Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Elvis26

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    71

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Elvis26

  1. Elvis26
    Już odpowiadam, ściana u mnie wyglądała tak, żę od połowy w górę była prosta a od połowy w dół wyraźnie nie trzymała poziomu, więc na tym styku skułem szeroki pas na te 0.6 cm głębokości i od tego miejsca w dół równałem zaprawą tynkarską żęby uzyskać pion na całej ścianie. Gruntowałem unigruntem i grunto-plastem atlasa. Przy nakładaniu kleju przestrzegałem zaleceń producenta, czyli nie nakładłem grubo tylko powiedzmy te kilka mm. No i ważna sprawa: pęknięcia pojawiły się tam gdzie stary tynk po puknięciu wydawał głuchy odgłos - nie kułem go, bo pod nim biegną kable w peszlach, więc stwierdziłem, że głuchy odgłos zawsze będzie.
  2. Elvis26
    Witam, sprawa wygląda tak, że jakiś czas temu miałem remont korytarza i tynkarze na ścianę położyli mi tynk cienkowarstwowy. Może to zabrzmi dziwnie, ale wykorzystali w tym celu klej do płytek lub coś w tym rodzaju, nie powiem po pomalowaniu ta chropowata struktura wygląda nieźle i nie mam problemu z łatwo brudzącymi się ścianami. Ostatnio zacząłem remontować klatkę schodową i po wyrównaniu ścian chciałem uzyskać nań taką samą strukturę jak w korytarzu, więc zacząłem nakładać i zacierać na niej klej do płytek. Niestety 1 warstwa nie wyszła zbyt satysfakcjonująco, więc zacząłem nakładać kolejne. Efekt jest taki, żę nałożyłem w sumie 4 warstwy (1 kleju do płytek, 2 zaprawy wyrównującej atlas, 1 kleju do dociepleń), ściana jest źle zatarta i na dodatek w kilku miejscach pojawiły się pęknięcia. Uparłem się, że zrobię to sam i taki jest właśnie skutek. Wpadłem na pomysł aby finalnie ścianę pokryć farba lub tynkiem strukturalnym aby uzyskać efekt chropowatości, ale skoro wychodzą te pęknięcia to nie wiem czy jest sens dalej w to brnąć i czy nie lepiej tego skuć. Co byście doradzili w tej sytuacji? Skuć wszystko, na całą ścianę położyć tynk gipsowy np. Rotband + siatkę na całej powierzchni i wtedy malować lub nakładać tynk strukturalny? Nie chcę mieć gładkich ścian. Dodam jeszcze, że stary tynk na ścianie jest CW, miejsca gdzie tynk słabo trzymał skułem i uzupełniłem zaprawą tynkarską, z reszty ściany zdrapałem farbę i całość zagruntowałem, na taką powierzchnię zacząłem kłaść te felerne warstwy kleju. Proszę o radę co dalej robić.
  3. Elvis26
    Zagruntuj te ubytki najpierw, potem możesz śmiało kłaść goldband (sugerowałbym też wtopić siatkę), Możesz.
  4. Elvis26
    Witam, bardzo ładnie się te cegły u Was prezentują. Mnie nurtuje taka rzecz - czy do ich ułożenia ściany muszą być idealnie równe? czy przy montażu można korygować krzywizny ściany nakładając więcej lub mniej kleju na płytkę?
  5. Elvis26
    Zalane pianą i jest gitara:wiggle:
  6. Elvis26
    Ok, dzięki. Machnąłem jeszcze fotkę dla zobrazowania problemu:
  7. Elvis26
    Ściana to goły pustak, czyli to co zostało po skuciu starych kafli.
  8. Elvis26
    Ok, ostatnie pytanie. Czy na ten gips potem moge tynkować tynkiem cementowo - wapiennym?
  9. Elvis26
    A będzie się on trzymał powierzchni rury?
  10. Elvis26
    Bruzda oczywiście jest pozioma.
  11. Elvis26
    Pewnie nikt nie odpowie, ale spróbować można. Miałem przerabianą ubikację, przez co kawałek rury kanalizacyjnej 10 umieszczony jest w ścianie działowej, dziura jest wykuta na wylot a po bokach rury jest dodatkowo kilka cm bruzdy. Czym to załatać? Sam pianka montażowa wystarczy, czy kombinać z wmurowaniem kawałków betonu komórkowego? Szczerze nie wiem co z tym z zrobić.
  12. Elvis26
    Wg mnie na gołą ścianę wg kolejności: grunt - obrzutka (która zapewni przyczepność właściwemu tynkowi) - tynk właściwy. Najlepiej stosować materiały tego samego producenta.
  13. Elvis26
    Witam, na temat płyt KG polecam świetny blog - http://porady-montera.eu/. Może tam znajdziesz odp.
  14. Elvis26
    No to mnie uspokoliście, dzięki bardzo:rolleyes:. Pozdrawiam
  15. Elvis26
    Witam, robie remont łazienki. Skułem dzisiaj stare płytki, ale została po nich zaprawa, której nie ruszy chyba nawet dynamit. Próbowałem ją kuć młotowiertarką hilti, ale nic z tego. Podłoże to chyba zwykły cement z piachem (kiedyś na to klejono kafle), gdzieniegdzie są ubytki. Teraz pytanie: uzupełniać te ubytki, gruntować i kłaść nowe płytki? czy położyć na to KG? Bo szczerze nie widzi mi się rycie tego pół dnia.
  16. Elvis26
    Od 2 lat posiadam pilarkę ręczną Skila i jest ok. Kupiłem jeden z najtańszych modeli za lekko ponad 200 zł, często jej używam do różnych drobnych prac jak i do cięcia desek na opał, póki co nie mam zastrzeżeń. Pare dni temu kupiłem szlifierkę delta 1082, popracowałem nią dosłownie 5 minut i bum, silnik przestał działać. Jutro przyjeżdża kurier odebrać ją na gwarancję.
  17. Elvis26
    Z czego najlepiej wykonać białe podstopnice, mdf czy tynk żywiczny? jakie jest Wasze zdanie?
  18. Elvis26
    Witam, przymierzam się właśnie do wymiany schodów, założenie jest takie, że całość prac wykonam sam:rolleyes:. Będe montował bukowe trepy natomiast podstopnice chce wykonać białe i tu jest problem. Chce je wykonać z płyty mdf fornirowanej, którą polakieruje na biało. Poradźcie jaki lakier zastosować w tym celu i czy zabezpieczać też brzegi np. białą okleiną meblową?
  19. Elvis26

    Farba do metalu

    Elvis26 odpowiedział ewa.ewa → na topic → Zrób to sam

    Witam, emalia akrylowa szybko schnie, nie wydziela uciązliwego zapachu podczas nakładania i nie żółknie. Futrynę przed malowaniem lekko przeszlifować i odtłuścić, jeśli nie była wcześniej malowana to trzeba położyć warstwę alkidowego podkładu zabezpieczającego przed korozją. Swoje futryny potraktowałem emalią akrylową primacol i jestem zadowolony z efektu, po roku nie widzę żadnych zarysowań. Z tego co sie orientuję ta emalia jest dostepna w białym macie:rolleyes:
  20. Elvis26
    Nikt nie ma pomysłu na te podstopnice? Bo szczerze zaczynam się zastanawiać nad ich wyrównaniem + tynk żywiczny, ponoć odporny basz, łatwo się czyści no i będzie mniej pracy. Spocznik chyba zamówie u stolarza, klejonka z drzewa bukowego. Cena stopni jakie potrzebuje to jednak 75 zł, myślę, że to dobra cena. Przy montażu zostawię 3-5 milimetrowe odstępy od ściany, które wypełnie czymś elastycznym. Stopnie oczywiście będę montował na kołkach fishera i pianie nisko rozporowej. Jak myślicie, to dobre pomysły? Ogólnie nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale totalnym Januszem majsterkowania też nie jestem:p
  21. Elvis26
    Witam, przymierzam się właśnie do wymiany moich starych, sosnowych schodów na nowe. Będę wymieniał stopnice i podstopnice, balustrada jest ok, więc tylko ją wyszlifuje i polakieruje. Schody są o konstrukcji betonowej obłożone drewnem, nowe stopnie będą bukowe a podstopnice z płyty mdf malowane na biało Sporo już czytałem na ten temat, ale wciąż nie wiem paru rzeczy. Mam kilka pytań: 1. Podstopnice mdf: czym je polakierować, aby były odporne i łatwe w pielęgnacji? Docelowo mają być białe. Czy trzeba je jakoś zabezpieczyć przed wilgocią od strony betonu? 2. Stopnice: przy montażu zostawiać szczeline dylatacyjną przy ścianie, którą zakryję listwą boczną? Czy może lepiej najpierw zamontować boczne listwy a następnie stopnice na styk? 3. Na allegro widziałem surowe bukowe trepy za 60 zł, grubość 4 cm, co sądzicie o tej cenie? Pytam bo przeglądając fora natknąłem się na ceny rzędu 150 zł za podstopnice z tego samego drewna. 4. Z czego wykonać spocznik? w obecnych schodach są to po prostu deski ułożone z małymi odstępami, zamawiać spocznik u stolarza czy wykonać z desek bukowych? Liczę na cenne rady użytkowników, którym temat ten nie jest obcy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia