olo911

Ponieważ buduję dom szkieletowy, ale też swego czasu byłem ratownikiem w OSP, to pozwolę sobie się włączyć do dyskusji. Widziałem pożary domów budowanych w różnych technologiach i generalnie trzeba przyznać, że murowane bardziej wytrzymały te pożary, ale jest pewne ale. Należy rozróżnić nie tylko domy murowane od szkieletowych, ale również podzielić szkieletowe na różne kategorie. Te budowane byle jak: - ogień dostanie się we wszelkie szpary i zajmie część konstrukcyjną, która sama w sobie może być wątpliwej jakości; poza tym nieszczelności dodatkowo podsycają ogień ruchem powietrza Ocieplone styropianem: - w przypadku źródła ognia od strony styropianu ogień go stopi i zajmie elementy konstrukcyjne Ocieplone wełną z przestrzenią wentylacyjną: - ogień po dostaniu się do przestrzeni wentylacyjnej rozprzestrzeni się bardzo szybko po całym domu Domy ocieplone wełną drzewną: - wełna drzewna zwęgla się chroniąc konstrukcję przez jakiś czas; do tego brak pustki wentylacyjnej, więc ogień trudniej się rozprzestrzenia Co do domów murowanych ocieplonych styropianem, to ten styropian spłynie z elewacji szybciej niż się wydaje. Widziałem pożar auta stojącego niedaleko budynku. Pod wpływem temperatury na ścianie powstała dziura odsłaniająca warstwę konstrukcyjną (chyba ceramika to była). Co do ilości robocizny, to wcale nie jest tak, że mniej jest przy murowaniu. Przy szkielecie może być więcej czynności, ale nie muszą się one przekładać na więcej czasu. Dużą ścian dwu/trzyosobowa ekipa jest w stanie postawić w jeden dzień. I to wraz z ociepleniem, itp. Więc jest szybko i nie ma przerw technologicznych na schnięcie (pomijam tynk zewnętrzny). Za to absolutnie zgadzam się, że jak się nie ma ekip do wykańczania, to budowa może trwać baaardzo długo, ale to dotyczy każdej technologii. Inna bajka, że w Polsce szkieleciaki budowano źle i z marnej jakości drewna i stąd ich opinia. Dodatkowo powielana przez takie teksty jak "straci od razu na wartości" i że spłonie zanim odpalisz zapałki. Jak się ludzie naczytają takich głupot, to później tak myślą i wszystkie szkieleciaki są pakowane do jednego worka, a różnice w jakości mogą być kolosalne. Prawdą jest, że firmy robiące dobrej jakości szkieleciaki dużo sobie liczą oraz pokutuje u nas mit, że tylko "wybitni" specjaliści dadzą sobie z nim radę, a zwykły samorób, to niech lepiej tylko za murowany się bierze. Fakt, trzeba być starannym i dokładnym, bo w szkielecie nie ma jak przy murowańcu, że się zaprawą wyrówna i tynkiem, ale wciąż nie jest to jakaś kosmiczna technologia.

Z tego co kojarzę, to robi z tego co Ty, Yetico aqua coś tam, prawda?

Dzięki Szczerze mówiąc nie wiem czy duża różnica, bo od początku byłem nastawiony na Agilię i nie do końca zbierałem oferty na zwykły beton. Beton wyszedł mniej więcej w okolicy średniej ceny dla B25 w Polsce i to licząc razem z dodatkowym podgrzaniem (+10 PLN netto/m3). Do tego Agilia z założenia jest już wodoszczelna (W8), więc odpadają dodatkowe koszty dodatków uszczelniających. Płynem się polewa jak jest ciepło, wtedy w teorii nie trzeba go podlewać co jakiś czas. Ja tego nie musiałem robić, bo pogoda jest jaka jest... Nie ma potrzeby zacierania. Tuż po wylaniu trzeba to przesztangować, czyli taką poziomą rurką po powierzchni przelecieć (na jednym z moich zdjęć widać). Generalnie powierzchnia jest gładka. Ja będę jeszcze na to kładł styropian, więc ewentualne nierówności nie są problemem. Teoretycznie po trzech dniach można wejść na płytę, ale tylko wejść. Murowanie, itp. raczej minimum tydzień w zależności od warunków pogodowych. Podsumowując jestem bardzo zadowolony z wyboru, bo wylewanie poszło bez problemu i w sumie nie było przy tym jakoś dużo roboty. Z ciekawostek, to beton wypchnął całą wodę jaka zalegała na folii po deszczach. Wydawało się, że nie ma jej jakoś dużo, ale jak została "zagoniona" w róg, to całkiem sporo się jej zebrało.

No roboty z tym było mega dużo. Najwięcej czasu zabrało wiązanie zbrojenia, ale tak to już jest jak się robi siatkę z prętów, a nie używa gotowych, zgrzewanych. Generalnie gdyby nie pomoc taty, to jeszcze dłuuugo bym robił. Poniżej kilka fotek Tak wygląda szalunek z desek. Zrobiłem go żeby wzmocnić szalunek tracony ze styropianu, gdyż Agilia mocniej napiera na szalunek jak zwykły beton. Generalnie: deska 25x125mm, słupki co 1m i wbite na gł. 0,5m; dodatkowo co drugi/trzeci słupek był wsparty długą deską zablokowaną zastrzałem. Uprzedzając pytania, siatka na powyższym zdjęciu jeszcze nie skończona, dlatego pręty są krzywo. A tu dwa zdjęcia z zalewania: Jak widać beton się dosłownie rozpływa po płycie i dokładnie otula wszystkie pręty. Nie potrzeba żadnego wibrowania. Ja miałem super operatora pompo-gruszki, który bardzo sprawnie kierował ramieniem z wężem i podpowiadał mi co robić, żeby się dobrze beton rozlewał. Widać było, że robił to już setki razy. A tu sztangowanie już po zalaniu: No i sama pompo-gruszka: W tle widać styropian sąsiada, też buduje na płycie, ale pod daje EPS hydro.

Płyta wylana!!! Mieliśmy wylewać w sobotę, ale się okazało, że w nocy w betoniarni jakiś zawór od wody szlag trafił i nic z tego, więc wylewaliśmy dzisiaj rano. W 3 godziny wylaliśmy 38m3 Lafarge Agilia B25. Betonu było w sam raz i poszło wszystko bez problemów. Beton ten jest droższy niż zwykłe, ale wylewanie go za pomocą pompo-gruszki, to bajka. Po wylaniu tylko przesztangowanie i po zabawie. Właściwie robota tylko dla jednej osoby.

Wydaje mi się, że gwc pod płytą to słaby pomysł, bo zmniejszamy tam temperaturę przy okazji zwiększając deltę pomiędzy domem a gruntem, a więc więcej ciepła ucieka przez podłogę. Pytanie czy zysk z ogrzania wentylacji mechanicznej jest wyższy niż koszt uciekającego dodatkowo ciepła? Jak nie, to się nie opłaca.

Przyłączam się do pytania, bo Stolpoz jest na mojej liście potencjalnych "wykonawców" okien.

Hej, pozwolę sobie się wtrącić z moimi przemyśleniami, bo też nad tym się zastanawiałem. Wydaje mi się, że jak zrobisz najpierw sufit i do niego dojedziesz ścianami, to będziesz miał gorsze parametry akustyczne takiej ściany niż na odwrót (najpierw ściany, potem sufit).

Można na bogato aerożelem... Prawdopodobnie najkorzystniej będzie po prostu płytami PIR. Cena wyższa od styropianu, ale parametry lepsze. Jak mało miejsca jest, to raczej nic innego bez kompletnego popłynięcia z kosztami nie ma.

Sorka za późną odpowiedź, ale ostatnio wolny czas to dla mnie mega luksus :/ Generalnie kwota za materiał na konstrukcję i ocieplenie (ściany/dach/strop) będzie powyżej 100k brutto (VAT 23%, bo robię sam). Ile powyżej, to jeszcze nie powiem, bo optymalizujemy projekt jeszcze. Trwają przeliczenia części belek, żeby zmniejszyć udział drogiego LVL na rzecz Steico Joist czy też pewne zmiany detali, które mogą obniżyć ilość łączników metalowych albo zamienić te droższe na tańsze. Poza tym zakopaliśmy drenaż i w przyszłym tygodniu zalewamy płytę Poniżej mały komentarz na temat narzędzi do wiązania zbrojenia: - zwykły klucz zbrojarski, czyli kawałek pręta: jak się nabierze wprawy, to idzie bardzo fajnie i szybko, więcej czasu zajmuje przygotowanie drucików jak samo wiązanie. Ja używałem takiego: - klucz automatyczny, działający na zasadzie bączka (zabawki): w sumie fajne narzędzie, przydatne w wąskich miejscach, bo po prostu ciągnie się go do góry, ale: trzeba wsadzić trochę siły przy grubszych drucikach, trzeba dobrze wyczuć, bo łatwo się druciki zrywają i jest to mało trwałe. Miałem dwa, pierwszy się rozpadł po 200 wiązaniach, a drugi po około 500, więc szczerze mówiąc nie warte swojej ceny. Przydatne jedynie w miejscach gdzie nie bardzo jest jak kręcić zwykłym kluczem. - wiązarka w pełni automatyczna na baterie RB397: przydatne narzędzie, bo znacznie przyspiesza pracę. Jak napiszę, że w naszym przypadku pięciokrotnie, to nie skłamię. Ale jest też "ale": absolutnie nieekonomiczne narzędzie. Ja wynająłem, choć w Poznaniu ciężko znaleźć wypożyczalnię, która by miała takie ustrojstwo. Koszt wynajęcia to około 100 zł na dobę. Jeszcze do przełknięcia, ale do tego dochodzi koszt rolek z drutem, które mało nie kosztują i do tego narzędzie zużywa go dwukrotnie więcej na wiązanie niż by się użyło przy ręcznej robocie. Reasumując drut nie dość, że droższy niż w zwoju, to jeszcze więcej go schodzi :/ Potrafi też czasem się zaciąć, ale nie wiem czy to norma czy tylko mój egzemplarz tak miał. Jak się ma mało czasu, to można tego użyć, ale trzeba się liczyć z kosztami. Kupować nie ma sensu, bo kosztuje kilka tysięcy. Podsumowując jak się ma czas, to najlepiej wiązać zwykłym kluczem, ale jak czas goni to polecam wynajem wiązarki.

Tak, tak. 1 cm = 20 cm tradycyjnej izolacji. Materiał cudo... A teraz na poważnie. Aluthermo i inne tego typu wynalazki, żeby jakoś działać potrzebują przynajmniej 2cm pustki powietrznej, najlepiej z obu stron i to niewentylowanej! Także ten tego, ale ten materiał raczej nie nadaje się do izolowania nadproży przy skrzynkach rolet/żaluzji, gdzie jest mało miejsca.

Nope, jak się zrobiła ładna pogoda, to musiałem wyjechać służbowo... Taka złośliwość losu

Deszcze, deszcze, deszcze Pogoda bardzo nam spowolniła prace Kończymy zbrojenie i mam nadzieję niedługo wylejemy beton. W końcu...

Moje wyobrażenie tego problemu jest takie, że ta rura spustowa, to jest taki komin, którym powietrze zewnętrzne podgrzane ciepłem przenikającym przez ścianę ucieka do góry i wylatuje otworem w rynnie, a na jego miejsce opada zimne. I tak w kółko. Jeśli dasz tam 5cm piru to szału nie ma i będzie to mostek cieplny. Ciężko mi się wypowiedzieć jak dużo ciepła by tamtędy uciekło i czy miałoby to jakiś wielki wpływ na całokształt, ale tak czy siak raczej bym tego unikał. Poza tym gdzieś czytałem, chyba nawet tutaj na forum, że jak już się chowa rurę spustowa w ociepleniu, to najlepiej: - schować ją w dodatkowej rurze, jakby coś się rozszczelniło, to woda nie pocieknie po ociepleniu i murze - dać kable grzejne do tej rury, bo przy dużym mrozie może tam woda zamarznąć, a ponieważ jest ona dobrze zaizolowana, to lód będzie długo topniał. Coś jak lody w styroboksie

Straty przez przegrody, to w skrócie ile Watów ucieka Tobie przez te ściany np. w ciągu roku przy zastosowaniu danego ocieplenie. Z różnic pomiedzy nimi mozesz próbować oszacować ile $ ucieknie w trakcie użytkowania domu. Piwnicy nie mam. Użyłem EPSa na cokół płyty fundamentowej. Z tego co wiem, to EPSy hydro są czymś tam smarowane/pryskane/whatever z zewnątrz i przez to są bardziej odporne na wodę. Dlatego ważne jest, która strona do muru i inne uszkodzenia. Poza tym, to jak pisał the_anonim jest to w sumie zwykły EPS. A barwienie ponoć faktycznie ma tylko cel marketingowy Jak z podkładami pod panele na bazie drewna. Jak były naturalnego koloru, to nikt w UK nie kupował, a jak dodali zielony barwnik, to zaczęły schodzić jak ciepłe bułeczki. Bo przecież zielony to eko @agb Synthos XPS PRIME D grubości 5cm ma lambdę 0,029

Pytanie czy ocieplanie rynny od zewnętrznej strony ma jakikolwiek wpływ na poprawę izolacyjności? W końcu w rynnie będzie powietrze, które po ogrzaniu się ucieknie do góry i uleci przez rynnę, a więc ta zewnętrzna warstwa izolacji niewiele zmieni. To trochę jak z ocieplaniem od zewnątrz skrzynki na rolety/żaluzje - robi się to tylko po to, żeby mieć jednolitą strukturę pod tynk. Wydaje mi się bez sensu wydawanie kasy na 8/10cm piru na zewnątrz rynny. Raczej dałbym tam zwykły styropian (resztki z tego co kładziesz na ściany jeśli są), żeby z zewnątrz ściana była jednolita pod tynk

Porównaj sobie koszty XPS, EPS hydro (z lepszą/gorszą lambdą). Najlepiej zrób tabelkę z kosztami, oporem cieplnym/U i jak jesteś w stanie policzyć, to porównaj sobie straty przez przegrody dla każdej opcji. Pamiętaj, że w przypadku XPS lambda zależy od grubości płyty, więc koniecznie zajrzyj w kartę techniczną. Jak różnice nie byłyby jakieś duże, ale nie procentowo tylko w złotówkach, to jednak brałbym XPS. U mnie różnica w zakupie EPS/XPS była ponad 1100 złotych (różnice w lambdach niewielkie, więc nie brałem pod uwagę) i poszedłem w EPS.

Cześć, myślę, że EPS aqua/hydro też da radę, w końcu jest też do tego dedykowany, a kosztuje jednak mniej niż XPS. Oszczędność to pewnie przynajmniej 25% w zależności jaki EPS się weźmie. XPS ma lepszą lambdę, bo 0,029 - 0,034 (na ogół), a większość EPS hydro ma chyba powyżej 0,034. Oprócz Swisspor Lambda Hydro i Yetico (nie pamiętam nazwy), one mają 0,031. Trzeba tylko pamiętać, że ważne jest, którą stroną do muru. Ja używałem Swisspor Lambda Hydro na cokół płyty fundamentowej i na nim było oznaczenie, z której strony kleić do muru. Na Waszym miejscu dałbym 20cm EPS hydro o jak najlepszej lambdzie i zadbał o to, żeby woda się zbytnio do niego nie zbliżała. Chyba, że chcecie na bogato, to wtedy XPS Co do pięciu wywrotek żwiru, zniknie zanim skończą sypać. To się tylko wydaje, że to strasznie dużo

HST/HS to po prostu okno tarasowe podnośno-przesuwne. Może być z pvc, alu czy drewna. Innoview to seria okien firmy Fakro wykonanych z drewna z aluminiową nakładką z zewnątrz. Są to różne okna: fix, uchylne, otwierane czy HS. Należałoby dodać, że ta nakładka z zewnątrz jest zintegrowana dość mocno z całym oknem, a nie tylko jest przyczepiona do drewna, żeby je chronić przed warunkami zewnętrznymi.

Nie miałem wyceny innych okien drewnianych. Zobaczyłem Innoview na targach i mnie zauroczyły, więc poprosiłem o wycenę. Wiem, że nie da się bezpośrednio porównać okien drewnianych i pvc, ale daje to jakiś obraz cenowy. Okna pvc raczej z tych dobrych i ciepłych. Generalnie jeżeli chodzi o pułap cenowy, to Innoview ma podobne ceny jak Internorm. Jedne i drugie bardzo mi się podobają, jedne i drugie raczej poza moim zasięgiem :/ Wracając do samych Innoview, to poprzeglądaj broszury i katalogi na stronie. Jest tam trochę informacji. Polecam też skontaktować się z Fakro i poprosić o spotkanie z doradcą. On pokaże "wycinek" okna i opowie coś o rozwiązaniach.

Oglądałem wycinek demonstracyjny tego okna i wygląda całkiem nieźle. Z zewnątrz nakładka aluminiowa w dowolnym kolorze, a w wewnątrz drewno do wyboru: sosna, dąb lub meranti. Okna są ładne, bez dwóch zdań. Wyceniałem je w kwietniu i cena była 2,5 krotnie wyższa niż okna pvc.

Tu na forum może i tak, ale jak rozmawiam z ludźmi "w realu", to raczej słabo z tą wiedzą jest...

Co posadowienia HSa na czymś solidniejszym niż XPS, to może szkło piankowe w bloczkach? Np. foamglass. Poszukajcie na portalach aukcyjnych czy ktoś nie sprzedaje resztek w dobrej cenie.

Witam się w dzienniku Pamiętaj, że na ogół XPS grubości 10cm ma gorszą lambdę niż 5cm, np. Synthos Prime S 5 cm ma lambdę 0,032, a grubość 10cm ma lambdę 0,034.

Zamiast OSB zastosujcie MFP. Są gładkie i mają lepszą tolerancję na wilgoć. Łatwiej też coś do nich przykleić, np. folię.