Gradziu

wlasnie, czy w rejonie gornego slaska?? Bo projekt mam konkretny, wymagania bardzo precyzyjne, wiem dokladnie czego chce.

dzieki za porady!!! jesli ktos ma jeszcze jakies rady, bede bardzo wdzieczny!!!

pomocyy!! jesli ktos szukal juz mebli do kuchni, ma rozeznanie gdzie najlepiej zamawiac: sklepy firmowe (mam np. taki za 1000-1500zl/m, a moze u stolarzy, poza gdzies miastem. nie mam czasu na szukanie, porownywanie, mam konkretny projekt kuchni i chce znalezc kogos kto go zrealizuje.

pomocyy!! jesli ktos szukal juz mebli do kuchni, ma rozeznanie gdzie najlepiej zamawiac: sklepy firmowe (mam np. taki za 1000-1500zl/m, a moze u stolarzy, poza gdzies miastem. nie mam czasu na szukanie, porownywanie, mam konkretny projekt kuchni i chce znalezc kogos kto go zrealizuje.

tak przy okazji czy ktos rozgladal sie za meblami do kuchni?? nie wiem czy szukac w sklepach firmowych, czy moze u stolarzy?? chodzi o woj. slaskie

Krzychu: dodatkowa moc zalezy od: 1. czy stosujesz zasobnik, czy nie (kotly dwufunkcyjne generalnie nie posiadaja zasobnika) 2. na jaki poziom "komfortu" uzywania cieplej wody sie nastawiasz, czyli z ilu kranow jednoczsnie chcesz miec ciepla wode, ile wody uzywasz jednorazowo itp. generalnie: Q=4,19*m*(tcwu-10) m - strumien wody w kg/s - zalezy wlasnie od ilosci "kranow", szybkosci napelniania wanny itp tcwu -temp wody, jaka chcesz uzyskac zasobnik pozwala zmniejszyc wymagana moc, mam gdzies prosty arkusz w excelu ktory to oblicza, ale mozna tez na piechote.

Kotły do gazowania drewna VIGAS (5-31kW) przystosowane są do otwartego systemu centralnego ogrzewania. Należy przestrzegać tego, że temperatura w kotle powinna wynosić przynajmniej 65°C. Ważnym warunkiem do spełnienia jest również temperatura wody na powrocie, która powinna być utrzymywana na poziomie przynajmniej 60°C. Dlatego producent poleca stosowanie armatury mieszającej. Otwór kominowy powinien być dobrze zaizolowany, tak by możliwie skutecznie zapobiegać skraplaniu się wody. To bardzo wazne informacje bo: 1. instalacja musi byc "otwarta" do atmosfery! tzn. nie wolno stosowac ukladu z naczyniem przeponowym, ale wylacznie ze zbiornikiem w najwyzszej czesci instalacji-np. poddasze, strych; inny jest tez system zabezpieczen. 2. instalacje wylacznie wysokotemperaturowe (90/70), zawor mieszajacy + sterowanie to dodatkowy koszt, ktory musimy "doliczyc" do ceny kotla. Generalnie: absolutnie nie chce nikogo zniechecic do tego typu kotlow!! chodzi mi tylko o zwrocenie uwagi na wazne szczegoly. 3. jesli chodzi o moc kotla, to KAKA: VIGAS 25 bedzie pracowal poprawnie. ORLAN robi nawet lepsze wrazenie, ma mniejsza moc min (4-22kW). Ma lepiej opracowana automatyke -a przynajmniej tak jest na stronie internetowej. Generalnie, wybor obydwu kotlow jest dobry, radze pogadac z przedstawicielami - o cenie, wyposazeniu, zakresie dostawy (zawor trojdrozny, lub czwordrozny + sterowanie), moze trafisz na jakies promocje czy upusty w zwiazku z koncem roku! ORLAN: 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, ul. Nyska 17 b tel./fax (077) 431 58 77, 431 58 66, 431 58 58, 435 41 31 tel. kom. 0602 75 75 65, 0601 61 54 54 VIGAS: ul. Okrzei 40 25-525 Kielce tel. 041 344 46 10

postaram sie odpowiedziec wieczorkiem (tak po 22).

jezeli podloga jest na gruncie, powinno sie uwzgledniac dwie strefy, ale dla uproszczenia mozna przyjac ze na calej powierzchni podlogi jest temp. -20st. wsp. k=0,4, straty przez strop pod poddaszem nieogrzewanym tez nalezy liczyc, temp. poddasza nieogrzewanego, gdy dach nie jest izolowany -18 st. wsp. k=0,3 jezeli strop jest docieplony (welna mineralna luzem na stropie)

maty grzewcze swietnie sprawdzaja sie w lazienkach, ciepla podloga daje mile odczucie. wiem ze na pewno produkowane sa maty 100W/m2, 160W/m2. generalnie, oprocz maty praktycznie konieczne jest stosowanie grzejnika lazienkowego (z grzalka elektryczna -funkcja suszarki na reczniki!). koszt maty jest niewielki (ok. 300zl dla sredniej lazienki), eksploatacja -niestety wiadomo -drogo. w innych pomieszczeniach niestety nie mialem okazji sprawdzic. w przypadku paneli dodatkowo dochodzi koszt drozszego materialu (specjalny typ paneli).

zapotrzebowanie sezonowe i zapotrzebowanie ciepla do ogrzewania to dwa parametry, moze stad roznice we wzorach u mnie i w Muratorze, zapotrzebowanie sezonowe to inna norma, generalnie zapotrzebowanie sezonowe nie mowi jaki dobrac kociol, mowi ile energii zuzyje ten kociol w sezonie. mozna dzieki temu porownac np. kociol gazowy kondensacyjny, zwykly, olejowy, ogrzewanie elektryczne itp. zapotrzebowanie ciepla, okresla jakie maksymalne straty wystapia w domku. zwracam uwage, wszystkim ktorzy chca sobie sami przeliczyc, ze norma zaleca co prawda +20 wewn. i -20 na zewn. ale niektorzy lubia ciepelko (ja tam ponizej 24 czuje sie nienajlepiej). warto zalozyc walsna temp. temp. ponizej -20 wystepuja zadko, i krotko, glownie w nocy, wiec nie ma sensu dodatkowo przewymiarowywac instalcji. Feft: 23300 kWh/rok - np elektryczne 1 taryfa *0,33 (nie jestem pewien czy tyle, przykladowo) 7689zl/rok za ogrzewanie pradem. kociol dobierasz ok. 8000W, przy -20 na dworze masz +20 w pomieszczeniach -przy zalozeniu, ze nie grzejesz cwu.

ja radze dac sobie spokoj z kominami, wszedzie poza kuchnia (tam warto miec nawet 2!), lazienka, wc, oraz pomieszczeniem z kominkiem. jesli centralka z odzyskiem jest zbyt droga, zrob nawiewniki higrosterowane w pozostalych pomieszczeniach. tak nawiasem, to dziwny pomysl na kanaly grawitacyjne w kazdym pomieszczeniu, przypomina nieco czasy gdy w kazdym pomieszczeniu stal piec kaflowy, wtedy to mialo uzasadnienie...

na podloge mam sposob, tani i szybki. zedrzec deski, wypoziomowac wykorzystujac te zdarte deski (podkladac pod nie odpowiedniej grubosci podkladki np. z plyty pilsniowej) przybic co druga deske, an to plyta wiorowa, gabka i panel, przynajmniej tak u siebie zrobilem. jak zerwiesz deski, powinna byc polepa pomiedzy legarami, ja bym wybral jedno pasmo polepy i wyszedl na zewnatrz z czerpnia (otwor w scianie zewnetrznej-wystarczy nawet nawiercic odp. ilosc otworow).

a jaka jest konstrukcja podlogi? napisz troche wiecej informacji, w jaki sposob chcesz to rozwiazac?

MAco: 1. niestety nie mam tego numeru Muratora, nie wiem czy chodzi np. o stosowanie k zamiast U (obecnie obowiazuje U, ale mam stare przyzwyczajenie), mozliwe, ze w Muratorze uwzglednione sa dodatki d1, d2 - ja opisalem tu nie cala norme, a jesynie najwieksze uproszczenie, jakie moim zdaniem mozna zastoswac. nie jest to wiec pelna procedura, a jedynie jej szkielet, dajacy bezpieczne wyniki. generalnie podane przeze mnie wzoty sa OK, sprawdzilem jeszcze raz dla pewnosci. 2. nawet jesli stosujesz wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla, obliczenia zapotrzebowania ciepla (wzor odnosnie wentylacji) nalezy obliczyc tak, jakby odzysku nie bylo. chodzi tu glownie o ogrzanie powietrza, ktore przedostaje sie w wyniku nieszczelnosci, czyli tzw. infiltracji. Centralki, o jakich piszesz zwykle maja nagrzewnice elektryczna, jesli nie chcesz z niej korzystac (cieplo z kominka jest tansze)warto uwzglednic ogrzanie powietrza z wentylacji mechanicznej do temp. o ok. 2-3 stopnie wyzszej niz w pomieszczeniu. mam tez rade, odnosnie wielkosci takiej centrali. wzrto obliczyc kubature pomieszczen, do ktorych chcesz nawiewac powietrze (sypialnie, pokoj dzienny itp -nazwijmy to strefa "czysta"), ilosc powietrza w m3/h powinna zapewnic min. 1 wymiane/h, ale praktycznie to za malo, radze przyjac min. 3 wymiany/h, poza tym min. ilosc powietrza to 30m3/h dla 1 osoby, szczegolnie w sypialniach. w kuchni, pom. gospodarczym, korytarzu robisz wywiew. lazienki radze objac niezaleznym wywiewem (mechanicznym na min.8 wymian/h do nawet 15)-duza ilosc wilgoci, ktora w wymienniku centrali moze sie wykraplac, zamarzac powodujac jego pekanie. Elektryczne podlogowe - niestety wysoki koszt eksploatacji, ale w polaczeniu z kominkiem, moze byc znosnie. a co do polaczenia wentylacji z DGP, to wiedzy na ten temat mam niewiele. Pewne ogolne zasady: w pomieszczeniu z kominkiem powinien byc kanal wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniu tym nie wolono stosowac wentylacji mechanicznej wyciagowej (mozna jedynie nawiewna). mam tylko taki pomysl, zeby powietrze z kominka generalnie doprowadzac tam, gdzie jest nawiew powietrza swiezego. jesli dotre do jakis informacji dam znac.

Robert: rzeczywiscie zapomnialem o A - jest to powierzchnia sicany, podlogi, stropu, okna, czy drzwi. w przypadku obliczen uproszczonych mozna pominac odliczanie powierzchni okien i drzwi od powierzchni scian. mozna tez od wartosci wsp. k dla okien i drzwi odjac wartosc wsp. k dla scian (zwykle tak robie).

a czym zamierzasz grzac?? bo te 28 w pokojach, to ja tez bardzo chetnie, na weglu to nawet bez problemu, ale nagazie oleju czy pradzie...

z tymi temperaturami to mniej wiecej tak jak piszesz. 70/60 bedzie przy -20. w innych warunkach rzezcywiscie bedzie mniej na zasilaniu, mniejsza bedzie tez roznica zasilanie/powrot. pewien pomysl przychodzi mi do glowy, jak w pewnym stopniu zmniejszyc skutki przewymiarowanego kotla. moze podsune Ci w ten sposob jakis pomysl. jezeli do istniejacego ukladu dolozysz zasobnik ok.200l (dobrze zaizolowany), wlaczany do instalacji CO, na zasadzie "akumulatora ciepla", wode w tym zasobniku bedziesz grzal do +80 lub nawet +90 stopni wowczas mozesz zmniejszyc czestoliwosc zalaczen kotla. kociol musi byc wowczas sterowany temp. w zasobniku (gdy ta spadnie ponizej 70 -zalacza - gdy dojdzie do 90 - wylacza). za zasobnikiem montujesz pompke, na grzejnikach masz termostaty, wiec uklad bedzie sie "rozladowywal" przez jakis czas. mozesz sprobowac wykorzystac swoj zasobnik, puszczajac co na zbiornik, a wode cwu na wezownice.

norma PN-B-03406:1994 najlatwiej zapytac w bibliotekach akademickich uczelni technicznych, zwykle kazdy moze tam skorzystac z normy na miejscu, na zasadzie czytelni. ta norma jest naprawde czytelna, a sama metoda prosta. wymaga odrobibny pracy, ale nie wymaga skomplikowanych obliczen. od obliczen wsp. k (obecnie U - w ramach norm Euro) przyda sie jeszcze norma PN-91/B-02020 ale tu osobiscie dopuscilbym juz uproszczenie obliczen, biorac pod uwage, ze obecnie budowane domy sa dobrze izolowane, okna zwykle nowe, plastiki lub dobre okna drewniane, dla scian z ceramiki plus izolacja - zalozyc k=0,3; dla betonu komórkowego jednowarstwowego tyle samo, plus izolacja k=0,25 okna ok. k=1,5; drzwi k=3 dach - k=0,25 (przy dobrej izolacji) podloga na gruncie k=0,3; mozna pominac strefy podlogi o ktorych pisze norma, zakladajac ze na calej powierzchni jest -20 (to rzecz jasna kolejne uproszczenie, ale mniej szkodliwe niz zakladanie "z sufitu" wartosci W/m2). osobiscie zachecam do jak najdokladniejszych obliczen. nikt chyba nie lubi marznac w zimie, nikt tez nie patrzy spokojnie na licznik gazu, ktory zdaje sie polykac gaz, a nie mierzyc. w dziale "przedstaw sie..." w pozycji "chetnie pomoge" napisalem skrocona wersje obliczen - jesli ktos bedzie mial pytania niech pisze.

tak... jest mnostwo wypowiedzi o uproszczonych metodach, zadnej z nich nie polecam. straty ciepla zaleza od wielkosci okien, ilosci scian zewnetrznych i ich powierzchni, zastosowanych materialow. zreszta jest norma (obowiazkowa) ktora dokladnie opisuje proces obliczen, ktory nie jest wcale skomplikowany. wymaga jedynie troche czasu i cierpliwosci. 1. nalezy obliczyc straty ciepla przez poszczegolne sciany zewnetrzne, okna, drzwi za pomoca prostego wzoru Q=k*(twew-tzew)*A k - zalezy od konstrukcji sciany, dla okien - najlepiej dane producenta, jesli ich brak mozna przyjac 1,4 dla nowych okien plastikowych lub 2 dla starszych okien. dla drzwi zewn. ok.2,5 twew - temp, jaka chcemy uzyskac w pomieszczeniu ( w lazience radze 25) tzew -zalezy od miejscowosci, poza suwalskim i podhalem: -20 k - czesto podawany w muratorze, ale w celu uproszczenia obliczen mozna go przyjmowac dla scian jako 0,3 chyba ze sciana z bet. komorkowego dodatkowo ocieplona - wtedy moze byc nawet 0,2 (w razie watpliwosci podaj po prostu jaka masz sciane) 2. teraz obliczone wartosci zsumowac 3. teraz mozna obliczyc zapotrzebowanie ciepla na wentylacje, z gotowego wzoru Q=(0,34*(twew-tzew)-9)*V V-kubatura pomieszczenia jezeli grzejnik ma miec zawor termostatyczny, jego moc nalezy zwiekszyc o 15% w stosunku do obliczen (to naprawde wazne). To naprawde najprostszy sposob, reszta to jedynie szacowanie "na oko", wystarczy poczytac forum, zeby przekonac sie jak to sie zwykle konczy (zuzycie gazu). Po obliczeniu wszystkich pomieszczen zsumowac straty cepla (wartosci przed zwiekszeniem o 15%) i dobrac kociol. staralem sie napisac krotko i sensownie, ale w razie watpliwosci - pytaj.

metoda obliczania zapotrzebowania ciepla jest opisana w normie. nie jest wbrew pozorom skomplikowana, tak naprawde kazdy jest w stanie spokojnie i powolutku, na kartce papieru policzy z wystarczajaca dokladnoscia policzyc zapotrzebowanie ciepla, dobrac grzejniki i kociol. jesli sa zainteresowani, niech dadza znac, nie chce bez potrzeby zasmiecac forum.

duluxa mi ostatnio polecil znajomy

mozna kupic czujnik ruchu, wydatek ok 200-300 zl. produjkuja go i sprzedaja w firmach elektroinstalcyjnych. a wlasciwie, gdzie masz zamiar zainstalowa ta kurtyne?

czy nikt nie bierze pod uwage faktu, ze architekt nie zrobi projektu domku? moze najwyzej "narysowac" domek i zaplanowac wnetrza. do dobrego projektu konieczne sa obliczenia konstrukcji, rysunki szczegolowe itp. czasochlonne w sensie pracy, stad powinny odpowiednio kosztowac. a nam moga pozwolic zaoszczedzic czas, nerwy i pieniadze. jesli wykonawca cos spapra, dyskusja jest prosta: "a jak jest w projekcie?" no i nie placimy grosza, dopoki nie bedzie cacy. a jesli chodzi o instalacje, to niestety - oszczedzamy a potem narzekamy ze gazem drogo... ze zimno, ze za cieplo, ze wilgoc, grzyb...

standardowe ceny, jak uslyszalem od "fachowca" od 80-100 / podejscie. material oczywiscie na wlasna reke.