Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Elvis26

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    71

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Elvis26

  1. Elvis26
    Myślę, że tak. Małe sprostowanie - papier ścierny może być nawet 100, ale to już sam będziesz oceniał przy szlifowaniu czy rysuje czy nie.
  2. Elvis26
    Farbę ściąga się, jeżeli jest słabej jakości, odspaja się albo np. na pomalowanej ścianie mają być układane płytki lub nadkładany tynk czy zaprawa wyrównująca w przypadku dużych krzywizn. Pod cienką warstwę gipsu podłoże pomalowane farbą, w dodatku dobrze trzymająca się jest wystarczająco nośne. Widzę, że masz nieduże pojęcie na ten temat, więc dodam: nie wiem jak nierówne masz ściany, ale gładzi możesz nałożyć dwie warstwy + ewentualnie finisz na koniec czyli acryl-putz st 20 gotowy z pudełka, także nie trzeba rozrabiać. Szlifuj papierem ściernym nie mniejszym niż 150, bo strasznie rysuje i pamiętaj żeby robić to przy dobrym oświetleniu.
  3. Elvis26
    Bez sensu zdejmować farbę, narobisz się bez sensu a i tak to nic nie da. Zagruntuj i możesz śmiało gładzić np acryl-putzem st 10. Dobrze jest robić produktami systemowymi (czyli jednego producenta), więc grunt poleciłbym też acryl-putz. Na koniec farba lateksowa od Śnieżki i będzie ok.
  4. Elvis26
    Witam, poszukuję konkretnej nazwy tynku gipsowego, który po wyschnięciu będzie biały a nie lekko żółtawy jak np. goldband. Zna ktoś może takowy?
  5. Elvis26
    Żywica epoksydowa będzie dobrym rozwiązaniem.
  6. Elvis26
    Od za szybkiego mieszania gładzi w wiadrze, trzeba na wolnych obrotach. Generalnie takie niedoróbki w gładzi poprawia się po gruntowaniu.
  7. Elvis26
    Poczekaj, jak duże są te nierówności? Jeśli chodzi tylko o poprawienie faktury ściany to ok. Farby nie drap a podłoże zagruntuj, możesz gruntem głęboko penetrujący.
  8. Elvis26
    A czemu po prostu nie naturalne drewno? Np deska elewacyjna? Ładnym lakierem pomalować i będzie efekt:yes:
  9. Elvis26
    Szczotka druciana i dużo cierpliwości. Oczyścić tam gdzie jest rdza i farba odpada, potem całość odtłuścić, na wyczyszczone i zardzewiałe miejsca podkład antykorozyjny x2, na koniec farba kryjąca też 2 warstwy. Wcale nie ma z tym dużo roboty jak się może wydawać. Opalarkę odpuść - dużo roboty i można się skaleczyć. Chyba, że chcesz z całej barierki usunąć te wszystkie stare warstwy do gołego metalu - wtedy działaj śmiało. Tak samo scansol i pochodne preparaty do usuwania powłok - każdą warstwę farby musiałbyś smarować na nowa a i tak skrobanie i czyszczenie by Cię nie ominęło. Tam gdzie rdzy dużo - szlifierka kątowa i na nią ściernica listkowa, ale tym też wszędzie nie dotrzesz, zwłaszcza gdy barierki mają jakieś fikuśne kształty. Także szczotka druciana wg mnie najlepsza:yes:
  10. Elvis26
    Naprawdę musiałeś odświeżać wątek który ma 6 lat?
  11. Elvis26
    Witam, jaki klej zastosować do gipsowej imitacji cegły? Klej gipsowy czy klej do glazury? Oraz jaką techniką jest najlepiej nakładać klej na płytkę - grzebień czy małe placki szpachelką? Pozdrawiam
  12. Elvis26
    A może: http://studiomarijkeschipper.nl/references_images/Badkamer_EHT-na-14.jpg Można by taką wnękę wykończyć np. białymi płytami mdf i zamontować półki w taki sam sposób jak się montuje w szafkach kuchennych, natomiast narożniki wykończyć kątownikami drewnianymi. W sypialni byłoby to świetne miejsce np na książki.
  13. Elvis26
    Ja nie mówie o olejowosku, ale o pomyśle Kejt_R na niewykańczanie podstopnic drewnem/mdfem tylko zostawienie otynkowanych i pomalowanie farbą. Wydaje mi się, że stopnie powinny być zabezpieczone również od spodu aby drewno nie ciągnęło wilgoci. Na tej samej zasadzie producenci drzwi drewnianych zalecają obecnie aby futryny lakierować przed montażem i z wszystkich stron.
  14. Elvis26
    Witam, weź po uwagę, że takie podstopnie mogą się brudzić i utrzymanie czystości będzie problematyczne, także ja bym odradzał. Stopnie koniecznie muszą być od spodu polakierowane lub zabezpieczone preparatem przeciw wilgoci.
  15. Elvis26
    W sumie nie wiem czemu tak są drzwiczki zamocowane, ale w zupełności mi to nie przeszkadza, więc po kiego drążyć temat? Gdzie napisałem, że proszę o radę? Najmocniej przepraszam za zgorszenie Was widokiem tego burdello, te zdjęcia nie miałybyć do publikacji, następnym razem sprzątnę nim coś wrzucę Fronty są z Ikei.
  16. Elvis26
    Coś ode mnie, kuchnia na czerwono - biało: Tak w ogóle, to myślę co by to założyć na okno - myślałem o żaluzjach drewnianych:
  17. Elvis26
    Ściany po skuciu starych kafli były tynkowane czy równane płytami? Może majster pominął karencję i kładł płytki na niewyschnięty tynk, nastąpił skurcz i taki efekt...
  18. Elvis26
    Jak się nazywa ten poziomy element balustrady, który styka się z podłogą i do którego mocuje się tralki? O ile pochwyty, tralki czy stopnie można gotowe zamówić na internecie tak tego elementu nie mogę znaleźć. Może próbować w tartaku?
  19. Elvis26
    A nie lepiej było zanieść to ramkę do lakiernika? Zapłaciłbyś tyle samo co za te spreje a miałbyś to porządnie zrobione i zaoszczędziłbyś pracy. Sam się kiedyś trochę bawiłem w malowanie swojego roweru i mogę powiedzieć, że jeśli farba w sprayu to tylko z utwardzaczem nabijana w puszkę w lakierni.
  20. Elvis26
    A ten MP 75 to nie gips? Byłem dzisiaj w miejscowym składzie, grunt kupiłem Tytan i mają knaufa mp 75. Jedyny dla mnie dylemat to czy nic się nie stanie, jesli go nałoże 3mm podczas gdy zalecana grubość 8mm. Jeszcze się zastanowie nad rotbandem lub blaubandem. Dzięki za pomoc!
  21. Elvis26
    Ok, czyli całą ścianę najpierw zagruntować gruntem głęboko penetrującym. I nie będzie problemu jeśli najpierw załatam te głębokie dziury a na drugi dzień przelecę tym tynkiem jeszcze raz całą ścianę? Poza tym mogę robić tak, że narzucę na cześć ściany gips, zrobie fakture na tynku np. tym pędzlem, potem następny kawałek itd.? Siatka tylko na te większe dziury czy po całości? Sorry, że tyle pytań zadaje ale jestem nowicjuszem.
  22. Elvis26
    Hmmm tylko czytam, że minimalna grubość tego tynku wynosi 8mm, czyli musiałbym taką warstwę nałożyć na całą ścianę (trochę za grubo). Więc może jednak rotband lub goldband ewentualnie jakaś gładź?
  23. Elvis26
    Dzisiaj skułem całą ścianę od połowy w dół, czyli tam gdzie nadkładałem zaprawy tynkarskiej żeby uzyskać pion na całej ścianie. Okazało się, że właśnie ta warstwa trzymała najsłabiej i przy kuciu odpadała płatami. Chyba po prostu uzupełnię te miejsca rotbandem a potem całość ściany przelecę też rotbandem i na nim zrobie strukturę np. pędzlem. Co tym sądzicie?
  24. Elvis26
    Dobra, skuje ten fragment i będę działał. Doradź proszę jeszcze czy położenie potem na ścianę tynku strukturalnego np. tikkurila ma sens? jakoś muszę wyrównać te drobne nierówności po zacieraniu.
  25. Elvis26
    Używałem zaprawy klejowej do glazury Egomix, kleju do zatapiania siatki tej samej firmy i zaprawy wyrównującej atlas. Największe pęknięcie pojawiło się właśnie tam, gdzie pod spodem biegną peszle (sprawdzone wykrywaczem do przewodów), po dociskaniu ręką tego popękanego fragmentu (pajęczyna 40x40 cm i powiększa się) słychać trzaski i widać, że tynk się rusza. Zastanawiam się czy nie skuć wszystkiego tam gdzie pęka, uzupełnić zaprawą tynkarską + siatka a na całą ścianę położyć tynk strukturalny, który zakryje mi drobne nierówności pozostałe po spartaczonym zacieraniu. Pytanie tylko czy kolejna warstwa tynku to nie za dużo.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia