Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Robinson74

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    3 727
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    16

Zawartość dodana przez Robinson74

  1. OK, czyli od dołu masz profil "U" z poliwęglanu. U góry tak samo? I to się sprawdza u Ciebie? Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem dlaczego na tym profilu U nie zbiera się proch i nie zielenieje. Czy chodzi głównie o to, że ten profil z poliwęglanu jest znacznie cieńszy niż aluminiowy i nie blokuje spływającej wody? Ciekawe, że ten filmik pokazuje montaż bez żadnych grzybków. Płyty mają 70 cm szerokości i w ogóle nie mają wierconych otworów. Wszystkie mocowane są poprzez przygniecenie profilem łączącym "H".
  2. OK, czyli u Ciebie ten profil F się nie sprawdził. Czyli usunąłeś go całkowicie? Została tylko taśma paroprzepuszczalna? Jeśli tak, to czy ta taśma nie zniszczyła się pod wpływem UV? Czy może zastosowałeś tam inny profil? Skropliny powinny jakoś uchodzić dołem. Wydaje mi się, że dolny profil zamykający powinien mieć jakieś otwory od spodu, żeby skropliny spadały. PS. Jakiej grubości jest Twój poliwęglan?
  3. OK, czyli zostawiłeś przy murze 0,5 cm. To pewnie też tak zrobię. Na boki dałeś profil F. Rozumiem, że tą wystającą częścią w górę (czyli F do góry nogami)? Bo od dołu też można dać "F:, ale tylko i wyłącznie wystającą częścią profilu w dół.
  4. Chyba że jednak nieco zmienię koncepcję i wystawię poliwęglan 10 cm na boki, tak jak widać poniżej. Podział płyt poliwęglanu wg zielonych linii. Na żółto pokazany mur i balkony.
  5. Tak to mniej więcej wygląda.
  6. OK. Dzięki. Czyli jednak nie ma się co przejmować narażeniem konstrukcji na deszcz? Powiedzmy, że od dołu konstrukcji będą rynny, które nieco osłonią deskę czołową. Ale co z ostatnią krokwią (z obu stron), której cały bok będzie narażony na deszcz, chyba że wystawiłbym poliwęglan o kilkanaście cm w bok poza krokiew, ale to będzie trudne, bo po pierwsze rozstaw krokwi mam tak przygotowany, żeby płyta poliwęglanu kończyła się równo z krokwią, a po drugie bok krokwi na długości ponad 1 metr praktycznie przylega do balkonu. To jeszcze takie pytanie dotyczące montażu płyt poliwęglanowych. Czy płyta (zakończona taśmą izolacyjną i profilem zamykającym) powinna przylegać do ściany budynku, czy powinna mieć odstęp, np. 1-2 cm? Jeśli ma mieć odstęp, to czym ten odstęp się wypełnia?
  7. I jeszcze jedno. Czy w przypadku tarasu ważna jest kolejność montażu wykończenia? Czyli poliwęglan, rynny, pas nadrynnowy, pas podrynnowy ... Czy można sobie tu poradzić bez problemu z robotami w różnej kolejności? Do czego mocować pas nadrynnowy i podrynnowy?
  8. Konstrukcja pod zadaszenie tego tarasu już powstała. Teraz maluję odpowiednim specyfikiem z firmy Remmers. Do końca września mam nadzieję zamocować płyty poliwęglanowe. Po zakończeniu montażu pokrycia obowiązkowo chcę zastosować rynny i rury spustowe, ale czy dla tarasu konieczne są obróbki blacharskie? Pas nadrynnowy? Pas podrynnowy? Tego już sam nie zrobię. Jak to powinno wyglądać dla tarasu? Dla domu jest mnóstwo schematów w internecie, ale tam dochodzą łaty, kontrłaty, a tu tego nie ma. I jeszcze jedno. Czy rynny i rury spustowe z plastiku będą się gryzły ze stalowymi rurami biegnącymi z dachu domu?
  9. To jeszcze takie pytanie odnośnie prefabrykowanej podmurówki, która u mnie ma wysokość 20 cm. Jaka część tej podmurówki może lub powinna się znaleźć poniżej poziomu gruntu, o ile w ogóle?
  10. OK, dzięki. Skoro tak, to zostanę przy 15/38 lub ewentualnie 14/38.
  11. Cześć, Znam wzór na dobre schody. Współczynnik powinien się w teorii mieścić w zakresie 60-65 cm. Tak się składa, że kostka ma 30 cm, a obrzeże (trimes) 8 cm. Razem daje to aż 38 cm. Wysokość schodków 15 cm. Niestety wzór matematyczny daje nam wtedy 68 cm. Może przy schodach zewnętrznych nie jest to problemem? To będą 3 schodki i podest przed wejściem do domu. Jeśli to jest problem, to mógłbym wybrać kostkę 14+14 cm zamiast 30 cm. Poprawi to współczynnik i wyjdzie 66 cm. Ostatecznie moglibyśmy jeszcze spróbować zrobić schody o wysokości 14 cm zamiast 15 cm. Wtedy współczynnik wyniesie 64 cm. Co radzicie?
  12. Tak właśnie planuję zrobić, ale wyczytałem gdzieś, że należałoby też usunąć darń. Trochę by to skomplikowało sprawy, gdybym miał przekopać łopatą 100 m2 i usunąć to co wykopię.
  13. To ta chyba będzie idealna: Polska agrowłóknina czarna Fiberina Strong 1,6x50m 150g + szpilki mocujące 19cm 50szt - Rolmarket
  14. Może ją to przekona do opcji z szerszą agrowłókniną. Dotychczas "obrzeża" kojarzyły mi się z betonem, ale widzę, że są takie obrzeża plastikowe. Pewnie mógłbym to śmiało zastosować wraz z agrowłókniną na całą szerokość pasa od ogrodzenia do końca tui (ok. 150-160 cm): https://ecoplast.pl/cellfast-obrzeze-ogrodowe-i-trawnikowe-proste-1m-45mm/7086 Będzie OK? Chyba że ktoś może polecić sprawdzony przez siebie "model" obrzeża.
  15. Zszycia nie wykonuje się w ten sposób. Zszycie należy wykonać w poprzek pęknięć, a nie wzdłuż, zwykle co 20-40 cm.
  16. Obrzeża tam nie ma. Powinno być? Może tak bym zrobił, ale żona obawia się, że tuje będą dostawać za mało wody, jeśli je tak "opatulimy" agrowłókniną. W tej sytuacji musiałbym dać agrowłókninę tylko za tujami, a ziemia między sąsiednimi tujami nadal pozostanie do pielęgnacji. Pień tui jest w odległości około 130 cm od ogrodzenia, a całe tuje na razie od 110 do 150 cm. Odległość między pniami sąsiednich tui to około 100 cm. No to chyba u mnie pójdzie znacznie więcej, biorąc pod uwagę powyżej podane wymiary.
  17. Tylko, że to oznaczałoby ingerencję aż w 4 słupki. A ingerencja to chyba de facto rozwalenie betonowego fundamentu i słupka, który się w nim znajduje i wylanie fundamentu od nowa. Chyba że masz na myśli jakąś ingerencję "bezinwazyjną"? Obcięcie 10 cm słupka? Można tak zrobić? Podniesienie panela przy skrzynce gazowej to tylko ingerencja w dwa słupki i ich fundamenty.
  18. Czyli jeżeli poprawiać, to chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby podnieść ten panel przy skrzynce gazowej. Wykonawca twierdzi, że po zamontowaniu bramki to nie będzie takie widoczne. Dodam, że ja mam uskok około 10 cm na 1-metrowej furtce, a nie mam uskoku na 6-metrowej bramie, natomiast sąsiad nie ma uskoku na furtce, ale za to ma znacznie większy uskok na 5-metrowej bramie wjazdowej.
  19. A jest dylatacja obwodowa? Z czego ta posadzka? Z miksokreta? Proponuję najpierw wykonać zszycie tych pęknięć.
  20. OK, dzięki za info. Nie jest jeszcze zapłacone. Jeśli chodzi o furtkę, to raczej otwór w ogrodzeniu jest prawidłowo w stosunku do drzwi. To bardziej te kamienie nie są idealnie ułożone, a poza tym są zbyt szerokie w stosunku do szerokości furtki. Tu widać więcej. Spadek idzie stopniowo na całości, a krótszy panel jest w narożniku.
  21. Kilka dni temu wykonawca postawił mi ogrodzenie panelowe, pozostawiając na razie wolne miejsce na furtkę i bramę przesuwną. Działka i drogą są ze spadkiem i wykonawca wykonał ogrodzenie w taki sposób, że słupki furtki mają różną wysokość. Czy jest to standardowe wykonanie w takiej sytuacji? Czy jednak wykonawca powinien był to "zgubić" w innym miejscu?
  22. Dzięki. Mniej więcej ile kory należy przewidzieć na około 50 m2? Głównym moim celem jest uniknięcie konieczności koszenia w pasie za tujami i wyeliminowanie potrzeby pielęgnacji. Położenie agrowłókniny między tujami a ogrodzeniem (1 x 50 m) będzie bardzo łatwe, ale już między sąsiadującymi tujami w pasie 50 metrów raczej trudne.
  23. Elfir, ponieważ frontowe ogrodzenie to zwykły panel, który w nikłym stopniu jest w stanie cokolwiek zasłonić, to zastanawiamy się jakimi roślinami ozdobnymi można by się nieco zasłonić od drogi. Boczne ogrodzenie to tuje, a co od frontu? Maksymalnie 2,5-3 metra wysokości. Nie powinno to być zbyt szczelne.
  24. OK. Czyli raczej sama agrowłóknina nie spełni w 100% roli eliminacji konieczności pielęgnacji obszaru między tujami a ogrodzeniem (około 1 metr)? Chodzi o taki pas:
×
×
  • Dodaj nową pozycję...