni.

Ja użytkuję Vitodensa 300-W (1,9-19kW) i zasobnik Vitocel 100B 300l. O powyższym zestawie mogę się wypowiedzieć w samych superlatywach.

Ja mam Rondo Plus fi 200 lub 220, nie pamiętam dokładnie. Żałuje, że nie 250. Rondo Plus ma wentylację w jednym pustaku. Zanim wymurują CI komin, to ustaw sobie, gdzie ma być kominek i jak miałaby wychodzić rura spalinowa do komina, bo to jest bardzo ważne. Ustaw z której strony wyczystka! W każdym razie zacznij od instrukcji do kominka/wkładu Np. Edilkamin ma wyjście w moim przypadku fi 250. Niektóre mają fi 200.

Ja w swoim Vitodensie 300-W 1,9-19kW mam sysem 60/80. 60 rura spalinowa, 80 do komina. Ale można też przez ścianę. Na przykładzie Viessmanna poczytaj ten dokument: http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/vitoset__systemy_odprowadzania/Systemy%20odprowadzania%20spalin%20TWIN_09'2013.pdf