Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

tomno

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    498
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    3

Zawartość dodana przez tomno

  1. Witam! Potrzebuję do budynku rekreacyjnego zrobić bufor 200l z wężownicą cwu (miedziana 25m fi 18). Ze względu na cenę blachy rozważam zrobić zbiornik z blachy czarnej 2mm. Będzie bezciśnieniowy, więc dennice płaskie. Do bufora będzie podłączony kolektor słoneczny zrobiony z grzejników stalowych panelowych. Do tego grzałka 6 kW zewnętrzna. Całość zalana "wodą kotłową" z inhibitorem korozji i glikolem propylowym. Co sądzicie o robieniu tego z blachy 2mm? Pierwszy plan był 300l (blacha 3mm) i druga wężownica do solarów, ale z oszczędności będzie jednak 200l i druga wężownica raczej się nie zmieści. Glikolu planuję dać tyle by temp zamarzania była około -15*C, mam nadzieję, że nawet przy większym mrozie trochę przymarznie, ale nic złego się nie stanie.
  2. Po pierwsze z tego co wiem, to tylko nowsze sprężarki grzeją uzwojeniem. Po drugie np. Kaisai w DTR ma napisane, że należy zamontować dodatkowe grzałki dla temperatur poniżej -15*C. Po trzecie nie rozwiązuje to problemu sterowania grzałką tacy.
  3. Taki jest problem w sterowaniu, że jeśli go w sumie nie ma (jak np. w Gree czy Kaisai, który zaleca montaż grzałek, ale brak do nich sensownego sterowania i wiele innych modeli), to przy temperaturze w pobliżu zera i ujemnych grzałki ciągle grzeją pobierając (z tego co czytam) w zależności od modelu 80 - 160W. W przypadku sensownego sterowania, grzałka tacy grzeje przez chwilę po defroście, a sprężarka przy niskich temperaturach, gdy jest zimna (nie pracuje) Kaisai One 2,6 kW na grzanie sprężarki uzwojeniem, pobiera jakieś 15W.
  4. Nie każdy chce, by woda lała się prosto w dół, czasami potrzeba skierować ją do odpływu.
  5. Nie potrzebują grzałek bo? O ile rozumiem brak grzałki karteru, bo sprężarka grzeje olej uzwojeniem silnika, to jak rozwiązane jest w tych "nowoczesnych" rozmrażanie tacy ociekowej? Grzałki, nawet jeśli są, nie są żadnym problemem. Problemem jest brak ich odpowiedniego sterowania.
  6. Wg mnie warto dołożyć do centrali z wentylatorami EC. Nie wiem jakie opcje sterowania oferuje ten panel, ale nie wiem też czy jest opcja innego, prostszego, tańszego sterownika.
  7. Wisi na ścianie. Grzałka też niby jest, ale muszę zrobić do niej sterowanie. Są tacy, którzy twierdzą, że być powinna, bo przy niekorzystnych warunkach taca może się tak zalodzić, że zablokuje wentylator. Są też tacy, którzy twierdzą, że jest to zbędne. Chciałbym poznać zdanie użytkowników, tak że dzięki za pierwszą odpowiedź w temacie
  8. Chciałbym prosić, użytkowników grzejących mieszkania/domy "klimą" o wypowiedzi na temat grzałki tacy. Czy u siebie mają takowe, czy nie? Może mają, ale odłączyli jako zbędny "pożeracz" prądu? Może nie mieli, a zamontowali, gdyż okazały się konieczne? Z góry dziękuję za wypowiedzi w temacie.
  9. Teraz wszystko jest jasne co do zaworu. Dzięki wielkie, już wszystko wiem
  10. Może jest to gdzieś już napisane, jednak nie potrafię znaleźć. Kaisai One 2,6 kW (KRX 09AEGO) Potrzebuję zrobić sterowanie grzałką tacy, które będzie załączać ją w czasie defrostu i utrzymywać przez określony czas po jego zakończeniu. Z tego co się dowiedziałem, należy zrobić to na przekaźniku czasowym podłączonym do sterowania zaworem 4w I teraz pytanie. Jak sterowany jest zawór 4w? Domyślam się, że jest na niego podawane napięcie, tylko kiedy? Czy jak grzeje, to na zaworze jest napięcie, a na czas defrostu stan zerowy? Czy może odwrotnie? Ze schematu wynika, że do zaworu są 2 przewody, a może się mylę i jest więcej, a jego sterowanie jest bardziej skomplikowane? Z góry dziękuję za pomoc.
  11. Na AUTO może być nadmuch, tryb nigdy. Zawsze grzanie, lub chłodzenie itd. Co do sprawności, to raczej nadmuch na max. Najlepiej to ustawić sobie nadmuch maksymalny komfortowy.
  12. Witam. Robię kanalizację w domku rekreacyjnym i nie wiem jak zostawić podejście pod brodzik prysznicowy. Niestety nie mam jeszcze brodzika. Będzie to brodzik kwadratowy 90 x 90 o głębokości około 15 cm. Kupował go będę może za rok, więc nawet nie wiem, co będzie wtedy dostępne. Chciałbym zamontować go w miarę możliwości jak najniżej. Gdzie i w jaki sposób (pod jakim kątem) wyprowadzić pod niego kanał? Prysznic będzie w rogu łazienki, kanał prowadzony w styropianie pod wylewką od ściany naprzeciwległej do prysznica. Z góry dziękuję za pomoc.
  13. Grzeje "klimą", a bufor stoi w piwnicy nie używany. 2 lata temu przez złe amortyzatory pod agregatem drgania w czasie dużych mrozów przenosiło do domu. Przez 3 noce z rzędu grzałem centralnym z bufora. Zużyło 63 kWh, a "klima" za cały miesiąc zużyła 292 kWh. Tak, że można, ale dużo drożej wychodzi. Jaką masz wentylację?
  14. Skąd u Ciebie taka wilgotność powietrza w czasie dużych mrozów? U mnie temperatura spadła do -15*C, ale wtedy defrostów w ogóle nie zauważyłem. Jest ich najwięcej, gdy temperatura jest w okolicach 0*C a zwłaszcza jak wtedy pada śnieg lub deszcz.
  15. Do sterowania grzałką w zależności od mocy sam termostat lub termostat + stycznik Do wyłączanie pompy CO po spadku temperatury również termostat i przez niego szeregowo zasilanie pompy CO. Tylko jeden termostat musi być NC, a drugi NO, choć najlepiej kupić taki z 3 stykami - NO i NC Np. taki: https://allegro.pl/oferta/termostat-przylgowy-na-rure-do-pompy-z-kapilara-9214745106 Choć trzeba się upewnić, czy ma styki NO i NC Do tego regulator pokojowy, ale wybór jest bardzo duży i ceny również. Musisz zdecydować jakie funkcje są Ci potrzebne
  16. Nie rozumiem. Masz założone 4 "klimy" i chcesz zakładać kocioł elektryczny? Po co? Zrób wentylację mechaniczną z rekuperacją i będziesz miał wszystko
  17. Cześć. Znalazłeś może jakieś system naciągów i złączek w przystępnej cenie?
  18. To PV jest oznaką bycia człowiekiem XXI w? Może kogoś, kto ma PV off gird i jest całkiem odcięty od sieci można by nazwać człowiekiem XXI w. Same panele na dachu o niczym nie świadczą, nadal każdy z posiadaczy PV korzysta z prądu z węgla, a zwiększanie ilości instalacji PV nie przekłada się na zamykanie elektrowni węglowych.
  19. Dlatego też napisałem, że to kwestia odpowiedniego sterowania wydajnością. Można to robić nawet ręcznie, choć to uciążliwe. Jeśli dom opuszcza się w regularnie, to można zastosować jakiś programator czasowy. Jednak wydaje mi się, że największym problemem jest to, że w bardzo wielu rekuperatorach/instalacjach nie ma możliwości odpowiedniego obniżenia wydajności bez względu na to czy automatycznie czy ręcznie. Mają zrobioną wentylację dla kubatury domu, a nie dla ludzi tam mieszkających. Druga rzecz, to to, że bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to wentylacja w zimie obniża wilgotność i "obwiniają" za to ogrzewanie.
  20. Nie wiem, jak u Ciebie to wygląda, może jest to zależne od konkretnego domu/mieszkania i samej instalacji. U mnie wydajność sterowana jest na podstawie CO2, czym więcej osób w domu tym większa wydajność, po wyjściu wszystkich powoli spada poziom CO2, mieszkanie się wietrzy, a wentylacja zmniejsza wydajność, aż do minimum. Mieszkają 4 osoby. Wydajność sterowana 4 stopniowo od około 60 do 150 m3/h Nie ma problemów z "nieświeżym" powietrzem w domu. Natomiast wilgotność ciężko dokładnie określić, ponieważ mam kilka różnych higrometrów i każdy z nich pokazuje co innego. Średnia z nich wychodzi mi tak około 35%. Jeden z mieszkańców od dawna nosi soczewki kontaktowe i ma bardzo wrażliwe oczy na suche powietrze, w domu żadnych dolegliwości z tym związanych nie odczuwa. Ogólnie nikt nie skarży się na suche powietrze, choć wiem, że wilgotność mogłaby być trochę większa.
  21. Jeśli chcesz mieć 50 - 60% wilgotności to pewnie któraś z tych opcji jest konieczna. Jeśli wystarczy Ci trochę niższa wilgotność, to wystarczy tylko odpowiednio sterować wydajnością wentylacji.
  22. Skoro powietrze wywiewane jest przez okap w ilości 300m3/h, to przez co nawiewane jest do domu? Właśnie przez wentylację. Tylko, że nawiew jest przez wentylację do pokoi, a wywiew przez okap w kuchni. Odzysku ciepła z tego nie ma. W zimie następuje dodatkowo duży spadek wilgotności zwłaszcza w pokojach, bo jest nawiewana bardzo duża ilość suchego powietrza. Jaki to ma sens? Ciepła z tego nie odzyskujesz, obniżasz mocno wilgotność, kanałami płynie zimne powietrze i w zależności od instalacji, może na zewnętrznej stronie kanałów występować skraplanie pary wodnej. Jedyny możliwy plus to taki, że nawiewane powietrze płynie przez filtry, co w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz może być korzystne.
  23. No i jak chcesz tą pracę okapu uwzględnić przy pracy rekuperatora? Sam piszesz, że okap na 1 biegu to 300m3/h, a na najwyższym pewnie będzie 500 m3/h.Jak to chcesz puścić przez wentylację? Żadne załączanie na 100% nie pomoże, no chyba, że masz wentylację przemysłowa w domu lub zrobiona na 10 osób. Jedyne wyjście to dodatkowy nawiew dla okapu, choćby uchylenie okna, a rekuperator niech sobie pracuje po swojemu.
  24. 1 Z jaką wydajnością pracuje wentylacja, a z jaka okap? 2 W zimie podczas takiej pracy nawiew będzie raczej dość zimny, a w dodatku mocno wysuszy powietrze w pokojach. 3 Jeśli nie będzie grzałki wstępnej, to zamarznie wymiennik, jeśli będzie to dość sporo się napracuje. Nie wiem jakie masz ogrzewanie, ale grzałka grzeje z COP1 Moim zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem jest uchylenie okna w kuchni na czas pracy okapu, a idealnie jeśli kuchnia jest zamykana. Klapę zwrotną zmontuj taka z uszczelką szczelnie zamykającą. Ciąg przez kanał od okapu zaburza pracę wentylacji.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...