SzymonKc

Daikin Altherma 3 R (split) lub Altherma 3M (monoblock). Obie występują również w wersjach z chłodzeniem, przy czym żeby skutecznie chłodzić pompą ciepła powietrze/woda wypadałoby mieć klimakonwektory, bez nich nie da się osuszyć powietrza. Chłodzenie np. podłogówką nie dość, że ma małą moc to jeszcze podnosi wilgotność względną, więc czasem nie jest ani skuteczne ani przyjemne.

Daikin 4kW, jest mocniejszy od wszystkich w/w w niskich temperaturach zewnętrznych.

Logika pracy tej pompy polega na utrzymaniu stałej delty i w tym celu moduluje przepływem - taka logika kłóci się dość mocno z zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Jeżeli zawory się domykają to spada przepływ i rośnie delta, pompa obiegowa próbuje więc zwiększyć moc i przepływ, żeby uzyskać wyższą temperaturę powrotu co wywołuje szumy. Fakt, że domykają się zawory termostatyczne oznacza również, że za wysoko jest ustawiona krzywa grzewcza. Otwórz głowice termostatyczne na maksa i zmniejszaj krzywą krzywą na grzejniki do momentu, aż pomieszczenia z grzejnikami nie będą przegrzewane (pomimo głowic ustawionych na większą temperaturę), przepływ powinien się uspokoić, temperatura powrotu w stosunku do zasilania będzie relatywnie większa więc pompa obiegowa nie będzie tak gonić. Poprawi się też SCOP, bo na niższej krzywej pompa będzie pracowała.

Generalnie pompa nie używa grzałek jeśli nie musi. Można ustawić temperaturę zewnętrzną powyżej której grzałki się nie włączą, ale nawet jak ich praca jest dozwolona, pompa ich nie użyje bez powodu. Grzałki np. będą się włączały zawsze, kiedy temperatura powrotu spadnie poniżej 18*C, przyjrzyj się ustawieniom pompy. Często w tą pułapkę wpadają inwestorzy, którzy chcą utrzymywać dodatnią temperaturę w niezamieszkałym budynku, nastawią np. kilkanaście stopni i pompa każdy start wykonuje na grzałkach, wychodzi drożej niż gdyby grzali do 20*C.

W czasie defrostu woda nie płynie w odwrotnym kierunku. Takie instalacje z dodatkowa pompą powinny być łączone z PC poprzez sprzęgło. Jeśli nie ma sprzęgła i brak zaworu nadmiarowo-upustowego, lub źle wyregulowany, winne mogą być termostaty, jeśli większość sią pozamyka masz za mały przepływ. Ale masowe zamykanie termostatów świadczy o zbyt wysoko ustawionej krzywej, jej obniżenie powinno wtedy pomóc. W każdym razie jest kilka możliwych przyczyn tego błędu.

Acha, to byś chciał żebym bez zarobku pracował, tak dla chwały i zadowolenia użytkownika. Pompy powystawowe mają skróconą gwarancję (o czas stania na wystawie - przynajmniej rok), a na wystawę są kupowane z 50% rabatem, są tańsze. Ceny w hurtowniach zawsze są niższe niż u instalatorów, one robią obrót setki razy wyższy niż instalatorzy i zadowala ich kilka procent marży, tak ten świat jest urządzony. Jeżeli tego nie rozumiesz kup w hurtowni i sam sobie zainstaluj. Mamy wolny rynek, jak cena nie pasuje to szukaj taniej, albo kup tańsze urządzenie innej marki.

Nie mam braku roboty, chociaż pojawiają się jakieś luki w montażach z powodu opóźnionych dostaw, więc mogę coś na szybko wcisnąć. Na forum jestem od dawna i nie przychodzę teraz, żeby coś sprzedać. Daikin w tym roku zafundował nam 2 podwyżki (nie z własnej winy), pierwszą na początku marca, drugą na początku lipca, jest spory bałagan, bo część starych zamówień idzie po starych cenach, a część po nowych. Na ceny producenta wpływu nie mam, na własne mam i zawsze są one niższe od cen katalogowych.

Zapewne to jesteś "mądry inaczej" skoro wiesz lepiej ode mnie, mam pompy w normalnych cenach (niższych niż katalogowe), nie podnoszę marży z powodu braku pomp na rynku. Daikin 8kW + zbiornik CWU 200 litrów z nierdzewki Daikina + montaż i materiały -> przeważnie okolice 44 tys. brutto (same urządzenia wg. cen katalogowych to ponad 37 tys. netto). Ale widuję oferty na Kaisaie czy Bosche o podobnej mocy o kilkanaście tysięcy droższe, więc są na rynku osoby chwytające okazję, tyle że wrzucanie mnie do jednego worka razem z nimi tylko na podstawie faktu, że mam pompy na magazynie, świadczy o indolencji umysłowej.

3-4 miesiące to nie tak długo, na popularne modele Daikinów czeka się ponad pół roku. W poprzednich latach było tak, że jak był klient to zamawiałem pompę specjalnie dla niego i w ciągu tygodnia czy dwóch była dostawa. Teraz niektóre pompy zamówione w lutym przyjdą do mnie w listopadzie (podobno). Na szczęście w porę się zorientowałem i wczesną wiosną zacząłem zamawiać dużo jednostek (w ciemno - nie mając na nie klientów). Dlatego ciągle mam sukcesywne dostawy pomp i kilka wolnych jednostek na magazynie. Jak ktoś potrzebuje Daikina 8kW lub 6kW jestem w stanie zamontować go w ciągu miesiąca, oczywiście w rozsądnej odległości od Tomaszowa Maz.

Filozofii nie ma w żadnej instalacji, to są wszystko proste prace budowlane o ile koncepcja jest poprawna. Ale sam materiał na instalację WM to 7-10 tys. zł, w miarę dobra centrala 10 tys. i więcej, z robocizną 25 tys. minimum. Ale w starym domu jest problem z rozprowadzeniem tego, więc sufity podwieszane to najtańszy wariant, ale wcale nie tani. Można też wylewki skuwać i nowe posadzki kłaść, będzie jeszcze drożej. Nikt na takiej robocie 40 tys. nie zarobił, uwzględniając koszty materiałów, pracowników, paliwa, itd, to kilka tysięcy zysku. Zalet WM wymieniać nie musisz, ale pomimo tego mało który inwestor na to się zdecyduje w starym domu i słusznie, bo koszty są naprawdę duże. Ale są przypadki, że w niektórych starych domach da się założyć WM nie idąc w duże koszty (rozprowadzenie po stropie parteru w domach parterowych), tyle że to rzadkość.

We własnym domu możesz to liczyć jak chcesz. Problem w tym, że większość ludzi nie zna się na tym i oczekuje, że będzie ciepło w każdych warunkach i bez dodatkowych założeń. Mam dopisać do projektu ogrzewania, żeby codziennie gotować obiad? Ma być ciepło nawet jak nikogo nie będzie w domu, choćby ze względu na paprotkę, która tak lubi, ale również dlatego że ludzie nie chcą mieć obowiązku stosowania obniżenia temperatury w czasie nieobecności, przełączania centrali na inny wydatek i stosowania innych systemów oszczędzania energii. Chcą zająć się czymś innym i mieć w dupie oszczędność kilku stówek rocznie, ma być bezwarunkowy komfort i kropka. WM zakładana przez firmę kosztuje od 25 tys. w górę, wiem bo sam takie zakładam i taniej raczej się nie zdarzyło. Ale w starych domach często wymaga to gruntownego remontu i nie wchodzi w rachubę, ocieplenie domu nie rujnuje wnętrza, a przy okazji odnawia elewację, jest to wariant zdecydowanie chętniej wybierany.

Rozmawialiśmy o tym już kiedyś i jesteś w błędzie, instalacja grzewcza ma zapewnić wymaganą temperaturę nawet gdyby nie było żadnych zysków ciepła (pusty dom, zasłonięte rolety, brak zysków z gotowania i cwu, duża infiltracja od wiatru, itd), choćby po to, żeby ciepłolubny kwiatek doniczkowy nie zmarniał, kiedy inwestor będzie na nartach. Poza tym temperatura obliczeniowa dla danej strefy też jest dobrych kilka stopni wyższa niż temperatury, które czasem się zdarzają przez kilkanaście godzin. Dlatego nie liczymy np. dla -27*C bo nie ma co przesadzać (akumulacja, bezwładność), ale założenie, że zawsze będą zyski na określonym poziomie jest przesadą w drugą stronę. To zależy od obecnego stanu przenikalności przegród, na rekuperacji zyskasz przeciętnie 1-2kW obciążenia, na ociepleniu można więcej, można mniej, zależy jak to wygląda obecnie (pierwszych kilka/kilkanaście centymetrów ocieplenia daje dużo, dokładanie kolejnych coraz mniej). No i zainstalowanie wentylacji w starym budynku bywa znacznie bardziej problematyczne niż jego ocieplenie.

Nie spotkałem się z tym, żeby do autoryzacji potrzebny był egzamin sprawdzający wiedzę. Generalnie firmy rozdają autoryzację wszystkim obecnym na szkoleniu, czasami również nieobecnym, wystarczy poprosić. Ale to rolą instalatora jest zdobycie stosownej wiedzy (szkolenie mu tylko to ułatwia), jej stosowanie i odpowiedzialność. O braku zaufania do instalatora ze strony producenta (i braku odpowiedzialności producenta za działania instalatora) świadczy fakt, że każdy montaż jest kontrolowany i aprobowany (lub nie) przez serwis. Gdyby instalację wykonywał instalator nie byłoby wątpliwości, jest on na pewno odpowiedzialny za nieuzasadnione wezwanie serwisu (to on wezwał serwis widząc jak wygląda instalacja). Co do kosztów przeróbek, nie wiem jak się umawialiście, kto ponosił koszty i wykonywał poszczególne elementy, ale jeśli było to wykonane zgodnie z jego zaleceniem to powinien się poczuć. Nie wiem tylko po co sam się podejmowałeś wykonania, z drugiej strony patrząc, nie wziął za tą część prac i materiałów pieniędzy, więc dlaczego ma teraz za to płacić - teraz ustalajcie to między sobą. Faktem jest, że wprowadził Cię w błąd. Dlatego tak często się pisze o tym, że instalator jest ważniejszy od marki i modelu urządzenia, żadne nie będzie dobrze działało po nieprawidłowym montażu. Przyłącza mogą być 1'', a rury często muszą być większe. Przyłącze to krótki odcinek więc straty ciśnienia wcale nie są duże, długość rur wewnątrz jednostki też jest mała, ale długość rur na instalacji robi swoje, więc wypadałoby stosować do ogólnych norm (odnośnie prędkości przepływu czy strat ciśnienia na metr bieżący instalacji), albo do DTR producenta, bo może on tam narzucić bardziej rygorystyczne warunki.

Nie bardzo rozumiem, za montaż powinien być odpowiedzialny autoryzowany instalator, za uruchomienie autoryzowany serwis, tak jest np. w Daikinie. Ja jako autoryzowany instalator odpowiadam za wszystko, dopóki nie odbierze tego serwis. Jeżeli coś jest nie tak, ja musiałbym zapłacić za nieuzasadniony przyjazd serwisu, poprawić instalację i wezwać serwis jeszcze raz i tak do skutku. Klienta to nie obchodzi, nie poniósłby żadnych dodatkowych kosztów. Nawet gdyby klient chciał sam wykonać instalację, a ja bym się na to zgodził, odpowiedzialność nadal byłaby po mojej stronie, przynajmniej przed serwisem, nie wezwałbym go dopóki klient nie wykonałby instalacji prawidłowo. PS. nie trzeba nic liczyć żeby wiedzieć, że pex 32 ma za małą średnicę do pompy 16kW. Generalnie nadmierne szukanie oszczędności jest ryzykowne, jeśli nie mamy 100% pewności, że wiemy co robimy. Ten autoryzowany instalator nie wygląda na zbyt kompetentnego w temacie, a powierzył wykonanie instalacji jeszcze mniej kompetentnej osobie.

Pompę dobiera się pod obciążenie cieplne budynku i wymaganą temperaturę zasilania instalacji. Ocieplenie jest najbardziej opłacalnym sposobem redukcji kosztów ogrzewania, powoduje zmniejszenie obciążenia cieplnego budynku oraz redukcję wymaganej temperatury zasilania, zmienia więc podstawowe parametry od których zależy właściwy dobór pompy. Jest bardzo prawdopodobne, że po ociepleniu lepsze (i tańsze) okazałoby się inne urządzenie. Oczywiście można założyć pompę do nieocieplonego budynku (choć nie jest to optymalne rozwiązanie), ale trzeba to zrobić z głową. Do takiego budynku pompa Kaisai 8kW to nieporozumienie. Przede wszystkim takie obciążenie cieplne jest mało prawdopodobne, to raczej będzie 10-12kW, nie znamy też temperatury zasilania jaka będzie potrzebna w największe mrozy. Pompy nie dobiera się po mocy określonej w nazwie urządzenia tylko po przebiegu jej mocy w zależności od temperatury. Pompa Kaisai 8kW przy -20*C i temperaturze zasilania 50*C ma moc 3,17kW, a pompa Kaisai 12kW w tych samych warunkach ma moc 5,36kW. Dla porównania w tych samych warunkach Daikin 6kW ma moc 5kW, Daikin 8kW ma moc 5,89kW a Daikin 11kW ma moc 7,83kW. Nawet jeśli te pompy maja podobny COP to spadek mocy w niskich temperaturach w urządzeniach chińskich jest tak duży, że dobrane po mocy w nazwie już przy niewielkich mrozach zaczną wspomagać się grzałkami i zużyją znacznie więcej energii w sezonie. Podobnie bez sensu jest porównywanie cen urządzeń po mocy w nazwie, bo np. Kaisai 12kW przebieg mocy (w niższych temperaturach, bo to jest ważne) ma zbliżony do Daikina 6kW i należałoby porównać cenę tych 2 modeli, jako rozwiązania zamienne, o podobnej wartości użytkowej. Pompy chińskie mogą być dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy ktoś ma rezerwowe źródło ciepła np. w postaci kotła gazowego, który przejmuje funkcję ogrzewania np. poniżej temperatury -5*C, ale i tak zasadniczą część energii cieplnej w sezonie dostarcza PC w cenie korzystniejszej niż gaz. Nie nadają się one jako jedyne źródło ciepła, szczególnie dobrane po mocy w nazwie, będą miały za duży udział energii z grzałek i wysokie koszty ogrzewania o ile w ogóle wystarczy im grzałek w duże mrozy, żeby ogrzać budynek do wymaganej temperatury. No i kwestia temperatury zasilania, jeśli na grzejniki potrzeba więcej niż 50-55*C, niewiele pomp to udźwignie, do grzejników są dedykowane pompy wysokotemperaturowe, sporo droższe, np. Daikin EPRA.

Próba wyszła negatywnie, a co z tą wiedzą zrobisz to inna sprawa. Daje to podstawę do próby wyegzekwowania od wykonawcy naprawy. A czy warto to robić i czy będzie skuteczne, musisz sam ocenić. Normalnie ten rurociąg pod ciśnieniem nie pracuje, dobowe wycieki będą zapewne znacznie mniejsze niż ten podczas próby, czy to jest poważny powód do zmartwienia, nie wiem.

Odnośnie Daikina i instalatora Mitsu, który wspomniał o dużej mocy przy pracy na grzejnikach. Po pierwsze Daikin na grzejnikach nie będzie zawsze pracował na dużej mocy, a jedynie wtedy, gdy przyjdą duże mrozy przez kilka dni (tak samo będzie pracować każda inna pompa poprawnie dobrana). Jeżeli punkt biwalentny wypada gdzieś między (-7 a -15) to właśnie w nim każda sprężarka zaczyna pracować na mocy maksymalnej, a i jej jest za mało, dlatego wspomaga się grzałkami (nawet przy podłogówce z niską temperaturą zasilania). To jest normalne, prawidłowe, tak ma być. Jeżeli tak nie jest to pompa jest za duża i należy przeanalizować problemy które pojawią się w okolicach jej mocy minimalnej, a takie niskie obciążenia zdarzają się znacznie częściej w sezonie grzewczym (wiosna i jesień). Po drugie, nie należy mylić mocy z temperaturą zasilania, pompa może pracować z mocą maksymalną i niską temperaturą zasilania jak również z mocą minimalną przy maksymalnej temperaturze zasilania. Po trzecie, prawidłowo skonfigurowana pompa pracuje na krzywej grzewczej (nawet przy grzejnikach), w dodatku za względu na bezwładność budynku nie dopasowuje temperatury zasilania do chwilowej temperatury zewnętrznej, tylko do uśrednionej temperatury zewnętrznej z ostatnich np. kilkudziesięciu godzin (czyli bierze pod uwagę średnią kroczącą temperatury zewnętrznej). Więc jak krzywa jest nastawiona na 55*C przy -20*C, to temperatura zewnętrzna musi utrzymywać się poniżej -20*C co najmniej przez kilkanaście godzin, żeby zadana temperatura zasilania osiągnęła te 55*C. Nie wystarczy, że na kilka godzin nocnych mróz przekroczy -20*C, tak musi być w nocy i w dzień, co nie miało miejsca od niepamiętnych czasów. Chyba, że instalator nie rozumie, co znaczy bezwładność cieplna budynku i nie skonfiguruje odpowiednio pompy, co ma miejsce bardzo często. Mam wiele instalacji na Althermie z grzejnikami do 55*C, zdecydowana większość sezonu to temperatury zasilania około 40-45*C, a o 50*C ocierały się przez moment w okresie styczeń-luty 2021, scop tej mroźnej zimy na grzejnikach wychodził powyżej 3,2. Pomp nie należy dobierać po mocy w nazwie modelu, tylko po wykresie mocy w zależności od temperatury zewnętrznej i zasilania, oraz uwzględniając obciążenie budynku. Widać na nich wyraźnie, że np. Zubadan ma obciętą moc maksymalną w wyższych temperaturach po to, żeby pompę nazwać 8kW zamiast poprawnie 9-10kW i po to, żeby laik myślał, że pompa jest tak doskonała, że nie traci mocy wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych. To w rzeczywistości mocniejsza pompa od Daikina, a jednocześnie Eco-inwerter jest wyraźnie słabszy od Daikina, nazywanie wszystkich z nich 8kW jest nieporozumieniem, należy sprawdzić wykresy. Oczywiście można wsadzić za mocnego Zubadana (w stosunku do budynku), można też codziennie jeździć samochodem dostawczym do sklepu po zakupy po to, żeby raz w roku dało się do niego załadować 3 tony węgla i pod górę szedł jak burza, ale nie spali mniej paliwa w ujęciu rocznym, to nie jest ekonomicznie uzasadnione i wpływa negatywnie na żywotność pompy ciepła. Podsumowując, Altherma radzi sobie z grzejnikami do 55*C bez problemu (ale dużo innych pomp poprawnie dobranych, również).

Gwoli ścisłości - InstalSystem liczy przepływy powietrza między pomieszczeniami i uwzględnia różnicę temperatury (między powietrzem wpadającym z innego pomieszczenia a projektowaną temperaturą w danym pomieszczeniu) w obciążeniu cieplnym danego pomieszczenia. Np. obciążenie wentylacyjne łazienki z wywiewem i oknem jest adekwatne do ilości powietrza zaciąganego do niej z korytarza (przy projektowych różnicach temperatury, np. 4*C) oraz infiltracji przez okno (przy różnicy temperatury np. 44*C). Policzy również dodatkową infiltrację spowodowana np. niezrównoważeniem nawiewów i wywiewów przy wentylacji mechanicznej (i wpływ tego na OZC). Kupiłem kiedyś roczną licencję na Audytora i stwierdziłem, że dość słabo wypada przy Instalsofcie, ale OZC jeszcze ujdzie. Natomiast przy projektowaniu CO Audytora nie da się nawet siłą zmusić do poprawnych obliczeń. Instalsoft daje pełną kontrolę nad konfigurowaniem i modyfikowaniem wszelkich parametrów wejściowych i nie stara się być mądrzejszy od projektanta. Zresztą nie znam dobrego projektanta instalacji, który używa Audytora.

Dokładnie tak.

Zamykasz zawór kulowy, zaworem bezpieczeństwa spuszczasz wodę z układu, a właściwie jej nadmiar, żeby ciśnienie wody przy naczyniu spadło do zera, to pokaże manometr wodny na grupie bezpieczeństwa. Jeżeli naczynie jest sprawne i ma ciśnienie (gazu) to w tym momencie nie ma w nim wody i można regulować ciśnienie gazu. Gazu raczej należy upuścić do 1 bara (a nie pompować). 1,5 bara to trochę za dużo, najczęściej takie ciśnienie jest ustawione fabrycznie w naczyniu, ale do regulacji (upuszczenia) przez instalatora. (Naczynia wbudowane w źródła ciepła najczęściej mają ciśnienie wstępne 1 bar). Po tym można otworzyć zawór kulowy i dopuścić wody do ciśnienia o 0,2 bara wyższego niż jest ciśnienie gazu w naczyniu. BTW. tego zaworu kulowego nie powinno tam być, bo jego przypadkowe zamknięcie grozi rozsadzeniem wymiennika w źródle ciepła. Jak spadnie ciśnienie wody poniżej 1,2 bara to trzeba dopuścić, ale nie powinno spadać, chyba że się jeszcze układ odpowietrza albo jest nieszczelność (w instalacji CO lub w naczyniu gaz ucieka).

Zakręć zawór kulowy, upuść wodę zaworem bezpieczeństwa aż ciśnienie na manometrze spadnie do zera (pokrętło na zaworze bezpieczeństwa, jeżeli naczynie jest sprawne, po tym zabiegu powinno być już puste), potem można regulować ciśnienie w naczyniu przeponowym (np. pompką do roweru z manometrem).

Chyba wiem o co chodzi, masz naczynie przeponowe na CO z ciśnieniem wstępnym 1,5 bara, jest ono w całości wypełnione powietrzem (azotem) bo ciśnienie w instalacji CO nie przekracza 1,5 bara. Oznacza to, że nie ma żadnego "bufora wody" kompensującego rozszerzalność temperaturową zładu wody w CO. Wystarczy upuścić dosłownie kilkanaście mililitrów żeby wywołać gwałtowny spadek ciśnienia w CO. W wężownicy zasobnika znajduje się co najmniej kilka litrów zładu CO, który przy poborze ciepłej wody z zasobnika się wychładza i zmniejsza swoją objętość powodując spadek ciśnienia w instalacji CO. Zadaniem naczynia przeponowego jest nie tylko kompensacja wzrostu objętości zładu po jego podgrzaniu, ale również spadku objętości zładu po jego ochłodzeniu, dlatego w stanie na zimno, naczynie również powinno być częściowo wypełnione wodą. Zaleca się, żeby na zimno ciśnienie w instalacji CO było o 0,2 bara wyższe niż wstępne ciśnienie gazu w naczyniu (po to, żeby go częściowo wypełnić wodą i stworzyć ten bufor na skompensowanie skurczu zładu). Albo napełnij zład do ciśnienia 1,7 bara na zimno, albo upuść gazu z naczynia do wartości 1 bar i napełnij zład do 1,2 bara. W czasie upuszczania gazu i pomiaru jego ciśnienia, ciśnienie w instalacji CO powinno być zredukowane do zera, potem można dopuścić. To zapewni, że w naczyniu będzie przynajmniej kilkaset mililitrów wody na zimno, na ciepło jeszcze więcej. Druga możliwość jest taka, że naczynie jest uszkodzone i w całości wypełnione wodą (gaz już dawno wyleciał) - napompowanie lub wymiana naczynia pomoże.

Przede wszystkim jaka jest wartość tego ciśnienia, bo przy połączeniu instalacji wodociągowej z CO może być ciśnienie 3-5 barów na CO i powinien zawór bezpieczeństwa puścić. Jest jeszcze dopuszczanie zimnej wody do zładu i może tam zawór jest otwarty? Ale jeśli problem dotyczy tylko ciepłej wody to jedynym punktem wspólnym jest wężownica, a ponieważ ją wyeliminowałeś to nie mam pomysłu. Na pewno patrzysz na właściwy manometr? Bo często manometr jest przy grupie bezpieczeństwa CWU i tam spadek ciśnienia przy poborze ciepłej wody oznacza, że wszystko działa właściwie.

To ciekawe, jak w tym się mieści infiltracja, związana z silnym wiatrem i stopniem szczelności budynku (nie ma tam odzysku ciepła), często liczę OZC, ale takich cudów nie widziałem. Mam wątpliwości co do rzetelności tych obliczeń.

Mapę z serwisem fabrycznym masz na stronie Daikina. Rury w instalacjach zamkniętych powinny być odporne na dyfuzję tlenu i spełniać normę DIN 4726, mówi o tym również DTR-ka Daikina. Żadne rury PP, nawet z wkładką alu nie spełniają tej normy. Pomimo tego wielu instalatorów je stosuje, bo np. nie wiedzą co to dyfuzja tlenu, bo to rury najtańsze, bo mają zgrzewarkę, a sama szczęka do większych średnic potrafi 2 tys. kosztować i przy pompach po kilkanaście kW wychodzi średnica np. 42mm w miedzi, itp. Serwis odbiera takie instalacje (na PP), bo też nie wiedzą. W sumie nic wielkiego się nie dzieje w instalacjach tworzywowych i miedzianych, natomiast jeśli jest stal w układzie (grzejniki lub rury stalowe) to będzie korodować i produkować czarny szlam, który najchętniej osiada potem w pętlach podłogówki i je zamula. Z powszechnie stosowanych materiałów dobre są: - alupexy - stal na połączeniach prasowanych (czarna w środku, ocynkowana na zewnętrz), - miedź Przy czym miedź jest najdroższa i nie lubi dużych prędkości przepływu (max 0,5 m/s, przy stali i alupexie może być trochę więcej), dlatego prawidłowo dobrane średnice często wychodzą większe od stali, co czyni miedź jeszcze droższą (trochę przerost formy nad treścią, bo w układzie tlenoszczelnym miedź nie ma przewagi nad stalą, właściwie stal jest lepsza od miedzi bo nie ulega erozji). Stal jest z tego najtańsza, a ponieważ w instalacjach tlenoszczelnych nie koroduje, to wg. mnie jest najlepsza, szczególnie przy prowadzeniu wierzchem w kotłowni. Pex wierzchem wygląda jak prowizorka i złączki pex mają wyższe opory przepływu od pozostałych. Ja bym brał lodówkę, jak weźmiesz osobny zasobnik nierdzewny cena wyjdzie praktycznie taka sama, chyba że potrzebujesz innej pojemności niż lodówki, które są 180 albo 230 litrów. Ważne jest oby pompa była zainstalowana bez bufora (sprzęgła), psuje efektywność, powoduje konieczność ustawienia wyższej temperatury zasilania na PC. Jak instalator będzie chciał założyć bufor to go wygoń. Bufor może być w układzie szeregowym wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym, taki montaż jest OK, przy czym wtedy bufor około 50 litrów wystarczy, większy będzie gorszy.