SzymonKc

Zbiornik buforowy nie jest obowiązkowy, a podłączony jak sprzęgło wręcz niewskazany. Jeżeli grzejniki są bez termostatów najlepsze jest połączenie bezpośrednie pompy do instalacji. Natomiast jeżeli są termostaty musi być zawór nadmiarowo-upustowy. Dodatkowo można dać niewielki bufor na powrocie wpięty szeregowo. Po co to jest? Teoretycznie jest możliwa sytuacja, że wszystkie termostaty się zamkną, wtedy pompa nie ma przepływu i zgłosi błąd, jest też odcięta od zładu wody w instalacji. Wtedy obieg wody pójdzie przez zawór nadmiarowo-upustowy, a defrost będzie możliwy albo na grzałkach, albo dzięki zładowi w tym małym buforku na powrocie (40-50 litrów). Należy jednak zaznaczyć, że w poprawnie wyregulowanej instalacji i dobrze ustawionej krzywej nie powinna wystąpić sytuacja, że wszystkie zawory termostatyczne się zamkną (za wysoko ustawiona krzywa). Dlatego ten buforek i jego zład to się przyda raz na ruski rok albo i nie, można z niego zrezygnować, w razie czego grzałki się włączą, ale to nie powinno się zdarzyć. No jeszcze jest możliwe, że ktoś ręcznie wszystkie głowice pozamyka, np. wyjeżdżając na urlop.

Sama robocizna około 2,5-3 tys. i jeszcze około 3 tys. materiały instalacyjne, czyli montaż około 6 tys.

Faktem jest, że z powodu podwyżek cen gazu i odmowy zawierania nowych umów zainteresowanie pompami ciepła od stycznia znacznie wzrosło, mam po kilka telefonów dziennie w sprawie instalacji PC, wcześniej nie dzwonili aż tak często.

Na Daikiny można przedłużyć gwarancje o kolejne 5 lat, razem 10, ale to kosztuje dość dużo, około 8-9 tys., moim zdaniem nie warto. Jedyne co tam sie może zepsuć to elektronika, jakiś czujnik, czasem płyta główna. żadna z tych części nie jest taka droga, żeby warto było 9 tys. wyłożyć na wszelki wypadek. A serwis standardowo jest wzywany na pierwsze uruchomienie (i przyjeżdżają za darmo - w cenie zakupu pompy), więc gwarancje 5 lat ma każdy, chyba że instalator jest idiotą i sam uruchomi urządzenie, pozbawiając dłuższej gwarancji inwestora.

Dom nieduży, ale nie najlepiej ocieplony, więc pompa 6kW może być za słaba, szczególnie jeśli wentylacja grawitacyjna. Dlatego 8kW to dobry wybór. Altherma 3 H MT to nowy model, wysokotemperaturowy, na zasilaniu może dać 65*C bez grzałek, ogrzeje ten dom bez najmniejszego problemu. Tylko to hydrosplit, woda jest w obiegu zewnętrznym, wymaga zabezpieczenia antyzamrożeniowego (są specjalne zawory spustowe). Są też jednostki 3 fazowe, które wymagają niższej mocy przyłączeniowej i mniejszych zabezpieczeń nadprądowych. Altherma 3 R - takiej nie ma, jest 3 R F oraz 3 R W, ta pierwsza ma zintegrowany zasobnik, do drugiej trzeba zastosować osobny zasobnik, to jedyne różnice. Bardzo dobra i sprawdzona pompa i też ogrzeje ten dom bez problemu, pod warunkiem że na zasilaniu grzejników w największe mrozy wystarczy temperatura 50-55*C. Ale bardzo często taka wystarcza, zamontowałem wiele tych jednostek z grzejnikami i nie ma żadnych problemów, SCOP na grzejnikach wychodzi wyraźnie powyżej 3, a koszty ogrzewania wyraźnie niższe niż gazem ziemnym. To klasyczny split, nic na zewnątrz nie zamarznie. Bufor 60 litrów jest ok, pod warunkiem że będzie zamontowany szeregowo na powrocie wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym. W takiej instalacji nie powinno się montować bufora jako sprzęgło, obniża sprawność działania systemu. O Wieśku się nie wypowiem, nie montowałem.

Zasobnik ma osobne wyjście z kotła i jest obsługiwany bez sprzęgła. Instalację najlepiej podpiąć bezpośrednio bez sprzęgła, jeżeli znajdziesz kocioł z odpowiednio mocną pompą. Jeżeli pompa kotła będzie słaba, potrzebne jest sprzęgło, najprostsze z 4 króćcami, po 2 z każdej strony, za tym jedna pompa i dopiero za nią rozdział trójnikiem na 2 rozdzielacze.

Masz 2 obiegi i sterownik pokojowy przypisany do podłogówki, obieg grzejnikowy chodzi bez sterownika a temperaturę trzymają głowice termostatyczne, to jest OK. Jeżeli wszystko jest dobrze skonfigurowane sterownik podłogówki powinien wpływać tylko na podbicie/obniżenie krzywej podłogówki, lub na zatrzymanie pracy pompy mieszacza. Natomiast obieg grzejnikowy i sam kocioł, nie mając wskazania temperatury wewnętrznej chodzi do momentu aż instalacja nie chce odebrać minimalnej mocy kotła (bo zamknęły się zawory termostatyczne albo temperatura powrotu jest wysoka) i to jest prawidłowe. Dodanie termostatu w obiegu grzejnikowym jest bez sensu. Jeżeli ustawisz na nim temperaturę wyższą niż na głowicach, kocioł i tak się wyłączy w wyniku braku przepływu (co przy sprzęgle oznacza wzrost temperatury powrotu). Jeżeli ustawisz na sterowniku temperaturę niższą niż na głowicach, kocioł się wyłączy nie dociągając temperatury ustawionej na głowicach. Głowice masz w każdym pomieszczeniu, możesz ustawiać dowolne temperatury niezależnie. Sterownik będzie jeden na piętro. Jest OK, trzeba tylko sensownie ustawić krzywą pogodową dla grzejników i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów (wkładek) termostatycznych. Czyli na kilka dni zdejmujesz głowice z grzejników, bawisz się krzywą, ewentualnie gdzieś korygujesz nastawy wstępne. Jak masz za wysoko ustawioną krzywą dla grzejników doprowadzasz do zamknięcia wszystkich zaworów termostatycznych co powoduje taktowanie kotła, trzeba ją obniżyć, bez głowic termostatycznych ma być o 1*C cieplej niż byś chciał, wtedy zmniejszy się taktowanie kotła.

Jeżeli celujesz w 2l/min na pętlę to przy 4 pętlach masz około 500 litrów na godzinę. kvs 4 powinien mieć przepływ w zakresie 700-1400 l/h, lepszy będzie kvs 2,5 o zakresie w okolicy 500-1000 l/h Nie to, że kvs 4 nie będzie działał, ale regulacja nie będzie precyzyjna. fi22 wystarczy, złączkami się nie martw.

Stabilna praca jest wtedy kiedy ogrzewanie działa od dłuższego czasu (kilka godzin), temperatura w pomieszczeniu jest stabilna, temperatura zasilania stała od dłuższego czasu, ustabilizowany przepływ przez grzejnik głowicą termostatyczną, stała temperatura powrotu. Już widzę, że tego nie osiągniesz bo grzejnik nie dogrzewa a kocioł pewnie co jakiś czas się wyłącza i parametry pracy zmienia, stabilną pracę łatwiej osiągnąć na sterowaniu pogodowym, a nie termostatem on/off. Jeżeli nie masz ocieplenia podłogi i ścian to raczej zapomnij o podłogówce. Sądząc z opisu dom pewnie potrzebuje ze 100W/m2 albo i więcej, podłogówką takich pomieszczeń się nie ogrzeje. Jaka temperatura zasilania w ten grzejnik idzie, ile ma płyt, ile radiatorów pomiędzy nimi. Wejdź na katalog Purmo https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/11334/b44cf15101958497e00626a3d50e9d2a/pl-pl-files-purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe-06-2021.pdf , na stronie 4 masz przegląd typów grzejników i zobacz jaka jest różnica między grzejnikiem C11, C21s, C22, C33, bo wymiar 600x1200 to za mało, żeby wiedzieć co to za grzejnik.

Moc grzejnika jest podawana przy założeniu określonej temperatury zasilania (często 75*C) i powrotu, trzeba przeliczyć to na rzeczywistą temperaturę zasilania i powrotu, żeby dowiedzieć się z jaką mocą on pracował. Możesz to zmierzyć choćby teraz jak są mrozy. Podaj dokładnie co to za grzejnik i jaką masz temperaturę zasilania i powrotu na tym grzejniku, jaka temperatura pomieszczenia i jaka na zewnątrz. Będzie można oszacować wymagana moc w pomieszczeniu. Oczywiście chodzi o stabilną pracę grzejnika najlepiej z głowicą termostatyczną przy stabilnej temperaturze pomieszczenia.

Można to rozdzielić trójnikami na 2 równe pętle, wystarczy jeden zawór RTL na obie pętle. Czyli na zasilaniu trójnik, na powrocie trójnik i zawór RTL. Przy RTL i tak przepływy na pętlach są stosunkowo niskie, więc nawet jak średnica rurki zasilającej grzejnik nie jest duża nie powinno być problemu.

Tak na szybko, na pewno problemem jest brak sprzęgła, powinno być za zaworem ATV. W tej chwili jak ustawisz niska temperaturę podłogówki to woda krąży w ramach podłogówki pobierając niewiele ciepłej wody i oddając niewiele chłodnej z powrotu. To znaczy woda z powrotu podłogówki wraca do kotła w nieznacznym stopniu. Jak ustawisz wysoką temperaturę podłogówki mieszacz zasysa dużo wody z zasilania kotła i oddaje dużo chłodnej na powrót do kotła. Przymyka się zawór ATV bo woda za zimna, ale pompy od podłogówki z nim walczą i wtłaczają mu na siłę zimną wodę. Ale ogólnie przepływ na podłogówce spada, bo zawór ATV go hamuje. Dlatego powinno być sprzęgło, między zaworem ATV a rozdzielaczami.

Można, trzeba znać spadek temperatury wody, koniecznie wielkość przepływu, temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. I trzeba by te dane mieć przynajmniej z kilku dni i uśrednić. Czyli przydałby się ciepłomierz i jakaś stacja zapisującą temperatury zewnętrzne i wewnętrzne.

Odróżniasz w ogóle moc od energii, bo wątpię? Przy projektowaniu instalacji energia mnie nie obchodzi, moc tak, o tym mówi obciążenie cieplne. A normy określają na jaką temperaturę zewnętrzną to obciążenie się liczy.

Założenie było 8kW przy -20*C, w przybliżeniu 4kW przy 0*C, 2kW przy 10*C, 2,45kW przy 8*C. Na rozkręconych rotametrach (niewyregulowanej podłogówce) przepływ będzie duży. Jak ją poprawnie wyregulujesz (bez siłowników, termostatów itp.) tak żeby temperatury wszędzie były w punkt, to wtedy sprawdź przepływ. Nawet jeżeli masz siłowniki, przed ich założeniem powinno się przepływy wyregulować, chodzi o to, żeby zaraz po włączeniu PC, kiedy pomieszczenia są nieco chłodniejsze a siłowniki otwarte, od samego początku rozdział czynnika pomiędzy pętle był proporcjonalny do zapotrzebowania pomieszczeń. Analogicznie jak nastawa wstępna zaworów termostatycznych w grzejnikach (kryzowanie, równoważenie). W przeciwnym razie najpierw najszybciej nagrzewają się pętle krótkie, te dłuższe muszą poczekać aż część siłowników się pozamyka. Po poprawnej regulacji siłowniki ingerują w przepływ rzadko lub wcale. Pompy obiegowe w PC na ogół są bardzo mocne, w Althermach rzędu 8-10m podnoszenia (zależy od konkretnego modelu), na rozkręconych rotametrach przepływy rzędu 30-35l/min widuję często na Althermach, po zamieszkaniu w budynku i regulacji, przepływy potrafią się znacznie zmniejszyć, im gęściej podłogówka rozłożona tym mocniej spadnie przepływ po regulacji.

Zmniejszasz przepływ żeby nie przegrzać, delta sama rośnie, bo woda płynie wolniej, dłużej i więcej ma czasu, żeby stracić temperaturę, wolny przepływ, woda mocniej stygnie, delta rośnie. Dokładnie tak jest. Też to dla mnie niezrozumiałe, skoro pompa może pracować na delcie 3K, na 10K i na każdej pomiędzy, nie ma przeszkód, żeby nie wpisywać na sztywno stałej delty tylko zmieniała się np. wg konfigurowalnej krzywej (tak jak pogodówka), albo w inny sposób została dobierana wg jakiegoś algorytmu. Niestety tak nie jest, a wg. mnie powinno być. Być może w niektórych PC tak jest, ale nie wiem, nie znam. Niczego takiego nie napisałem, w pomieszczeniach o dużym obciążeniu cieplnym należy układać jak najgęściej, żeby zmniejszyć temperaturę zasilania, często warto dołożyć tam ogrzewanie ścienne, co znacznie lepiej zmniejszy Tz niż rozstaw. W pomieszczeniach o mniejszym obciążeniu należy układać odpowiednio rzadziej, żeby dało się zachować duży przepływ i niską deltę. Wtedy PC ma lepsze warunki pracy. Natomiast uzyskanie niskiej delty często powoduje konieczność zastosowania w niektórych pomieszczeniach naprawdę dużych rozstawów, co nie bardzo podoba się inwestorom, szczególnie tym wyedukowanym w internecie na rozstawach wszędzie co 10cm, maks 15cm. Tymczasem zdarza się, że w niektórych pomieszczeniach rozstaw 30cm to jest za gęsto, a w garażu i 50cm bywa za gęsto.

Układanie wszędzie co 10cm nie tylko jest marnotrawstwem materiału, ale jest po prostu błędem, taka instalacja działa gorzej i gorzej współpracuje np. z PC. Problemem jest to, że w pomieszczeniach o ułożeniu zbyt gęstym trzeba znacznie zmniejszać przepływy co powoduje wzrost delty. Moc grzejnika zależy od średniej temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem, więc zmniejszając przepływ i zwiększając deltę, obniżamy tą średnią temperaturę i zmniejszamy moc takiego przewymiarowanego grzejnika, to jest nieuniknione przy zbyt gęstym rozstawie. Dobrze zaprojektowana podłogówka pod PC uzyskuje deltę około 5K przy maksymalnym obciążeniu cieplnym, a czasem nawet niższą, taka ułożona wszędzie co 10cm uzyskuje wtedy deltę w okolicach 8K (na całej instalacji - bo na poszczególnych pętlach jest różnie). Jakie to ma konsekwencje przy współpracy instalacji z PC? Temperatury zasilania w obu przypadkach mogą być takie same (w projekcie też jest rozstaw co 10 tam gdzie trzeba), nie w tym problem. Załóżmy dom o obciążeniu 8kW przy -20*C zasilany tą samą PC w obu przypadkach i niech to będzie np. Daikin Altherma 3 (bo dobrze ją znam, wiem jakie ma algorytmy sterowania). W instalacji z deltą 5K przy obciążeniu 8kW uzyska ona przepływ ok. 23l/min, domyślnie ta PC przy podłogówce chodzi na delcie 5K. Kiedy na zewnątrz robi się cieplej i obciążenie cieplne budynku spada, PC zmniejsza przepływ utrzymując stałą deltę 5K. Robi to aż do momentu, kiedy uzyska minimalny przepływ, który w tej PC wynosi około 7l/min, później się wyłączy i będzie to w okolicy 2,45kW (czyli z taka mocą minimalną może pracować przy delcie 5K).i w tym konkretnie budynku odpowiada to temperaturze zewnętrznej około +8*C. Powyżej tego pompa będzie taktować na ustawieniu 5K. Można to poprawić ustawiając wiosną i jesienią deltę 3K i wtedy zejdzie do mocy minimalnej w okolicy 1,8kW, co odpowiada obciążeniu budynku przy temperaturze zewnętrznej ok. 11*C. Jednak przeciętny użytkownik nie będzie grzebał w menu instalatora i nie przestawi tego parametru, nawet nie wie, że tak można. W instalacji z deltą 8K przeciętny instalator ustawi w PC, że współpracuje ona z podłogówką i pójdzie do domu, czyli pompa będzie chodzić na delcie 5K i wszystko będzie dobrze, do czasu jak przyjdą większe mrozy. Pamiętajcie, że w tej instalacji dużo rotametrów będzie poskręcanych na małe przepływy. Maksymalny przepływ w tej instalacji przy pełnym obciążeniu cieplnym 8kW powinien wynosić 14,3l/min przy delcie 8K, żeby uzyskać większy trzeba rozkręcić rotametry, ale wtedy gdzieś będzie za ciepło. PC ustawiona na domyślnej delcie 5K osiągnie taki przepływ w okolicy -5*C na zewnątrz i będzie pracowała wtedy z mocą 5kW. Gdy zrobi się jeszcze zimniej PC będzie próbowała zwiększyć przepływ, ale jej się to nie uda na tej instalacji, za to w miarę spadku temperatury zewnętrznej do pompy będzie dopływał coraz chłodniejszy powrót, nie mogąc zwiększyć przepływu, żeby utrzymać deltę 5K PC obniży temperaturę zasilania, zwyczajnie doda 5*C do powrotu i temperatura zasilanie wyjdzie jaka wyjdzie, im zimniej na zewnątrz i w domu tym niższa temperatura zasilania. Będą telefony do instalatora, do serwisu, lamenty na forum, że pompa za słaba, że w naszym klimacie się nie sprawdzają pompy powietrzne, itd. A winna jest instalacja, która nie potrafi odebrać od pompy mocy większej niż 5kW, PC działa na 60% mocy i więcej nie chce, a w domu zimno. Jak się trafi rozgarnięty instalator to w końcu przestawi deltę na 8K i pójdzie do domu, w domu wreszcie będzie ciepło i inwestor będzie zadowolony, jak pięknie podłogówka mu działa. Do czasu aż się zrobi cieplej i pompa zacznie taktować. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej jak jest ustawiona na 8K? Gdzieś w okolicy +0,5*C przy mocy minimalnej pompy około 3,9kW - tak działa pompa na dużej delcie. I większość użytkowników z tym się pogodzi, nieliczni jak zrozumieją o co chodzi będę ręcznie zmieniać deltę kilka razy w sezonie. Tak więc ważne jest przy PC, żeby był duży przepływ na instalacji i jak najniższa delta, ułożenie wszędzie co 10cm to najgorszy możliwy wariant do współpracy z PC, bardziej się tego zepsuć nie da. Dla projektanta zaprojektowanie instalacji na deltę 5K nie stanowi problemu, jeszcze lepiej zaprojektować na deltę 3K, ale wtedy inwestor za głowę się łapie, że rozstawy bardzo duże, że nie będzie grzało i najprawdopodobniej dojdzie do wniosku, że projektant jest debilem. Koszt projektu zwraca się z nawiązką już na etapie zakupu materiałów, jest to więc dla tych najbardziej oszczędnych wręcz obowiązkowe, nie wiedzieć czemu ci, którzy projektu nie robią tłumaczą to właśnie oszczędnością, żeby darmozjadowi zarobić nie dać, potem za materiał przepłacają a na koniec narzekają na PC i po serwisach dzwonią. Ale można i tak.

Teoretycznie tak, tylko co to znaczy w znacznym stopniu? Oceniasz to po kącie zamknięcia zaworu kulowego? To zależy od przepływu, przy dużym przepływie przymykanie zaworu zmniejsza przepływ już przy małych kątach zamknięcia, przy małym przepływie (jak na średnicę zaworu) zamykanie zaworu nie powoduje prawie żadnych zmian dość długo, dopiero pod koniec przy prawie całkowicie domkniętym zaworze przepływ zaczyna gwałtownie spadać. Cały czas rozmowa jak głuchy ze ślepym o kolorach. Schemat?

Miło by było gdybyś zadał sobie trochę trudu i narysował schemat instalacji, gdzie są czujniki, na których czujnikach jakie odczyty, gdzie pompy obiegowe, itp. Bo teraz zmuszasz do wysiłku pytających odpowiadając lakonicznie, a sam powinieneś tą robotę wykonać, żeby nie było rozmowy jak ślepy z głuchym o kolorach, musimy wiedzieć o czym jest rozmowa. Jestem prawie pewien, że masz za duży przepływ po stronie PC, za mały po stronie instalacji, sprzęgło po starcie PC jest szybko ładowane, PC dostaje ciepły powrót i się wyłącza. Ale bez schematu z temperaturami nie ma sensu rozmawiać. Delta 8 na podłogówce przy obecnych temperaturach to bardzo dużo, oznacza to znikomy przepływ na podłogówce.

A ja widuję takie ciągle (podczas uruchamiania rozmaitych źródeł ciepła). To kwestia kryteriów oceny kiedy instalacja źle działa. Jeżeli kryterium jest takie, że ma być ciepło w domu, to każdą da się wyregulować kombinacją odpowiedniej temperatury zasilania i przepływów. Natomiast jeżeli po regulacji (takiej żeby było ciepło) przyjrzymy się dokładniej przepływom, Tz, delcie, stratom ciśnienia i dobrej współpracy instalacji ze źródłem ciepła (taktowanie, możliwość przeniesienia pełnej mocy urządzenia), to się okazuje że prawie każda źle działa, a przynajmniej niektóre pętle - nie spełniają wytycznych dla tego typu instalacji, co wiążę się z różnymi negatywnymi konsekwencjami, nie koniecznie czytelnymi dla laika. Odnośnie taktowania Twojej PC przy niższych Tz i mniejszym obciążeniu cieplnym - sprawdź czy jest możliwość konfiguracji delty w PC i jak jest ustawiona. Często jest to w menu parametr mówiący "nie wprost", że chodzi o deltę, np. ustawienie odbiorników ciepła (grzejniki, klimakonwektory, podłogówka), a czasem można ustawiać wartość delty bezpośrednio. Chodzi o to, że pompa taktuje kiedy delta na instalacji jest niższa niż ustawiona w PC, a PC nie może już bardziej zmniejszyć przepływu. Jeżeli zachodzi taka sytuacja a jest możliwość zmniejszenia delty, należy to zrobić, szczególnie wiosną i jesienią, kiedy obciążenie jest niskie. To wiążę się jednak z tym, że w czasie mrozów instalacja może nie pozwolić na przepływy na tyle duże, żeby utrzymać niską deltę i pompa nie będzie mogła wtedy przenieść pełnej mocy do instalacji (zamiast zwiększyć przepływ obniży Tz, żeby zachować niską deltę). Dlatego na zimę na takiej instalacji należy ustawić wyższą deltę. Prawidłowo zrobiona podłogówka pod PC powinna pracować na niskiej delcie (około 5K) nawet w największe mrozy (czyli pozwalać na duże przepływy), wtedy nie trzeba bawić się w przestawianie delty, a Tz jest najniższa z możliwych. Jeżeli Twoja tak nie działa, to masz przykład źle wykonanej podłogówki, takie są prawie wszystkie w tym kraju, tylko mało kto rozumie temat, więc żyją w błogiej nieświadomości (bo przecież w domu ciepło), a jeszcze doradzają, że pod PC najlepiej wszędzie co 10cm ułożyć, a projekt to strata kasy. Podłogówka zaprojektowana wraz z ceną projektu jest praktycznie zawsze tańsza w budowie, niż "ułożona na oko" i przede wszystkim lepiej działa, w wolnej chwili polecam przeczytać https://drive.google.com/file/d/1u6OYs6LxPGnx57ZXe-P51Jk2e3LcjB6k/view?fbclid=IwAR3AE9J_iyh1G49g4OCJk2l5h8o_3hcz5u3ElRRzOri0MfFVLdh3lzgFmyQ

Zarówno co 10 jak i co 15cm jest źle, powinno być zgodnie z projektem, a w prawidłowym projekcie rozstawy wychodzą zróżnicowane. Jeżeli ktoś umawia się z panem Ziutkiem, że połozy mu bez projektu, to jego problem. Natomiast jeżeli nie ustalaliście szczegółowo z wykonawcą jak ta podłogówka ma wyglądać, to w domyśle ma być wykonana zgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego projektanta, tego wymaga prawo. Nie pozwól im robić czegokolwiek dopóki nie pokażą projektu, sprawdź kto się pod nim podpisał i czy ma uprawnienia do projektowania takich instalacji.

Masz 2 możliwości, zostawić reduktor na 3 bary, dopompować naczynie do 2,8 i kapać nie powinno, ale będzie niskie ciśnienie na górze. Usunąć reduktor, wymienić naczynie na 18l (poniżej 200zł) i zostawić je na fabrycznych 4 barach. Na 99% nie będzie kapało, na naczyniu 12 l będzie. Usunięcie reduktora jest wyjściem lepszym niż ustawienie go na 4 bary, mówimy o regulacji ciśnienia statycznego, natomiast reduktor powoduje również spore straty ciśnienia dynamicznego, które jest istotne dla dobrego wypływu wody z kranu, a z tym masz problem na górze. Jeżeli chcesz się bawić, możesz w środku nocy (gdy nie ma rozbioru z sieci wodociągowej) sprawdzić ciśnienie w sieci (wyższego raczej nigdy nie będzie) i ustawić naczynie o 0,2 bara niżej. W praktyce jednak te wstępne 4 bary przy naczyniu 18 litrów powinny rozwiązać problem, chyba że w wodociągu bywa ciśnienie wyższe niż 4,5 bara. Wtedy zostaw reduktor i nastaw go na 4,2 bara, naczynie 18l na 4 bary.

Przekręć i sprawdź, od razu nie wybuchnie , ale zgodnie z logiką zwiększamy w stronę plusa.

Takie pomieszczenia dobrze się wentyluje nawiewami (dyszami dalekiego zasięgu) umieszczonymi w ścianie pionowej (szczytowej) ponad wieńcem a nawet bliżej kalenicy. Nie ma jednak przeciwwskazań do umieszczenia zwykłego anemostatu nawiewnego na skosie dachu, natomiast od strony estetycznej taki anemostat bardzo rzuca się w oczy i nie najlepiej to wygląda.

Na tym reduktorze ciśnienie zmienia się śrubką i płaskim wkrętakiem, po zmianie nastawy należy odkręcić gdzieś wodę (za reduktorem), żeby ciśnienie najpierw spadło a potem rosnąc ustabilizowało się na nowym poziomie. Przy samej regulacji bez odkręconej wody ciśnienie nie zmienia się i nie widać co się wyregulowało (do momentu odkręcenia kranu i ponownego zamknięcia). Chociaż jak nastawę się zwiększa to chyba widać od razu na manometrze, natomiast jak się zmniejsza trzeba wody upuścić za reduktorem.