Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

morfosek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    96

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

Zawartość dodana przez morfosek

  1. morfosek
    Chudziak jest po to, żeby mieć wygodną powierzchnię do pracy. Posadzkę da się zrobić bez chudziaka na piasku. Zagęszczenie pisaku (lepiej pospółki) jest najważniejsze! Zagęszczasz warstwami po 20cm. Pomaga delikatne zmoczenie (dobrać doświadczalnie). Dobrze zagęszczone jest wtedy gdy nie możesz ręką wbić pręta zbrojeniowego.
  2. morfosek
    W płycie jest instalacja wyrównania potencjału. Ona musi być zawsze i koniecznie musi byś połączona w instalacją elektryczną. Uziom w przypadku płyty wykonuje jako siatkę pod płytą lub szpilki w płyty, lub otok. Oczywiście wszystkie metody muszą być połączone w wyrównaniem potencjału w płycie. PS zbrojenie samo w sobie nie jest ani wyrównaniem potencjału, ani uziemieniem.
  3. morfosek
    Fermacell na wełnie. Gotowy system podłóg, działa bardzo dobrze.
  4. morfosek
    Opierasz na profilu ściennym.
  5. morfosek
    Silikat, gips albo prawidłowo zrobiony GK na stelażu dadzą dobrą izolację akustyczną. Porotherm albo beton komórkowy to słaba izolacja akustyczna. Jeśli izolacja akustyczna jest priorytetem to zdecydowanie sucha zabudowa, ale wykonawca musi wiedzieć co robi i trzeba sprecyzować jakie pasmo tłumimy.
  6. morfosek
    Cena. Poza tym nic.
  7. morfosek
    Na dużych budowach zamawia się zaprawy w formie suchej w silosach. Mieszalniki, które je rozrabiają z wodą, są ustawiane i plombowane przez dostawcę. Nie dostarcza się rozrobionych, mokrych zapraw, żeby stały godzinami i czekały.
  8. morfosek
    Profile i zabudowa płytami na dole przed wylewkami. Każde pomieszczenie ma oddzielną posadzkę. Ściany stoją stabilnie na stropie. Dla elektryka najlepiej jak płyty będą na 50cm nad podłogę i 130cm przy włącznikach.
  9. morfosek
    A jaki ma interes w tym, żeby oddać ziemię pod drogę za darmo? Dogadajcie się z nim. Odkupcie ziemię i po sprawie.
  10. morfosek
    Do uziomu potrzebujesz planu, pomiarów i zdjęć gotowej instalacji. Połączeń w betonie nie trzeba izolować. Wymiary bednarki bez znaczenia, wystarcza drut 10mm2. Sam uziom "fundamentowy" nie koniecznie musi wystarczyć. Jeśli zalewasz zwykłym betonem bez dodatków to w praktyce będzie ok. W innym wypadku trzeba dodać szpilki/wąsy/otok. Zrób od razu wąsy do podłączenia odgromówki i otoku. Nawet jak nie wykorzystasz to lepiej żeby były.
  11. morfosek
    10mm2 będzie wystarczający (spadek 1,55%). Uziemienie wymaga projektu, pomiaru i dokumentacji. Pręt zbrojeniowy nie nadaje się jako uziemienie.
  12. morfosek
    Jak płyty odkręcisz, a nie wyrwiesz to profilom nic nie będzie. Upewnij się że masz podwójne płyty bo to ważniejsze od wypełnienia.
  13. morfosek
    Możesz użyć drutu nierdzewnego 10mm, jest trochę łatwiej. Tak bednarkę jak i drut rozwijasz tocząc po prostu krążek po ziemi. prostuje się samo. Otok umieszczamy poniżej głębokości przemarzania, 1m poza krawędzią dachu. Wąsy do instalacji odgromowej według projektu, tam też połączenia ze zbrojeniem fundamentów plus połączenie do głównej szyny wyrównawczej (przejścia przez beton powinny być uszczelnione krążkami gumowymi lub bentonitowymi). Uziemienie instalacji odgromowej jest jednocześnie uziemieniem instalacji elektrycznej i musi być sprawdzone przez elektryka, który zrobi pomiary. Być może sam otok nie wystarczy i będą też potrzebne szpilki. Przypominam, że instalacja odgromowa wymusza zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w budynku. Proszę skonsultować to ze swoim elektrykiem.
  14. morfosek
    Zatrudnij elektryka przed zrobieniem fundamentów. Uziemienie trzeba zrobić i zmierzyć jak będzie wykop, ale zanim przyjdą jakiekolwiek warstwy izolacji lub konstrukcji. Jeśli to przeoczysz to później może być konieczne kosztowne wiercenie.
  15. morfosek
    Da się to wykorzystać do ogrzewania podłogowego, ale nie jest to prawidłowy rozdzielacz. Będzie partyzantka. Potrzebujesz przecież sterować ogrzewaniem. Gdzie masz tu miejsca na elektrozawory i regulację przepływu? I niech elektryk to okabluje zanim przyjdzie hydraulik.
  16. morfosek
    Każdy element metalowy, na którym w przypadku jakiejś hipotetycznej awarii może pojawić się napięcie, ma być uziemiony. Wanny czy brodziki mają być uziemione bo jak komuś kiedyś przypadkiem spadnie tam coś elektrycznego i np pęknie obudowa to prąd zwarcia musi być na tyle duży by zadziałało zabezpieczenie i płynąć przez ten element metalowy, a nie przez człowieka. Wszystkie duże elementy metalowe w budynku powinny mieć jeden potencjał i być uziemione. Windy, barierki, poręcze, wsporniki, koryta kablowe. Wtedy nikogo nie kopie elektryczność statyczna i nie ma ryzyka, że uszkodzony przewód do czegoś dotyka i kogoś porazi.
  17. morfosek
    Wszystko to powinieneś zaplanować z elektrykiem. Tylko ELEKTRYKIEM nie Mietkiem co dorabia po pracy w spółdzielni. Masz zupełnie normalne potrzeby, żadnych fanaberii, elektryk będzie wiedział co i jak. ps. do satelity na dach potrzebujesz 4 kable
  18. morfosek
    Paroizolacja od strony pomieszczenia koniecznie jeśli ocieplasz wełną i to dokładnie klejona na łączeniach i przy ścianach. oprócz ochrony wełny przed wilgocią, to ona będzie miała duży udział w izolacji. Co do grubości wełny, 10cm to minimum, 20 będzie fajnie. Możesz użyć folii z warstwą aluminium odbijającą podczerwień, będzie mała różnica na plus. Inna opcja to np Mutlipor. Często się spotykam z tym systemem przy modernizacji starych budynków i działa. .
  19. morfosek
    Są w sklepach z farbami i marketach budowlanych preparaty do usuwania farb. Pomażesz, poczekasz, farba dostanie bąbli i zejdzie łatwo. Tylko jeśli to zwykła emulsja czy nawet lateks to w wersji pro, szybciej będzie przeszlifować żyrafą z grubym papierem. W wersji domowej szpachelka nie jest zła. Rysy naprawisz masą szpachlową w pół godziny.
  20. morfosek
    Ja bym zrobił tak. -Podeprzeć stemplami strop. -Wyjąć/ wykuć/ wyciąć nadproże i bloczki tam gdzie ma być nowe nadproże. Bloczki nad pewnie też się poluzują, wywalić. -Wyciąć gdzie za dużo. Domurować gdzie za mało. -Zbrojenie -Zaszalować nowe nadproże. Jak trzeba to do stropu. -Wylać nowe nadproże. -Poczekać -Cieszyć się nowym otworem drzwiowym. Robota dla dwóch ludzi na jeden dzień nie licząc czasu wiązania oczywiście.
  21. morfosek
    Ściana nie jest zła o ile oczywiście nie ma w niej żadnych otworów np na gniazda. Jeśli są, to powinny być z puszkami akustycznymi a i to nie jest ideał. Więcej dźwięków może przechodzić przez strop.
  22. morfosek
    Architekt powinien skonsultować projekt z akustykiem. Moim zdaniem najlepiej przewidzieć odizolowane fundamenty dla maszyn. Sprężyny czy podkłady gumowe to już akustyk będzie wiedział.
  23. morfosek
    Po co wylewka? W tej sytuacji najprościej jakiś system suchego jastrychu. Będzie lżej i szybciej.
  24. morfosek
    - Tynk C-W to tynk "techniczny". Będzie miał fakturę, jak ci się to podoba to ok, jak nie to trzeba wykończyć albo wybrać coś innego. Niektórzy lubią, są nawet farby imitujące tą piaskową fakturę. We wnętrzach polecam użycie tynku lekkiego. - Tynk gipsowy, najczęściej spotykany w pomieszczeniach mieszkalnych jest gładki, ale nie idealny. Chcesz lustro, zrób gładź. Będzie szybciej i taniej niż próbować zrobić idealny tynk. Opcja szybsza i tańsza to po prostu fizelina malarska. Ściana będzie aksamitnie gładka i można łatwo wymieniać co kilka lat. Tynku gipsowego absolutnie nie używać w pomieszczeniach mokrych, przyciąga pleśń. - Tynk cementowy, bardzo twardy, bardzo odporny na wilgoć. Dobry do piwnicy, garażu, na cokoły. Do wnętrz nie koniecznie, zero elastyczności, będą rysy. - Tynk wapienny, ekologiczny i oddychający jak ktoś tak chce. Struktura jak w C-W. Dobre efekty przy barwieniu w masie. Długo się robi, długo schnie, bardzo długo twardnieje. - Tynkarze zwykle nie odliczają powierzchni otworów, bo ich wykończenie zajmuje więcej czasu niż zrobienie "metrów" na prostej ścianie. Tak naprawdę trzeba by liczyć x*m2 ściany prostej plus x*mb obwodu otworów.
  25. morfosek
    Grunt przed malowaniem to podstawa. Jeśli podłoże jest pylące/miękkie to trzeba użyć najpierw gruntu głęboko penetrującego a dopiero potem farby gruntującej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia