Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

karol1981

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    68

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez karol1981

  1. karol1981
    Podejrzewam, że większość hydraulików/instalatorów woli przewymiarować niż nie do miarować i zbierać później "cięgi". Z reguły powiedzą, że sobie Pan skręcisz ... ale to skręcenie dotyczy tylko górnego zakresu pracy kotła - tego minimum nie ma jak ograniczyć. Trochę to przypomina kuchenkę gazową gdzie masz do dyspozycji tylko cztery duże palniki - ok, super jak masz do zagrzania wielki gar wody ale jak masz mały rondel (patrz dobrze izolowany dom) to zamiast gotować na małym płomieniu, żeby woda nie wygotowała się, gasisz palnik całkiem i po jakimś czasie znów odpalasz (taktowanie kotła). - - - Zbiornik - osobiście wybrałem z biawara bo był tańszy niż immergas. Jakoś specjalnie nie rozglądałem się ale jak będziesz coś dobierał to sprawdź sprawność wężownicy i izolację, porównaj dwa trzy - modele jakie będą w sklepie/hurt.
  2. karol1981
    Czyli wygląda na to, że pewne problemy masz za sobą. Przy mod na off i biuld na 1 zawsze dobija o ten 0,1 stopnia powyżej zadanej - jak chcesz żeby zatrzymał się na 20 to musisz ustawić 19,9 na sterowniku. Przy niewysokiej temperaturze zasilania lekko może przegrzać, właśnie te kolejne 0,1 - 0,2 stopnia po wyłączeniu grzania. Jak do tego słoneczny dzień to dobije jeszcze więcej. Co do pracy pompy: W starszym VICTRIXIE jest w instrukcji taka tabelka z parametrami: S, T, P. Sposób pracy pompy określa P2. Ustawienie na 0 to praca przerywana czyli jak kocioł zatrzyma się to i pompa zatrzymuje się, a nie pracuje 24h. Poszukaj w instrukcji swojego modelu, może jest inaczej oznaczony ale różnice między modelami nie są tak znaczne.
  3. karol1981
    Tylko bez "panowania" Tak ustaw na kotle temperaturę zasilania a na CAR okna czasowe kiedy ma grzać i temperaturę komfort i ekonomiczną. U mnie aktualnie grzeję po 2 godziny bardzo wcześniej rano i 2 po południu - przed wstaniem i przed powrotem z pracy, tak że grzanie kończy się w momencie kiedy podnosi się pierwszy domownik i przed powrotem z pracy/szkoły.
  4. karol1981
    Odłączenie czujki zewnętrznej to błąd, trzeba ją przywrócić i wziąć się za ustawienie odpowiedniej krzywej. Bez czujniki właśnie działa jak już powyżej napisane jak on/off. Czy masz jakieś preferencje co do sposobu grzania ? W skrócie - opcje są dwie, grzanie ciągłe lub okresowe. Jeżeli ciągłe to na bardzo niskiej temperaturze zasilania, przy aktualnej pogodzie prawdopodobnie ok. 27 - 28 stopni na zasilaniu. W odczuciach użytkowania - podłoga nigdy nie będzie zimna ale też i nie ciepła w dotyku. Jeżeli okresowo to temperatura zasilania wyższa, powiedzmy 30 - 32 stopnie na zasilaniu i grzanie np. 2 x na dzień po 2 - 3 godziny. W odczuciach użytkowania - podłoga po ok. 2 godzinach pracy będzie wyczuwalnie ciepła ale powiedzmy po kolejnych 6 godzinach ostygnie i znów trzeba rozgrzewać. Dyskusje o wyższości jednego rozwiązania nad drugim jest sporo - w mojej ocenie w okresach przejściowych, przy dodatnich temperaturach oszczędniej jest grzać okresowo (nie tylko gaz ale i energia elektryczna) ale przy większych mrozach grzanie ciągłe na niskim czynniku zasilania. Przy grzaniu ciągłym utrzymuje się raczej niższe temperatury w pomieszczeniu, bliżej 20 - 21, przy okresowych wyższe 22 - 23, bo wyższe temperatury zasilania z opóżnieniem oddają temperaturę do pomieszczenia. Żeby to sensownie poustawiać musi być właśnie czujka zewnętrzna, która "powie" sterownikowi jaka jest temperatura a dopasowanie temperatury zasilania przeprowadzone zostanie w oparciu o ustawienia temperatur minimalnej i maksymalnej i właśnie krzywej. Bez tego masz bardzo prymitywne sterowanie i jedyne co możesz zrobić na szybko to ustawić na kotle temperaturę zasilania na np. 28 stopnia maks 30 a na CAR oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu np. 22 stopnie.
  5. karol1981
    Czy to kolejne załączenie jest po kilku minutach od zatrzymania czy dłużej ? Czy da się uchwycić jakąś prawidłowość tych załączeń, które są jakby dodatkowe ? Jaka dokładnie jest temp. na CAR a jaką masz żądaną ? Dlaczego o to pytam - przy + 10 kocioł powinien podawać plus 25 do obiegu. Niezwykle trudno tak niską temperaturę utrzymać i Immergas zachowuje się tak, że przy ociepleniu powrotu, np. po godzinie - dwóch pracy ciągłej, powrót jest na tyle ciepły, że żeby przedłużyć pracę podnosi sukcesywnie temperaturę zasilania o kolejne 5 stopni. Następnie jak ta przestrzeń modulacji wyczerpie się - zatrzymuje się i chodzi sama pompa żeby ostudzić obieg a później znów start. Jeżeli powrót jest ciepły to ten kolejny stop następuje dosyć szybko. Sytuacja ta szczególnie występuje w okresach przejściowych gdzie odbiór ciepła jest niewielki. Napisz jeszcze jaki masz bieg pompy w kotle ustawiony. Jeżeli chodzi o AUTO z tego co pamiętam moje testy to samodzielnie operuje na offsecie, podnosząc go lub opuszczając, co w zasadzie sprowadza się do elastycznego podejścia do krzywych - priorytet wtedy ma osiągnięcie żądanej temperatury w pomieszczeniu a nie trzymanie się wyliczenia krzywej. Więcej różnić osobiście nie zaobserwowałem. Zmiana krzywej w dół w mojej ocenie nic nie da, tzn. nie ma związku z częstotliwością załączeń a wyłącznie z temperaturą zasilania - patrz ew. przegrzewanie. Może zobaczysz kolejnego dnia, że pomimo żądania grzania temperatury zasilania są bardzo niskie - 1ka to bardzo płaska krzywa. Przy widełkach od 20 do 45, przy krzywej 3,3 off -2 masz efektywne zasilanie od ok. 25 stopni przy + 10 do 37 przy - 20, co w zasadzie nie odbiega od praktyki poza tymi bardziej dodatnimi temperaturami. Przy +15 jakbyś chciał podgrzać podłogę to jest 22 na zasilaniu - zbyt mało żeby cokolwiek poczuć. Możesz podnieść dolną (minimalną) do 25 bez innych zmian i wtedy ta krzywa jaką ustawiłeś bardziej sprawdzi się w okresach przejściowych tak jak teraz.
  6. karol1981
    Cel formalny = warunek utrzymania 5cio letniej gwarancji. Cel praktyczny = u mnie jakby "przygotowanie do sezonu grzewczego", przegląd robię we wrześniu to przy okazji czyszczenie filtrów, sprawdzenie/wymiana anody w zasobniku CWU itp.
  7. karol1981
    Gdybyś chciał mieć dokładną odpowiedź to musiał byś zamówić audyt OZC ale tak z praktyki mogę powiedzieć, bo mam zbliżone parametry do ogrzania, że na CO wystarczy z zapasem. Bardziej istotne jest właśnie to minimalne zasilanie bo 12ka ma chyba 1,9 a 24 już 3 kw - to się przydaje w okresie przejściowym jesień / wiosna, tak jak teraz gdy grzeje się okresowo. Górny zakres mocy jest potrzebny na CWU a to wynika z zapotrzebowania domowników - konkretnie liczby osób. Jak standardowa rodzina 2+1 lub 2+2 to 12 kw z zasobnikiem 150 - 160 L wystarczy ale nie zmniejszaj zasobnika, 150 to jest właśnie na 3 - 4 osoby. Jeżeli w planach masz większą liczbę domowników, jakieś istotne zużycie CWU, to pomyśl o większym zasobniku np. 200ka, przy większym zapotrzebowaniu lepiej mieć więcej wody podgrzanej pod ręką niż większą moc kotła - to są kotły jednofunkcyjne więc grzejesz wodę jakby "na zapas" do zbiornika a nie przepływowe gdzie ta moc chwilowa była by kluczowa. Co do zasady większe koszty w skali roku to CO a nie CWU więc korzystniej jest dopasować kocioł pod potrzeby CO a nie chwilowe zapotrzebowanie na CWU - aspekt CWU jakby "delegujesz" na zasobnik i skupiasz się na jego pojemności, izolacji - żeby to co nagrzejesz nie uciekło zbyt szybko bo np. będziesz miał zasobnik w zimnym garażu czy piwnicy. Przyjrzyj się tym aspektom jak chcesz dobrze wydać pieniądze.
  8. karol1981
    Na CAR możesz ustawić cykle grzania CWU na Tybox - nie, poza tym jeżeli CARa chcesz używać jako zwykły programator czasowy to nie różni się od Tyboxa tak bardzo a np. wersja bezprzewodowa jest bardzo poręczna i dużo wygodniejsza niż CAR na stałe w jednym punkcie.
  9. karol1981
    To, że przegrzewa to mogą być dwie kwestie: 1. Ustawienie sterownika - wyłącz MOD na off i przestaw parametr BUILD na najmniejszą wartość (1 jak mnie pamięć nie myli) to kocioł wyłączy się po przekroczeniu zadanej na sterowniku o 0,1 stopnia. Minimalna histereza na CAR to właśnie + 0,1 stopnia i - 0,3, z tym, że tak BUILD działa tylko jak wyłączysz ww. MODulację. 2. Może też przegrzewać jak masz stosunkowo wysoką temperaturę zasilania do potrzeb domu - kwestię bezwładności podłogówki znasz ale w praktyce jak wepchniesz w niej np. 35 stopni na zasilaniu to ta temperatura będzie z podłogi wychodzi jeszcze wiele godzin po wyłączeniu kotła. Sama krzywa i ofset nic nie mówi jak nie podasz jakie masz ustawienia temp. min i maks. dopiero jak te wartości są w komplecie można coś wywnioskować.
  10. karol1981
    W DIM przestaw na 1kę. W Tyboxie tego parametru nie ma więc ten powód skreślamy. W Tybox z tego co pamiętam do ustawiłeś na histerezę i to jest ok. Trzeba przyjrzeć się krzywej. Po pierwsze jak masz ustawione min i max w kotle na grzanie CO ? Krzywa 5 to bardzo wysoka (ostra) krzywa ale jeżeli zaczynasz ją od niskiej temperatury minimalnej i kończysz na niskiej maksymalnej wtedy w obiegu nie będziesz miał wysokich temperatur. Po drugie podaj jaką masz temperaturę zasilania na kotle i ile podaje w DIM jak pracuje wyłącznie podłogówka - w DIM są dwa zegary, do niskiej i wysokiej temperatury. W DIM jest taka mała szara skrzyneczka z płytką sterującą. Na tej płytce są dwa trymery - takie małe pokrętła do skręcania śrubokrętem typu gwiazdka. Weź jakąś latarkę i zobacz na ile masz tam ustawiony wskaźnik - taki jakby dziubek / strzałkę (nie wiem jak to inaczej obrazowo wyjaśnić). Jeden z tych trymerów kontroluje temperaturę na mieszaczu od podłogówki. Teraz w czym może być rzecz - kocioł masz ustawione przykładowo na 40 C, na mieszaczu masz ustawioną temp. np. 25 C. Kocioł podaje ciepłą wodę ale mieszacz jest zbyt wiele nie potrzebuje więc na krótkim obiegu (kocioł - DIM - kocioł) temperatura rośnie i kocioł robi pauzę. Woda do podłogi wpada o niskiej temperaturze - np. 25 C i jest niedogrzane. To tylko hipoteza - wymaga sprawdzenia. P.S. Ew. napisz na priv jakiś kontakt tel./email to może coś szybciej pójdzie rozwiązanie problemu.
  11. karol1981
    A to do VICTRIX-ów tak generalnie jest ? Jak ustawisz na kotle maks temp. zasilania z kotła to co może się ew. zadziać ? Raczej kocioł zatrzyma się na skutek ew. błędu w sterowaniu zatrzyma się i "sypnie" numerem błędu niż miały przegrzewać. Osobiście mam też DIM i tam akurat jest dodatkowy zawór bezpieczeństwa na niskiej strefie.
  12. karol1981
    Z tego co kojarzę wpisy w tym wątku to mało kto ma pompy w DIM ustawione na 3, 1ka raczej wystarcza. Pompa kotłowa - w starszych VICTRIXach nie była modulowana elektronicznie a biegi ustawiało sie w recznie - więc z różnych dyskusji wynikało, że optymalnie kotłową na 2gi należało ustawić. To czy pompa kotłowa działa powinno być zwyczajnie słychać, w starszych kotłach jest maleńki wyświetlacz, który pokazuje aktualną temperaturę w obiegu. Jeżeli jest DIM to jest to temperatura w krótkim obiegu tzn. kocioł - DIM (dalej pompują pompy DIMowe). Jak kocioł nie grzeje a pompuje to ta temperatura na krótkim obiegu będzie właśnie spadać. Czy sprawdzałeś opcję MODUL na sterowniku CAR ? Teraz jeszcze raz sprawdziłem w instrukcji CAR - fabrycznie jest na ON a przy instalacji z DIM musi być na OFF.
  13. karol1981
    Tak, ten model, to starsza konstrukcja ale jego następca to chyba ten model: VICTRIX 12 X TT 2 ErP Jak ze wszystkim, kalkuluje się nie tyle kupowanie pudła a usługi montażu z pudłem - VAT zamiast 23 to 8 % a sprzęt na ścianie ten sam.
  14. karol1981
    Wow ... przecież te ww. 300 zł właśnie w tym rzecz żeby przeznaczyć na knajpę, papierosy i co kto tam sobie woli a nie płacić w formie zryczałtowanego haraczu gazowni. Cały wątek dotyczy wpisów tych Ludzi, którzy na jakimś etapie budowy czy utrzymania muszą lub zwyczajnie lubią liczyć pieniądze i wydawać na to co chcą a nie na to co muszą. Osobiście szanuję i tych co i po 7 zł schylają się a tym co mogą pozwolić sobie np. na rozpalanie kominka banknotami (bo kto zabroni jak zabraknie podpałki ...) gratuluję i życzę dalszego powodzenia. Pozdrawiam Wszystkich
  15. karol1981
    Dwie rzeczy na początek: 1. czy ta pompa w kotle chodzi 24 na dobę cały czas ? jeżeli tak to szukaj w ustawieniach na kotle, że ma kręcić tylko jak jest zapotrzebowanie na grzanie. 2. sprawdź jaki typ grzania masz ustawiony w tyboxach. Chyba nie masz na tzw. histerezę czyli różnicę temperatur od zadanej - spadek/wzrost a na tzw. inteligencję, chyba PID to się nazywa nie pamiętam dokładnie. Podejrzewam, że ta druga opcja jest ustawiona fabrycznie. Przy inteligencji są właśnie takie objawy, że kocioł próbuje wyhamować, zmniejszyć moc, kręcąc pompą, samą by dostosować się do tempa zmian temperatury w pomieszaczeniu. Dalej te zmiany temperatury liczy sobie w odcinku czasu np. co 15, 30, 45 minut (to też ustawiasz w tym małym niepozornym tyboxie), przelicza i ... różnie to wychodzi. Ponoć tam gdzie jest 100% podłogówki da się to wyregulować ale jak ze wszystkim potrzebny jest czas. Ja mam w tyboxie ustwionie na histerezę i to działa banalnie prosto. Mam zadaną np. 20 C z tolerancją 0,2 na plus i minus. Jak temperatura spadnie do 19,8 C to jest sygnał do kotła grzej. Jak dojdzie do 20,2 C to kocioł robi stop (pompy też). Tą różnicę, histerezę, też ustawiasz w tyboxie od 0,1 do chyba 1 stopnia. 1 C tolerancji, znaczy, że zacznie grzać w tym przykładzie przy 19,5 a zatrzyma przy 20,5 C. - - - Ogólnie to jak na tę porę roku to 35 C na podłogę zbyt wiele. W zależności od wykonania instalacji, odległości rurek, 26 - 28 i dogrzejesz do 22 C w domu. - - - Właśnie zerknąłem w instrukcję tybox 137 - dokładnie jak nie zmienisz ustawień fabrycznych to masz właśnie ustawienie na PI z czasem pomiaru 15 minut. Żeby mieć na histerezę to trzeba w menu 2-08 wybrać funkcję "TOR" stała histereza a później zakres - jest od 0,2 do 2 C.
  16. karol1981
    Sama powierzchnia domu nie jest dokładną miarą ale jeżeli dobrze zrozumiałem, że w domu na 100 m2 masz poza pompą kotłową dodatkową w rozdzielaczu to wydaje mi się lekki zbytek. U mnie instalator pomimo tego, że miał dwie pompy w rozdzielaczu DIM (jedna na wysoką, druga na niską temperaturę), też wsadził jeszcze jedną ekstra nie wiadomo po co ale na szczęście energooszczędną - zbytek na parę stówek. Natomiast jak kiedyś ta dodatkowa pompa sypnie się to oczywiście przerobię instalację tak żeby jej nie było. Jak nie potrzebujesz już mieszkać i grzać i sprawa jest jakby otwarta pomęcz trochę po co to, czemu to ma dokładnie służyć, ile będzie kosztować użytkownanie etc. Nikt tu nie zna Twojego domu i może jakieś szczególne uzasadnienie jest ale przy dobrze zrobionej instalacji i maksymalnie prostej (sama podłogówka) kotłowa starcza. Część instalatorów, szczególnie jak robi się, na tzw. oko, żeby był lekki nadmiar "mocy" - najwyżej sobie Pan skręcisz obroty ...
  17. karol1981
    Dobrze, znaczy poprawnie ? Jeżeli tak to interpretujemy to dokładnie w zasadzie bez większych zastrzeżeń ale są pewne ... ale 1. Zaleta Ja nabyłem i zainstalowałem w jednym rzucie zarówno kocioł jak i DIM. DIM to nic innego jak sprzęgło hydrauliczne, mieszacz, dwie pompy (niska / wysoka temperatura) oraz płytka sterująca. Całość jest w estetycznej metalowej obudowie - nie kurzy się i nie szpeci. Co istotne - jak uruchomisz całość razem to 5 letnia gwarancja z kotła przenosi się na DIM, jak kupisz i uruchomisz osobno to na kocioł masz 5 lat a na DIM 2. Mnie właśnie w zeszłym roku nawalił silniczek mieszacza w DIM i dzięki temu, że uruchomiłem łącznie to serwisant wymienił w ramach gwarancji (dałem mu tylko parę dyszek za fatygę, dojazd). 2. Wada Jak będziesz grzał na niskich temperaturach w grzejnikach, np. 45 C na kotle, to jak załączy się i grzanie podłogówki i grzejników to zanim podłogówka nie zagrzeje powrotu (np. 2 - 3 godziny) to nie ma możliwości abyś na grzejniki skierował te 42 - 43 a w podłogę np. 30. Sprzęgło w DIM ma taką konstrukcję, że nie jest w stanie przy naporze zimnej wody z powrotu podłogi tak rozdzielić temperatur zasilania. 3. Wada Przy kotle VICTRIX a nie SUPERIOR nie ustawisz na poziomie kotła dwóch niezależnych krzywych grzania. Opcja ta jest możliwa do obejścia tylko przez montaż dodatkowej czujki temperatury stricte pod DIM ale to jest trochę upośledzona opcja względem tego co masz w podstawowej krzywej sterowanej na poziomie kotła. Temat ten rozłożył na czynniki pierwsze użytkownik Monitixe - guru w tym zakresie. - - - Niezależnie od powyższego - pytanie podstawowe to czy faktycznie potrzebujesz układ mieszany ? Mieszany to właściwie grzejnikowy z opcją redukcji temperatury na podłogówkę. Co do zasady musisz grzać jednak dużo wyższymi temperaturami niż gdybyś miał 100 % podłogówki a to są koszty. Sam DIM też parę tysięcy kosztuje - są w nim chociażby dwie pompy. Sporo osób, nawet w tym wątku, zrobiło prostą instalację - kocioł, napęd z pompy kotłowej do rozdzielaczy, czujka zewnętrzna i już koniec. Grzejesz całość na temperaturze czynnika wprost z kotła. Jest to ekonomiczne w instalacji, jak coś nawali to w zasadzie tylko kocioł, niskie temperatury grzania na samej podłogówce to niskie zużycie gazu. Przy 100 % podłogówki możesz myśleć o różnych niskotemperaturowych źródła ciepła, energia elektryczna, pompy ciepła etc. Nie spotkałem jeszcze nikogo z pompą ciepła pod grzejniki. Jeżeli potrzebujesz coś szczegółowo dopytać napisz na priv - podam kontakt tel. do siebie. p.s. Budując jeszcze raz, zrobił bym 100 % podłogówki a w łazienkach dodatkowe grzejniki na wkładkę elektryczną do suszenia grzejników, przełamania temperatury w okresie przejściowym kiedy podłogówka nie jest wymagana.
  18. karol1981
    Nie śledziłem Twoich wcześniejszych wpisów ale nie mam przekonania czy masz świadomość jak układa Ci się krzywa grzewcza przy tych ustawieniach co masz obecnie: CH MIN 40stC OTC 1.0 OFFSET -5.0 Jeżeli nie, poczytaj ten wątek i może będziesz musiał skorygować te parametry. Co do charakterystyki pracy to możliwości jest co najmniej kilka. Zobacz w pierwszej kolejności czy nie masz przypadkiem ustawionej opcji MODUL na ON - chyba fabrycznie jest na ON właśnie. Pamiętam, że u mnie do momentu kiedy nie przestawiłem na OFF pracował w podobny sposób. Jeżeli jest układ mieszany z DIM to MODUL musi być na OFF. Powody tego są opisane tutaj na forum. Jeżeli to nie MODUL to prawdopodobnie nie masz wystarczającego odbioru ciepła z kotła, co skutecznie w kilka minut powoduje podbicie temperatury zasilania i następnie próba schłodzenia wody/ Następnie kocioł znów próbuje podgrzać bo dostaje sygnał do grzania. Jeżeli te proces powtarza się stale to trzeba niestety przejrzeć wszystkie ustawienia pomp (kotłowa i w DIM), ww. parametry i znaleźć przyczynę. Sprawa do ogarnięcia ale bez porządnej lektury tego wątku nie obejdzie się.
  19. karol1981
    Wszystko zależy od tego czego szukasz. Jeżeli nie ma dla Ciebie znaczenia, że kocioł nie zaczyna się na V. lub J. i nie boisz się negatywnego stereotypu "włoszczyzna" to ja polecam. W czasie kiedy ja go kupowałem to w cenie reklamowanego kotła kupiłem kocioł i osprzęt. Nie wiem jak jest obecnie w ofercie ale dla mnie też duże znaczenie miała 5-cio letnia gwarancja, która objęła nie tylko kocioł ale i mieszacz z pompami (w tym przypadku nazywa się to DIM) i ta dłuższa gwarancja przydała mi się. Co do serwisu to raczej stawki są wszędzie zbliżone - za rozruch nic nie płaciłem a przegląd i czyszczenie raz w roku (warunek utrzymania gwarancji) kosztuje mnie 200 zł. Upewnij się tylko, że masz u siebie na miejscu co najmniej dwóch autoryzowanych serwisantów. Jak zaczyna się sezon grzewczy okazuje się, że czasem problemem są terminy a poleganie na dostępności pojedynczej osoby to niekoniecznie coś co pewnie byś sobie życzył.
  20. karol1981
    Witam Problem, o którym piszecie w kilku postach powyżej jak dla mnie przypomina sytuację jakbyśmy chcieli podgrzać szklankę wody do 25 stopni i trzymać długo dokładnie taką temp. na kuchence gazowej. Na największym palniku to w ogóle nie da rady bo za chwilę temperatura będzie osiągnięta - ok zmniejszam płomień palnika ale on i tak jest dużo za mocny ... (patrz standardowe kociołki z niemieckimi metkami z mocą od 5 w górę, których użytkowników jest masa) Przestawiam szklankę na najmniejszy palnik - fakt palnik dłużej grzeje ale i tak jego moc jest zbyt duża by utrzymać taką temperaturę ... (to Ci od włoszczyzny z niższymi mocami nawet do 1,9 ...) W naszych kotłach niezależnie od tego jaka temperatura będzie ustawiona na kotle (czy to z ręki czy z krzywej) kocioł jak podniesie powrót to zasilanie będzie podnosił do 5 stopni, sukcesywnie o 1 stopień by wydłużyć pracę CO. Można to dokładnie zauważyć na przykładzie użytkowania kalafiorów gdzie wody w obiegu jest mało i przy tych temperaturach jakie mieliśmy ostatnio zapotrzebowanie na ciepło jest słabe. Żeby kocioł nie "pstrykał" co chwilę, w Victrixach seria 2011 są dwa parametry, które można przestawić: t0 t1 Pierwszy (jeżeli dobrze pamiętam) to parametr pauza na załączenie się ponowne palnika - standard to 3 minuty, maks to 6. Efekt ustawienia na maks jest taki, że jak np. na zasilaniu jest 30 stopni, kocioł podniesie do 35 i wyłączy się samoczynnie w celu własnej ochrony, to przez kolejne sześć minut będzie chodziła sama pompa schładzając wodę. Drugi to parametr szybkości zwiększania mocy, jakby przyśpieszenie - standard to 3 minuty, maks to chyba 14. Efekt ustawienia na maks jest taki, że jak kocioł załączy palnik to będzie minimalizował dojście do zadanie temp. zasilania, dojście do np. 30 będzie trwało dłużej - inaczej mówiąc, wolniej będzie podnosił moc. Oczywiście efekt ten bardziej widać na wychłodzonym obiegu niż ciepłym, bo w tym drugim przypadku jak na powrocie dostanie na starcie temperaturę np. 28 stopni po kilkuminutowej pracy pompy od ostatniego wyłączenia to wiadomo, że nie ma cudów aby pracujący palnik mógł wytrącić to ciepło lub rozłożyć podniesienie temperatury o 2 stopnie na np. 14 minut. Powyższe zmiany nie czynią rewolucji bo obiegi i tak się zagrzeją ale kocioł na pewno nie pracuje "jak szalony" - bo jak w przykładzie na wstępnie moce grzania są zbyt duże - nawet te min 1,9 Drobny OT My tutaj mówimy o jakby ekstremalnych przypadkach ciepłownictwa - bo jak inaczej nazwać, pracę kotła CO aby woda w obiegu miała 25 stopni ... Jeszcze parę dekad temu, przed upowszechnieniem się podłogówki, na takie potrzeby patrzyli by jak na oderwane z kosmosu bo 25 - 30 stopni to jakby chłodzenie w upalne lato a nie grzanie jak by nie patrzeć w kalendarz w zimę. Czy w ogóle przy kotłach gazowych ma to sens, czy da się produkować z niższą mocą ? Pewnie tak, tylko to specjalnie nie ma sensu z perspektywy ich producentów. Po pierwsze mają pewne linie produkcyjne, produkty sprzedawane na całym świecie, części, opakowania i masę innych rzeczy - ktoś to musiał kiedyś zaprojektować, opracować, wypromować, wyszkolić ludzi etc. i czas życia produktów musi pozwolić na zwrot tych kosztów a przestawienie produkcji firmy o światowym zasięgu to jednak nie taka prosta sprawa. Po drugie jak ktoś ma stałe niskie zapotrzebowanie to raczej nie powinien iść w gaz, są inne też mocno na forum dyskutowane metody i takie potrzeby to mówiąc w uproszczeniu nie jest klient na ogrzewanie gazowe. Kocioł gazowy ma zapewnić komfort przy naprawdę niskich temperaturach i tam ma dać 100% zadowolenia klienta (z perspektywy producentów kotłów) a nie przejmować się potrzebami z goła odmiennymi przy dodatnich temperaturach. Pozdrawiam,
  21. karol1981
    Forumowicze, proszę o wskazówki Wyższa temperatura zasilania CO (45+). Podłogówka ustawiona na niższą (30). Kocioł wpada w taktowanie. DIM (pompa na 1) kręci się ale mieszacz jest zamknięty. Kocioł kilka minut próbuje wystudzić krótki obieg ale nie ma odbioru więc nada na starcie ma powyżej 40. Palnik załącza się ale w DIM nie otwiera się mieszacz - tylko kręci pompa. Układ nie ma szans wyjść z taktowania. Próbowałem różnych biegów pompy, zworka w DIM na min. 35 (myślałem, że mieszacz mocniej się otworzy) ale to nie zdało egzaminu. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to będę zobowiązany. p.s. Pomaga tylko zatrzymanie układu, czekanie ok. 10 - 15 minut jak całość wystudzi się i ponowny rozruch, wtedy mieszacz zaskakuje od pierwszego uruchomienia i obieg działa poprawnie.
  22. karol1981
    Witam użytkowników Victrix-a Proszę o opinię w następującym temacie. Mam garaż w bryle domu. Garaż ten ma poziom lekko obniżony względem reszty parteru - ok. 10 cm. W garażu tym mam krótką, rzadko położoną pętlę podłogówki. Prz całkowicie zakręconej temperatura w garażu nie spadła mi poniżej 10 stopni na plus. W ostatnie mrozy postanowiłem ją ciut odkręcić bo bałem się czy przypadkiem nie uszkodzi się. Temp. zasilania podłogówki 30 stopni. Niestety takie odkręcenie mocno wychładza mi powrót do kotła więc pochodziła 10 godzin i zakręciłem ją. Teraz pytania: Czy lepiej jak będzie całkiem zakręcona - mniejsza różnica temp. dla auta. Czy może nie grzeje cały czas, w końcu wygrzeje ten beton ale w garażu będzie pewnie i 15 / 15 stopni. Teoretycznie - jak niska temperatura powietrza i podłogi w pomieszczeniu z podłogówką mogła by zasugerować, że może być problem z zamarzaniem ? p.s. Na przyszły rok, może za dwa lata przeniosę garaż poza dom - będzie to nieogrzewana "buda" a w obecnym garażu będzie dodatkowe pomieszczeni gopspodarcze - warsztat. Nie budujecie, jak nie musicie garażu w obrysie domu - to dla tych, którzy są jeszcze na etapie definiowania swojego projektu i mają wystarczająco duże działki.
  23. karol1981
    Szanowni, Też jestem zainteresowany ekonomią zużycia gazu w relacji do komfortu i czasem zastanawiam się w kontekście podłogówki ... Jak argumentujecie, że temperaturę robią Wam tzw. zyski bytowe to czy mimo to nie macie negatywnego odczucia względem nie koniecznie "ciepłej podłogi" ? Tak wiem, że podłoga nie powinna być gorąca ale żeby można było chodzić bosso i bawić się z dziećmi wprost na podłodze to przynajmniej raz dziennie chyba tej ciepłej wody dopuszczacie ? Czy może podłogówka i papucie na nogach ? Pytam z czysto praktycznej ciekawości, bo u mnie akurat sporo czasu mali domownicy spędzają "w parterze" i nawet przy sporych zyskach bytowych w okresie świątecznym i relatywnie wysokiej temperaturze przy gołym gresie nie widzę tego. Z najlepszymi życzeniami w Nowym Roku
  24. karol1981
    Panowie, proszę o podpowiedzi. Mam dom z poddaszem, bez piwnicy. Parter to podłogówka, piętro to grzejniki. Piętro to drewno i wełna oraz KG. Wełna jest po całości dachu 25 oraz ok. 15 w podłodze strychu/suficie piętra. Dzisiaj zrobił bym inaczej i dał tam gdzie mam 15 - 25 ale ... mądry człowiek jak pomieszka. Nad piętrem - na strychu mam zamontowane dwa grzejniki. Teraz pytanie - czy w ogólnym rozrachunku lepiej te grzejniki włączyć i niech łamią temperaturę a może dzięki temu grzejniki z piętra pod strychem rzadziej się załączy ale to zwiększy obieg grzejnikowy czy może - zostawić zakręcone a częściej grzać na piętrze z mniejszym obiegiem.
  25. karol1981
    Witam wszystkich Sezon grzewczy rozkręcił się na dobre to i większy ruch w wątku - co cieszy. Osobiście użytkuję Vic 24 z DIM, CAR z czujką zew. do kotła, trzeci sezon w zasadzie bez poważniejszych problemów ale coś mnie ostatnio zdziwiło. Pomimo aktywacji w DIM strefy niskiej temp., pompie w ruchu - mieszacz nie dopuszcza ciepłej wody do tego obiegu. Zauważyłem ten problem przy działającej strefie wyższej ale (niestety) nie jest to jakaś stała usterka, którą potrafił bym sam namierzyć. Co gorsze dzieje się tak nie za każdym razem co tym bardziej mnie irytuje. DIM nie sygnalizuje też tej sytuacji jako awarię. Podejrzewałem czujniki temp. na strefie niższej ale sam sobie odpowiadam, że jakby coś się uszkodziło to raczej na tzw. amen. Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł, sugestię, za co z góry dziękuję.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia