Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

marcin_5

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    412

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez marcin_5

  1. marcin_5
    Podpinam kozę zamiast PC. I od razu mówię, że zrobiłbym to w układzie zamkniętym, bo ma to być zasilanie awaryjne. Jak ktoś chce palić regularnie i się upiera na układ otwarty, to musi dołożyć sprzęgło i pompkę. Sterowanie pompami CWU i CO albo ręczne, albo dołożyć sterownik za dwie stówki. Rysunek ubogi, bez zaworow itp. ale chyba obrazuje o co mi chodzi.
  2. marcin_5
    Mówimy o czym innym. Jakbyś chciał zrobić, jak piszesz, to faktycznie wyjdzie drogo. Przy wymagającej dużego przepływu PC wystarcza mi 45W na dwa piętra. Jak grzałem buforem to pompka chodziła nawet na 15W. Nie sądze, żeby koza z płaszczem wodnym potrzebowała przepływów jak pompa ciepła.
  3. marcin_5
    Nie musi. Do pompy ciepła i tak musisz mieć baniak z wężownicą do CWU. Mój pomysł to wpiąć się równolegle do pompy ciepła i w sytuacji awaryjnej odciąć PC zaworami i uruchomić kozę. Nic prostszego się nie da. Oczywiście sterowanie pompkami CWU i CO z przedłużacza, bo to sytuacja awaryjna. Chociaż jakby ktoś chciał częściej palić w kozie, bo ma np. pod ręką tanie drewno i lubi, to może dorobić tanie sterowanie do tego też. Co do prądu to obecne pompy są energooszczędne, np. 20W jesteś wstanie zapewnić przez wiele godzin z taniego UPSa. A jakby dobrze podłączyć się do baniaka, to kto wie czy grzanie CWU nie pójdzie nawet grawitacyjnie.
  4. marcin_5
    Jeszcze jedna opcja awaryjna: bufor z wężownicą normalnie używany jako bojler CWU + koza z płaszczem wodnym. W razie, gdy pompa się posuje, grzejesz kozą CWU + CO awaryjnie.
  5. marcin_5
    Pewnie że możesz a nawet powinnaś w tej sytuacji. Może nawet rodzice pozwolą pociągnąć za friko
  6. marcin_5
    Beton W8 (przynajmniej u mnie) był zauważalnie gęstszy. Być może będzie się przez to lepiej układał na skosach betonowych.
  7. marcin_5
    Mam dokładnie taką samą sytuację. Z powodu buczenia wentylatorów wymieniłem załączony regulator elektroniczny na autotransformator i jest cisza. Planuję też zrobić sterowanie na np. RaspberryPi + plytka z przekaźnikami, ale obecnie nie mam kiedy i na razie mam te toporne pokrętła w piwnicy. Ciekawe jak Tobie sprawdzi się ten czujnik PMow. Dobrze byłoby mieć możliwość czasowego odcięcia nawiewu w razie potrzeby.
  8. marcin_5
    Myślę, że obłożenie ławy xps'em jest dobrym pomysłem. Według mnie głównie ochroni to masę uszczelniającą przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu. W dalszej kolejności poprawi to nieco mostek termiczny od ław. Zrobiłbym tak, jak masz na drugim obrazku, ale z cieńszego styropianu, np. 5cm. Szkoda kasy na gruby styropian, skoro ława od dołu i od środka i tak ma kontakt z zimnym podłożem. U siebie miałem bardzo podobne wykonanie tyle, że ja na ścianie fundamentowej miałem 12cm i wystawał on o ok. 2cm przed ławy, które od zewnątrz obłożyłem 2cm xps głównie ze względów na ochronę mechaniczną izolacji przeciwwodnej. Na ten xps poszła folia kubełkowa o wyskości chyba 2.5m.
  9. marcin_5
    U siebie mam dokładnie tak samo zrobione. Podpory po bokach, piana na około i XPS na wcisk. Próg ani drgnie. Zresztą, jakby ktoś miał paranoję i się uparł to i może ze 4 takie metalowe wsporniki podłożyć i wjeżdzać po tym progu do domu lekkim wozem pancernym.
  10. marcin_5
    A co się według Ciebie może stać, jężeli damy te podpory pod ościeżnicami a cały środek pod progiem wypełnimy XPSem?
  11. marcin_5
    Ja bym wywalił te cełgy. Dał 2 podpory regulwane po bokach https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=2aXKXfiCEu6FwPAPvMmWyAE&q=regulowana+podporowa+okna&oq=regulowana+podporowa+okna&gs_l=psy-ab.3...24120.25881..25972...0.3..0.109.914.9j2......0....1..gws-wiz.......0i71.51_Chd50k9s&ved=0ahUKEwi405vJ1uTlAhXuAhAIHbykBRkQ4dUDCAo&uact=5 a resztę wypełnił XPS + piana.
  12. marcin_5
    Nie jestem konstruktorem i nie wiem też, co będziesz miał nad tymi nadprożami. Jednak dużo ludzi buduje np. z silikatów 18cm (m.in ja) i w takiej ścianie to zbrojenie jest do upchania spokojnie. Mam nadproża po 2.4m rozpiętości, nad tym strop, poddasze użytkowe, ciężki dach z ceramiki. Fakt, że takie nadproże razem ze stropem monolitycznych w sumie ma wysokość spokojnie ponad 0.5m.
  13. marcin_5
    Czasem zazdroszczę życia w błogiej nieświadomości baboli budowlanych. W skrócie - brak ocieplenia między skrzynkami rolet a ścianą to według mnie dość znaczący mostek termiczny i błąd przy współczesnych domach dobrze ocieplonych tymi 20cm styropianu. Do środka kasety zimno spokojnie sobie wchodzi i wiatr hula aż miło. Przy dużej ilości rolet to tak, jakbyś wcale nie ocieplił ładnych 2-3 m2 ściany. Pół biedy, jeżeli skończy się to tylko na wyższych rachunkach za ogrzewanie. Gorzej jak wilgoć zacznie się skraplać pod sufitem, po drugiej stronie rolety.
  14. marcin_5
    Mierzyłem względem podpiętego uziemienia wziętego z przedłużacza podpiętego do gniazdka z innego działającego obwodu.
  15. marcin_5
    Na tę chwilę nie stać mnie na lepszy rysunek, bo jak już wspominałem wcześniej nie zamierzam się doktoryzować z tego kabla. Jednak gwoli ścisłości - mierzyłem woltomierzem każdą żyłę względem uziemienia i na każdej żyle było napięcie. Na L1 wiadomo 230V a na pozostałych różnie od 120V do 90V. Nie widziałem wcześniej takiego przebicia na kablu, co mnie lekko zdziwiło. W szczególności, że jest to płaski 4x1.5. Jednak długo się nad tym nie zastanawiałem i dałem nowy kabel, co rozwiązało problem,
  16. marcin_5
    Tylko ja mierzyłem napięcie względem przewodu ochronnego, uziemionego. Sam kabel ma chyba z 5m długości. Wszystkie inne obwody wyłączone. Końce kabla niepodłączone. Faza podana na 1 żyłę. Dodatkowo, jeżeli czwartą (ochronną) żyłę podłączyłem do uziemienia, to wybijało różnicówkę. Jakieś inne teorie panowie elektrycy?
  17. marcin_5
    @elpapiotr Nie mam czasu na doktoryzowanie się z uszkodzonego kabla. Jak podaję napięcie na jedną żyłę i na innej odczytuję napięcie po spadku, to dla mnie jest gdzieś przebicie na izolacji i taki kabel jest nie do użycia. Nie interesuje mnie to ile dokładnie ta rezystancja izolacji wynosi i w jaki sposób kabel został uszkodzony.
  18. marcin_5
    Kiedyś przyjechał do mnie pan z elektrowni wymieniać licznik. Zakładam, że skoro tam pracuje to ma uprawnienia. Pytam go w jakim układzie sieci jest ten dom podłączony TT, TN-C ? Popatrzył na mnie, jak na kosmitę. Podobnie jak Kaizen wolałem się doszkolić i w swoim nowym domu sam robiłem elektrykę. A wracając do pytania z wątku. Dosłownie 2 dni temu montując wyłącznik schodowy po podaniu fazy na jedną żyłę próbnik pokazywał fazę na wszystkich 4 żyłach w kablu. Po dokładnym zmierzeniu miernikiem wyszło, że na pozostałych żyłach napięcia były ok. 120V, 90V. Wychodzi na to, że kabel ma przebicia między żyłami. Cholera wie, jak to się stało. Kabel musiałem puścić na nowo. @Goldi90 Jak masz multimetr, to zmierz, czy jest zwarcie między żyłami. Później weź kartkę i dokładnie rozrysuj gdzie dany kabel się zaczyna i gdzie kończy. Zweryfikuj to miernikiem przez test zwarcia jednego końca żyły z drugim. Oczywiście na odłączonym zasilaniu. Jak nie ma zwarcia między żyłami, to możesz zmierzyć napięcie każdej żyły względem ziemi. Próbnik może pokazywać Ci fazę, gdy faktycznie jest tam np. 120V.
  19. marcin_5
    Ludziom ciągle wydaje się , że pompa ciepła to jakieś kosmiczne urządzenie i synonim luksusowego ogrzewania. Jak rozważasz tylko gruntową i nie chcesz wydać niepotrzebnie ogromnych pieniądzy, to rozważ też polskich producentów.
  20. marcin_5
    U mnie tak to jest zrobione. Połączenie płyty GK na skosie ze ścianą na taśmę typu tuff tape.
  21. marcin_5
    Dla mnie dobry panel to z małą emisją substancji lotnych, min. 8mm, min. AC4, pasujący wzór i kolor, solidne zamki. Każdy oczywiście ma swoje kryteria.
  22. marcin_5
    No nie wiem. Dobre ładne panele AC4 8mm są w cenie 30-50zł/m2. Dobre panele dębowe to myślę, że zaczynają się od 150zł. Tanią deskę 3-warstwową to może raz przecyklinujesz, bo tam warstwy wierzchniej dębowej jest tyle co kot napłakał.
  23. marcin_5
    Da się to naprawić. U siebie miałem dziurę w folii z zewnątrz kanału i zalewało mi go przy dużych ulewach. Wyrównałem powierzchnię od środka klejem, wkleiłem taśmy narożnikowe + IZOHAN EKO 1K. Na to płytki i nie ma ani grama wilgoci.
  24. marcin_5
    Masz słuszne podejrzenia. Na pierwszym zdjęciu widać dziurę taką, że rękę można włożyć. Wełna niedbale położona, czyli niepotrzebne mostki termiczne. Kolejne zdjęcia, to wełna upchana na siłę, bo przycięta za długa. Też błąd. Do wełny albo trzeba znaleźć dobrą ekipę (o co bardzo trudno teraz), albo powoli i dobrze układać samemu, albo dać sobie spokój z wełną i położyć pianę. Polecam przejrzeć kanał https://www.youtube.com/user/GipsKartonITD
  25. marcin_5
    Mam jeszcze niewielką nadzieję, że to jest dobrze zakamuflowany żart a nie kolejny objaw tego, że to forum nieuchronnie stacza się m.in. przez takie "złote rady", powszechne pieniactwo i tym podobne.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia