Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

marcin_5

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    412

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez marcin_5

  1. marcin_5
    Czyli zlecałeś wykonanie OZC dotąd aż wyniki wyszły podobne do tego co przedstawiły firmy montujące pompy ciepła? Jak tak bardzo ufałeś tym wynikom nie prościej było przyjąć je za wiarygodne i nie wydawać dodatkowych pieniędzy na ich potwierdzenie?
  2. marcin_5

    Dach wiaty ,membrana

    marcin_5 odpowiedział darkob → na topic → Dachy

    Nie widzę najmniejszego sensu membrany w takim przypadku. Jeżeli wiata jest odkryta z boku, to promienie UV prędzej czy później zniszczą właściwości membrany.
  3. marcin_5
    @gryziciel Dodatkowy styropian przy ścianie to dobry pomysł. Polecam XPSa zamiast EPSa. Część osób stosuje XPSa zamiast wylewki np. we wnęce przy drzwiach tarasawych, czy fixach. Na taką małą powierzchnię XPSa zrównanego z wylewką spokojnie położysz panel, czy przykleisz płytkę. Co do grubości wylewki, to bym nie przesadzał. Mam 22cm EPS100, 7cm wylewki i nic się złego nie dzieje. Jak chcesz szybko grzać wylewkę, to rozważ też anhydryt.
  4. marcin_5
    Nie siej zamętu. To jest wątek o nowobudowanym domu i w programie Czyste Powietrze są inne zasady dla tego przypadku. Nie ma np. ulgi termomodernizacyjnej itp. Poczytaj.
  5. marcin_5
    Przecież podatki nie biorą się z powietrza i są wprost powiązane z polityką państwa. To oczywiste, że komunizm europejski i polski zawsze będzie dążył do wyeliminowania własności prywatnej i stąd nie dziwi mnie pomysł podatku katastralnego, nie do zapłacenia dla dużej części społeczeństwa.
  6. marcin_5
    Pomysł dość ryzykowny. Wiele rzeczy może wyjść po drodze, oprócz tego, co sam zauważyłeś. Nie wiem jaka powierzchnia, ale koszt wybudowania dodatkowych ścian i stropu w stanie surowym to powiedzmy 50-100tys. Osobiście wolałbym ponieść koszt kredytu, który może okazać się mniejszy niż zabawa w drugi projekt, prowizoryczną izolację dachu (z otworem na klatkę schodową?) i całą masę innych rzeczy.
  7. marcin_5

    Budowa tarasu

    marcin_5 odpowiedział toomool → na topic → Podłogi, schody, taras

    Zależy jak i z czego wykonany jest fundament. Jeżeli jest to solidna płyta betonowa na odpowiednio przygotowanym podłożu, najlepiej zbrojona, to teoretycznie możnaby zakotwić pręty zbrojeniowe chemicznie i nadlać słupy. Pozostawałaby tylko kwestia przemarzania, bo zakładam, że płyta nie jest położona na styropianie. Myślę jednak, że jeżeli taras byłby odpowiednio zdylatowany od budynku, to okresowe jego "ruchy" powinny być akceptowalne.
  8. marcin_5
    Jak wiata ma być garażowa, to faktycznie lipa z odległością, ale jak to ma być po prostu wiata, to ja powiem przewrotnie: podzielić wiatę na dwie i kary nie płacić Na każde 1000 m2 działki możesz mieć 2 wiaty po max. 50m2 https://koswood.com/jak-zbudowac-wiate-bez-urzedowych-formalnosci/ https://koswood.com/wiata-garazowa-odleglosc-od-granicy-dzialki/ Edit: Widzę, że już sam na to wpadłeś
  9. marcin_5
    Rozważ też zwykłe pustaki zasypane perlitem.
  10. marcin_5
    Ja dałbym sobie spokój z taśmą zewnętrzną, za to przypilnował, żeby po montażu okna ekipa od elewacji dokładnie zrobiła węgarek zachodzący na ramę okna i dobrze zapianowany. Do tego tynk zewnętrzny najlepiej połączony z oknem przez listwę przyokienną zewnętrzną, dzięki czemu będziesz miał wiatroszczelność i estetyczność wykonania. Od wewnątrz jako paroizolację albo taśma, albo grubo silikonu na obciętą piankę albo gumową masę Illbruck SP925
  11. marcin_5
    Nie znam dokładnej sytuacji, dlatego dałem link autorowi do tematu, gdzie są opisane podobne przypadki i podane są aktualne podstawy prawne. Pytasz się o moje pojęcie w tym temacie a sam piszesz o starych czasach i przepisach, które miałeś nieprzyjemność przetestować na sobie. Teraz jest już trochę lepiej, co nie znaczy, że jeszcze dobrze. Tutaj jest wszystko jasno opisane na temat wiat: https://koswood.com/jak-zbudowac-wiate-bez-urzedowych-formalnosci/
  12. marcin_5
    Nie wygląda na to, żeby ta wiata z rysunku miała więcej niż 50m2. Podałem link wyżej do tematu, w którym to jest opisane. W drugim poście są odnośniki do podstawy prawnej. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347626-Wiata-bez-zg%C5%82oszenia&p=7671955&viewfull=1#post7671955 Teraz ty podaj podstawę prawną na te swoje porady o konieczności zatrudniania projektanta do budowy wiaty.
  13. marcin_5
    A po co projektant? Legalnie można stawiać wiaty bez pozwolenia i nawet zgłoszenia zdaje się do 50m2 po spełnieniu kilku warunków. Jeżli są jakieś wątpliwości, co do konstrukcji, to zawsze można zapytać doświadczonego cieśli lub konstruktora. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347626-Wiata-bez-zg%C5%82oszenia
  14. marcin_5
    Naprawdę musisz w związku z tym zakładać nowy temat, kiedy istnieje już z 10 podobnych i można tam zapytać? Np: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?70706-Wentylacja-grawitacyjna-czy-mechaniczna https://forum.muratordom.pl/showthread.php?346500-Rekuperacja-moje-dylematy https://forum.muratordom.pl/showthread.php?247482-Wentylacja-mechaniczna-czy-grawitacyjna-do-domu-104m2 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345360-Wentylacja-mechaniczna-ZA-PRZECIW https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195641-Wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest
  15. marcin_5
    W dyskusji o koszcie wybudowania domu nie powinno chodzić o licytację kto taniej wybudował, ale o to żeby uświadomić ludziom, ile to może kosztować w przybliżeniu. Szczególnie ostatnio pojawiło się dużo w sieci hurra-optymistycznych haseł w stylu dom za 150tyś. itp. Warto o takich rzeczach mówić uczciwie, żeby podać aktualne realnia ile to może kosztować. W skrócie i orientacyjnie, bez kosztu działki. Budujesz mały dom: 100-140m2 musisz mieć 300-400 tyś. żeby zamieszkać. Budujesz średni dom: 150-240m2 musisz mieć 500-600 tyś. żeby zamieszkać. Możesz urwać z tego 50tyś do max 100tyś w zależności ile zrobisz prac samodzielnie. Wiadomo, są różne projekty, różne standardy materiałów. Więc niech każdy doda sobie do tego stosowny procent, bo raczej dużo z nie odejmie dziadując na materiałach.
  16. marcin_5
    Cudów nie ma. Od stanu SSZ do domu nadającego się do zamieszkania jest długa i kosztowna droga. Jak doliczysz wykończenia i to, co masz w opisie, piany, pompy ciepła, rekuperację to będzie pół bańki jak nic i to raczej bez zagospodarowania terenu.
  17. marcin_5
    Według mnie najważniejsza jest izolacja od góry i szczelne połączenie z oknem, tak aby deszcz spływający po oknie nie wnikał między okno a styropian. W Twoim przypadku teoretycznie nie powinna być podciągana wilgoć do tego betonu komórkowego, zakładając, że fundament masz dobrze zaizolowany. Ale jak boisz się zawilgocenia, to przeciągnąłbym od dołu pierwszą warstwę pustaków jakąś dobrą izolacją dwuskładnikową, np Izohan WM 2K.
  18. marcin_5
    Nie chcę Ci doradzać konkretnego rozwiązania. U mnie w nieco podobnej sytuacji założenie było takie, żeby taras drewniany dochodził do progu drzwi balkonowych. Więc pod drzwiami i fixem mam po prostu stalowy parapet, który skutecznie odprowadza wodę. Dopiero nad ten parapet będę wjeżdżał deską tarasową i finalnie nie będzie on widoczny. Jeżeli planujesz taras z kostek i nie będzie możliwości dać normalnego parapetu to i tak proponuję okuć od góry tego XPSa, np. nierdzewką i uszczelnić z oknem a od zewnątrz do okucia dojechać kostką. Ewentualnie założyć zwykly parapet na xpsa lub membranę od góry i próbować na to ułożyć/kleić wąską kostkę lub np. 4cm lico z normalnej kostki.
  19. marcin_5
    Odradzam taki pomysł. Klejenie płyt wcale nie jest takie przyjemne, a jak dodatkowo nie masz prostych ścian to i łatwe nie jest. Do tego i tak trzeba spoinować, szpachlować i szlifować a na końcu i tak może popękać. Kosztowo licząc twoją robotę, klej, płyty, dobre masy spoinujące, narożniki, taśmy itp. to pewnie i może drożej wyjść. Dobra ekipa tynkarska i masz idealnie równe ściany bez tego całego pie***nia się z płytami. Ale zrobisz, jak uważasz.
  20. marcin_5
    Nie pytałem o różnice we współczynniku przenikania ciepła dla poszczególnych materiałów, ale wpływ tych materiałów w tym konkretnym przypadku na mostek cieplny.
  21. marcin_5
    Z tymi mostkami to widzę, że co poniektórzy już przesadzają tutaj na forum. O jakiego rzędu mostkach cieplnych mówimy w przypadku stalowych okuć typu parapet na ZEWNĄTRZ okna? W przypadku parapetu blacha o grubości milimetra styka się na długości dajmy na to 1m z plastikowym oknem od zewnątrz? I to ma być mostek? EDIT: A czasami blacha wcale nawet nie musi stykać się z oknem i może być oddzielnona np. silikonem. Mam tak rowiązaną obróbkę progu przy drzwiach wejściowych
  22. marcin_5
    Zgadzam się. Przy obecnych cenach materiałów i ekip, jak planujecie robić rekuperatory, pompy ciepła, pewnie też dobre okna, ocieplenie itp. to pół bańki trzeba spokojnie liczyć. No chyba, że dużo będziecie robić sami.
  23. marcin_5
    Dziękuję za poradę, ale wolałem zamiast automatycznego bypasu kupić chłodnicę. Natomiast zamiast pobierać powietrze wewnętrzne ze smrodkiem z łazienek i kuchnii wolałem pobierać z klatki schodowej. Przy maksymalnym nawiewie rzędu 450m3/h na czas chłodzenia jak ustawię przepustnicę trójnika na ok 1/3 powietrza świeżego to myślę, że będzie ok.
  24. marcin_5
    W najbliższym czasie planuję zamontowanie nagrzewnicy/chłodnicy glikolowej tuż za zespołem filtrów i przed rekuperatorem. W zimie urządzenie bedzie robiło za nagrzewnicę wstępną, w lecie za chłodnicę. Żeby w lecie zwiększyć skuteczność chłodzenia planuję zrobić obieg wewnętrzny powietrza (podobnie jak w aucie). Na czerpi dam trójnik połączony z wyciągiem z klatki schodowej, za pomocą którego będzie można regulować stosunek świeżego powietrza do powietrza z obiegu wewnętrznego. Pomysł jest taki, że w lecie przy potrzebie chłodzenia latem trójnik ustawię w pozycji takiej, żeby minimalna ilość świeżego powietrza wpadała. Wywiew z rekuperatora na minimum, a nawiew na maksimum. Tym sposobem chłodnica będzie schładzać powietrze np. z 25st a nie z 30, co powinno dać zauważalną różnicę. Na razie takie są założenia, nie wiem jak to będzie działać. Jak będę miał wszystko uruchomione i przetestowane, to opiszę.
  25. marcin_5
    Zgadzam się. Wystarczy, że na przestrzeni lat użytkowania budynku zmieni się przeznaczenie pomieszczenia, umeblowanie, typ okładziny podłogowej, preferencje użytkowników i diabli wezmą te wszystkie skrupulatne wyliczenia z projektu podłogówki.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia