SzymonKc

Instaluję pompy Daikin i Atlantic. Dostałeś tanie oferty, ja bym zawołał około 2 tys. więcej, tylko czy będą sensownie podłączone do instalacji, od instalatora wiele zależy, coś nisko się ceni, może na tanich materiałach chce podłączyć, np. na rurach PP. Jeśli chodzi o moc, Atlantic jest słabszy od Daikina, wcześniej grzałki odpali (a w standardzie ma słabe grzałki) i więcej prądu w sezonie weźmie. Ma zbiornik emaliowany, a Daikin nierdzewny, jest też uboższy w czujniki (nie ma np. czujnika przepływu), uboższy w konfiguracji, ale działa i jest tańszy. Jednak jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości to jednak Daikin wygrywa, Atlantic jest tańszy o zbiornik emaliowany vs nierdzewny, a różnic na minus dla Atlantica jest więcej, Daikin ma też dłuższą gwarancję. Jednak jeśli budżet jest ograniczony, Atlantic jest dobrym wyborem. Daikin jest jednak pompą zdecydowanie lepszą i jak ktoś może kilka tysięcy dorzucić, to warto. Daikin Altherma 3 w mojej ocenie jest lepszy od Mitsubishi Zubadan, szczególnie jednostki o większych mocach (DAIKIN EPGA) parametrami deklasują Zubadany, jestem zdania, że to najlepsze pompy dostępne na rynku, Zubadany są bardziej prądożerne. Jeszcze jedno, decyduj się szybko, bardzo szybko, zaraz będą podwyżki cenników.

Oczywiście da się to ogrzać pompą ciepła, trzeba tylko wiedzieć jaką. Po pierwsze budynek znacznie odbiega od standardów współczesnego budownictwa, raczej nikt nie zgadnie obciążenia cieplnego, mostki cieplne to tam też będą odbiegające od skatalogowanych. Po drugie instalacja grzewcza, wielkości grzejników, średnice rur, to trzeba znać żeby oszacować wymaganą temperaturę zasilania i możliwe do uzyskania przepływy w instalacji (jedno i drugie są ze sobą powiązanie). Krótko mówiąc nie ogarniesz tego na forum, ani nie ogarnie tego przypadkowy instalator, to wymaga gruntownej analizy, inaczej będzie albo za mała moc, albo za niska temperatura zasilania instalacji, albo koszty pompy przestrzelone o 50% w górę.

Prawda, że precyzyjnie? W tym kontekście odpowietrznik pełni rolę napowietrznika i dla logicznie myślących, mylące by było nazywanie go odpowietrznikiem, tylko dlatego, że taka nazwa jest bardziej popularna w handlu. Jeśli jest jakiekolwiek ciśnienie to się leje, wystarczy kilka mmH2O, to nie gęsta smoła, żeby trzeba było ją przez dziurkę przeciskać, a jak dziurka bardzo mała, to samo napięcie powierzchniowe stwarza wystarczające ciśnienie (sorry to fizyka, nie podejmuje się tłumaczyć ani dyskutować, doczytaj). Poza tym spust jest zaizolowany, porcja wody pokonuje go maksymalnie w sekundę, to odcinek kilku centymetrów. Ciepło krzepnięcia wody jest 80 razy wyższe od jej ciepła właściwego, oznacza to, że na tym odcinku moc chłodnicza musiałaby być taka, jak potrzebna do ochłodzenia wody o 80K w zakresie, w którym nie zamarza. Woda może zamarznąć znacznie później, niż moment opuszczania instalacji i tego spustu. Nie wiem po co ja z Tobą dyskutuję, jesteś kompletnym dyletantem z fizyki. 5 w standardzie, 10 za dopłatą. Chciałbyś, żeby napisali, że biorą odpowiedzialność za zamarznięcie wymiennika. Musieli by też wymienić setki innych potencjalnych usterek i zawsze nie przewidzieliby kilku innych. Zamiast tego krócej i sensowniej jest odpowiedzialność wyłączyć. I wyłączają, za wszystkie elementy, które nie są wbudowane w urządzenie i wykonuje je instalator. Za uszkodzenia spowodowane wadliwym działaniem tych elementów. Cała reszta, nie wymieniona, jest objęta gwarancją. Dodam, że sam zawór spustowy nie jest elementem wykonywanym przez instalatora, oni go dostarczyli, on montuje, montaż można spieprzyć i nie zadziała, ale jak montaż jest poprawny i nie zadziała, to raczej nie problem instalatora. Pytanie, czy brak zasilania w wyniku awarii sieci energetycznej jest niewłaściwym wykonaniem instalacji lub jej zakłóceniem (zakłóceniem wywołanym przez instalację). Wyraźnie jest napisane jej zakłóceń (instalacji), a nie jego zakłóceń (zasilania). Chodzi więc o zakłócenia (np. zasilania) wywołane przez wadliwą instalację, a nie zakłócenia zasilania ogólnie. Czytać trzeba ze zrozumieniem, jeśli chce się na ten temat podyskutować. Zresztą w razie wątpliwości, od interpretacji takich zapisów ostatecznie jest Sąd, nie ja czy Ty czy forum. W każdym razie zamarznięcia wymiennika nie wyłączyli z zakresu gwarancji, chyba że nastąpi w wyniku montażu niezgodnego z DTR.

Ja pier... Odpowietrznik automatyczny jest napowietrznikiem, kiedy spada ciśnienie w instalacji. Podejmujesz dyskusję na tematy, o których zielonego pojęcia nie masz. Ty myślisz że woda lecąca z zaworu zamarza w locie? Zrobił Ci się kiedyś korek lodowy w czasie oddawania moczu na mrozie, albo chociaż sopel? Zamarznie, ostatnia kropla która zawiśnie pod spustem zaworu. https://www.daikin.pl/content/dam/DAPO/document-library/kartygwarancyjne2021/Karta%20Gwarancyjna%20Pomp%20ciep%C5%82a%20DAIKIN%20Altherma%20z%20Serwisow%C4%85%20Opieka%20Fabryczn%C4%85.pdf "2. Za wady Produktu wynikłe z nieprawidłowego montażu, niezgodnego z zaleceniami producenta określonymi w instrukcji montażu, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Instalator." Oznacza to mniej więcej, że jak montaż jest zgodny z DTR to mają problem.

Na górze układu jest napowietrznik. Zamrażarka rur to inna bajka, działa z dużą mocą punktowo, nie przez izolację, ścianki szybko obrastają lodem od wewnątrz, aż lód zatyka światło. Tu mamy powolne zmiany temperatury, sądzisz że temperatura otwarcia 3*C i zamknięcia 4*C zostały wybrane przypadkowo. Chodzi o zmianę gęstości i konwekcję. Dopóki na dole jest więcej niż 4*C, to wyżej jest nie zimniej, nie ma potrzeby spuszczać. Potem przychodzi krótki moment, że wszędzie jest 4*C, nadal nie ma potrzeby spuszczać. Jak schłodzi się jeszcze o stopień, to zawór się otwiera. Teraz powiesz, że teoretycznie możliwe, że na górze będzie już 0*C a na dole 4*C, teoretycznie tak, należałoby odizolować górną część rury a dolną zaizolować bardzo dobrze. Ale ponieważ izolacja jest równomierna a konwekcja spowoduje, że w pewnym momencie wszędzie będzie równo 4*C, to od tego momentu nie jest możliwe, żeby górna część rury traciła ciepło kilkakrotnie szybciej niż dolna (szczególnie, że miałaby wtedy mniejszy gradient temperatury przy jednakowej izolacji). I nawet nie chodzi o osiągnięcie 0*C na górze (to jeszcze nie groźne), żeby zamrozić objętość umożliwiającą poczynienie szkód taki stan musi trwać godzinami (ciepło krzepnięcia - w 5 minut to nie zamarznie przy 0*C), i godzinami na dole powinno się utrzymywać powyżej 3 - niemożliwe.

Nalewasz psu wodę do izolowanej miski, również od góry? Wystarczyło miskę w budynku postawić, a psa zamknąć na zewnątrz, tyle samo by wypił co z izolowanej. Dopóki jest zasilanie, nie ma mowy o zamarzaniu, nawet jak ogrzewanie wyłączysz, Pc ma system antyzamrożeniowy i co najmniej pompę obiegową włączy, żeby nie dopuścić do wychłodzenia w instalacji zewnętrznej. Izolacja zabezpiecza wodę przed zamarzaniem naprawdę przez długie godziny, a im ta woda zimniejsza, tym mniejszy gradient temperatury i coraz wolniej stygnie. Absolutnie nie wszystko, ale akurat te zawory działają i ma to sens. Wodę spuszczam z instalacji kilkadziesiąt razy w sezonie, za każdym razem z innej instalacji, taka praca. Stare instalacje były budowane ze spadkami, nie ma z tym problemu, nowe najczęściej idą w podłodze i bez kompresora nie da rady, ale mowa teraz o instalacjach wewnętrznych. Tu chodzi o maksymalnie 2m rury na zewnątrz i wymiennik, instalator montuje zawór spustowy i tak układa rury, żeby woda tym zaworem zeszła. Spójrz na to zdjęcie https://www.facebook.com/Instal.Expert.Pompy.Ciepla/photos/pcb.230793145417006/230791078750546/ i powiedz gdzie widzisz problem. Dodam, że lód rozsadza rury, kiedy są całkowicie wypełnione, jeśli poziom wody będzie poniżej połowy przekroju rury nie ma żadnego ryzyka, a na powyższym zdjęciu po spuszczeniu wody, może jej zostać śladowa ilość na dnie rury. Wymiennik wewnątrz obudowy jest pomiędzy górną i dolną rurą. Gwarancja obejmuje montaż zgodny z DTR, w DTR jest mowa o tych zaworach, na uruchomienie przyjeżdża serwis fabryczny, ogląda, stempluje gwarancję, nigdy nie miałem z tym problemu, nigdy żadna instalacja mi nie zamarzła. Daikin ma dosyć przemyślane urządzenia, ma sporo czujników, których w innych pompach nie uświadczysz, elektronika monitoruje dużo parametrów, np. przepływomierze mają fałszywe wskazania na glikolu (inna gęstość, inna lepkość), dlatego nie zaleca stosowania glikolu, a jeżeli ktoś chce glikol, należy zamontować inne (przystosowanego do tego) czujniki (można dokupić). Inni producenci mają na to "wywalone", bo często nie mają przepływomierzy, można nalać glikol czy wodę z szamba i tak nie monitorują przepływu, nie działają precyzyjnie tylko "mniej więcej". Daikin naciska na to, żeby stosować wodę i odpowiednie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe, przetestowali, uznali je za bezpieczne.

Oczywiście wiesz lepiej od producenta i instalatorów, którzy je stosują. Są w tysiącach instalacji już, działają, muszą być w najniższym punkcie i powinien być odpowietrznik w układzie (napowietrznik - chociaż mają też własny, więc nawet jak nie ma innego, działają). Zanim w wodzie o temparuturze 3*C zalążki kryształków lodu powstaną, to dużo energii trzeba od niej odebrać i dużo czasu upłynie. Do spuszczenia jest zwykle nie więcej niż 10 litrów, spokojnie wypływa to dziurką o średnicy 1-2mm (taka jest w zaworze, przetestowane). A kosztują po 400zł za sztukę po to, żeby nie działały, naiwni się nabierają, a mogli Kaizena o zdanie zapytać. https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/zawor-zabezpieczajacy-przed-zamarzaniem-korpus-z-mosiadzu-108601 https://www.facebook.com/Instal.Expert.Pompy.Ciepla/photos/pcb.230793145417006/230791982083789 Daikin też jest głupi, że przy takim montażu udziela gwarancji na urządzenie, do 10 lat nawet (na wodzie). Na domiar złego sam te zawory sprzedaje i w DTR-kach urządzeń o nich wspomina.

Monoblock jest tańszy, działa tak samo dobrze, całą instalację chłodniczą ma wykonaną fabrycznie i Pan Ziutek nie będzie przy niej grzebał, produkują je również renomowane drogie firmy. To z zalet. Wada jest taka, że w przypadku dłuższego braku zasilania może zamarznąć, ale i na to są rady. Są zawory spustowe, które otwierają się automatycznie jeśli temperatura wody w instalacji zewnętrznej spadnie do 3*C, nie wymagają zasilania. Do tego należy dołożyć zawór elektromagnetyczny NC i zawór zwrotny, lub 2 zawory NC, które odetną instalację zewnętrzna przy braku zasilania i jak dojdzie do zrzutu wody, to wypłynie ona tylko z instalacji zewnętrznej, a nie z całego budynku. Koszt zabezpieczenia to 1-1,5 tys. zł, jest bardzo bezpieczne. Można tez montować UPSy lub bawić się z glikolem. Ludzie w kosmos latają, zabezpieczenie monoblocka przed zamarznięciem nie jest szczególnym wyzwaniem, można to zrobić skutecznie, nie tak drogo, nie ma przeciwwskazań do ich stosowania, o ile instalator jest rozgarnięty.

Można cegły podłożyć (w tym miejscu będzie mniej izolacji termicznej) ale zakotwić trzeba głębiej, po wykonaniu wylewki nic się nie usztywni, bo nogi stelaża powinny być owinięte taśma brzegową (taką jak przy ścianach). W przeciwnym razie pracująca pod wpływem zmian temperatury wylewka może przemieszczać nogi stelaża i powodować np. pękanie płytek na obudowie stelaża. Teoretycznie jest 20cm regulacji, w praktyce np. Grohe ma spory zapas i bez problemu ostatnio montowałem na 22-23cm. Ale już stelaż do bidetu Grohe miał nogi krótsze i inwestor dokupił przedłużkę.

Badanie szczelności opisuje norma PN-EN 1610. Napełnia się przewody do wysokości minimum 1m (maksimum 5m) powyżej górnej ścianki rury poziomej i czeka się około godziny na stabilizacje układu. Później dolewa się wody do wymaganego poziomu, a przez kolejne 30 minut uzupełnia się wodę do wymaganego poziomu, mierząc jej ilość. Badanie jest pozytywne, jeśli ubytek nie przekracza 0,15l/m2 powierzchni zwilżonej. Czyli jeśli mamy 10mb rurociągu pvc 110, to powierzchnia zwilżona wynosi (średnica wewnętrzna około 100mm) około 3,14m2, a dozwolony ubytek w czasie 30 minut to niecałe 0,5 litra. Jeśli brakuje choćby jednej uszczelki, a rurociąg jest obsypany chłonnym piaskiem, ta próba nie ma szans wyjść pozytywnie, bo w pół godziny wypłynie co najmniej kilka litrów. To nie jest rurociąg ciśnieniowy i całkiem szczelny być nie musi. W czasie normalnej eksploatacji przepływ jest bezciśnieniowy a wycieki (po spełnieniu wymagań próby) pomijalne. Dodać należy, że na sieciach przepływ jest 24h/dobę, w domkach 1-2h na dobę, w pozostałym czasie rurociąg jest pusty.

Albo niska delta i duży przepływ, albo większa delta i mały przepływ. Rozstaw się dobiera tak, żeby przepływ był w miarę duży.

Jest zawór ESBE VRG131 DN20 3/4'' kvs 2,5. Przepływ w pętli generalnie tym większy im dłuższa i na odwrót, ale priorytetem jest właściwa temperatura w pomieszczeniu, więc zależy jaki rozstaw został zastosowany w stosunku do obciążenia cieplnego pomieszczenia i wykończenia posadzki. Można sobie wyobrazić czy nawet spotkać sytuację, ża aby uzyskać właściwe temperatury w pomieszczeniach pętla krótsza może wymagać wyższego przepływu niż pętla dłuższa.. Lepiej mieć duży przepływ i niższą temperaturę zasilania. Można dać rurę większą, w tym przypadku nie pomoże i nie zaszkodzi. Wpływ złączek jest, ale mały, tym bardziej że pexa często się gnie w łuki zamiast dawać kolana.

Zapraszam, https://www.facebook.com/Instal.Expert.Pompy.Ciepla

Zbiornik buforowy nie jest obowiązkowy, a podłączony jak sprzęgło wręcz niewskazany. Jeżeli grzejniki są bez termostatów najlepsze jest połączenie bezpośrednie pompy do instalacji. Natomiast jeżeli są termostaty musi być zawór nadmiarowo-upustowy. Dodatkowo można dać niewielki bufor na powrocie wpięty szeregowo. Po co to jest? Teoretycznie jest możliwa sytuacja, że wszystkie termostaty się zamkną, wtedy pompa nie ma przepływu i zgłosi błąd, jest też odcięta od zładu wody w instalacji. Wtedy obieg wody pójdzie przez zawór nadmiarowo-upustowy, a defrost będzie możliwy albo na grzałkach, albo dzięki zładowi w tym małym buforku na powrocie (40-50 litrów). Należy jednak zaznaczyć, że w poprawnie wyregulowanej instalacji i dobrze ustawionej krzywej nie powinna wystąpić sytuacja, że wszystkie zawory termostatyczne się zamkną (za wysoko ustawiona krzywa). Dlatego ten buforek i jego zład to się przyda raz na ruski rok albo i nie, można z niego zrezygnować, w razie czego grzałki się włączą, ale to nie powinno się zdarzyć. No jeszcze jest możliwe, że ktoś ręcznie wszystkie głowice pozamyka, np. wyjeżdżając na urlop.

Sama robocizna około 2,5-3 tys. i jeszcze około 3 tys. materiały instalacyjne, czyli montaż około 6 tys.

Faktem jest, że z powodu podwyżek cen gazu i odmowy zawierania nowych umów zainteresowanie pompami ciepła od stycznia znacznie wzrosło, mam po kilka telefonów dziennie w sprawie instalacji PC, wcześniej nie dzwonili aż tak często.

Na Daikiny można przedłużyć gwarancje o kolejne 5 lat, razem 10, ale to kosztuje dość dużo, około 8-9 tys., moim zdaniem nie warto. Jedyne co tam sie może zepsuć to elektronika, jakiś czujnik, czasem płyta główna. żadna z tych części nie jest taka droga, żeby warto było 9 tys. wyłożyć na wszelki wypadek. A serwis standardowo jest wzywany na pierwsze uruchomienie (i przyjeżdżają za darmo - w cenie zakupu pompy), więc gwarancje 5 lat ma każdy, chyba że instalator jest idiotą i sam uruchomi urządzenie, pozbawiając dłuższej gwarancji inwestora.

Dom nieduży, ale nie najlepiej ocieplony, więc pompa 6kW może być za słaba, szczególnie jeśli wentylacja grawitacyjna. Dlatego 8kW to dobry wybór. Altherma 3 H MT to nowy model, wysokotemperaturowy, na zasilaniu może dać 65*C bez grzałek, ogrzeje ten dom bez najmniejszego problemu. Tylko to hydrosplit, woda jest w obiegu zewnętrznym, wymaga zabezpieczenia antyzamrożeniowego (są specjalne zawory spustowe). Są też jednostki 3 fazowe, które wymagają niższej mocy przyłączeniowej i mniejszych zabezpieczeń nadprądowych. Altherma 3 R - takiej nie ma, jest 3 R F oraz 3 R W, ta pierwsza ma zintegrowany zasobnik, do drugiej trzeba zastosować osobny zasobnik, to jedyne różnice. Bardzo dobra i sprawdzona pompa i też ogrzeje ten dom bez problemu, pod warunkiem że na zasilaniu grzejników w największe mrozy wystarczy temperatura 50-55*C. Ale bardzo często taka wystarcza, zamontowałem wiele tych jednostek z grzejnikami i nie ma żadnych problemów, SCOP na grzejnikach wychodzi wyraźnie powyżej 3, a koszty ogrzewania wyraźnie niższe niż gazem ziemnym. To klasyczny split, nic na zewnątrz nie zamarznie. Bufor 60 litrów jest ok, pod warunkiem że będzie zamontowany szeregowo na powrocie wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym. W takiej instalacji nie powinno się montować bufora jako sprzęgło, obniża sprawność działania systemu. O Wieśku się nie wypowiem, nie montowałem.

Zasobnik ma osobne wyjście z kotła i jest obsługiwany bez sprzęgła. Instalację najlepiej podpiąć bezpośrednio bez sprzęgła, jeżeli znajdziesz kocioł z odpowiednio mocną pompą. Jeżeli pompa kotła będzie słaba, potrzebne jest sprzęgło, najprostsze z 4 króćcami, po 2 z każdej strony, za tym jedna pompa i dopiero za nią rozdział trójnikiem na 2 rozdzielacze.

Masz 2 obiegi i sterownik pokojowy przypisany do podłogówki, obieg grzejnikowy chodzi bez sterownika a temperaturę trzymają głowice termostatyczne, to jest OK. Jeżeli wszystko jest dobrze skonfigurowane sterownik podłogówki powinien wpływać tylko na podbicie/obniżenie krzywej podłogówki, lub na zatrzymanie pracy pompy mieszacza. Natomiast obieg grzejnikowy i sam kocioł, nie mając wskazania temperatury wewnętrznej chodzi do momentu aż instalacja nie chce odebrać minimalnej mocy kotła (bo zamknęły się zawory termostatyczne albo temperatura powrotu jest wysoka) i to jest prawidłowe. Dodanie termostatu w obiegu grzejnikowym jest bez sensu. Jeżeli ustawisz na nim temperaturę wyższą niż na głowicach, kocioł i tak się wyłączy w wyniku braku przepływu (co przy sprzęgle oznacza wzrost temperatury powrotu). Jeżeli ustawisz na sterowniku temperaturę niższą niż na głowicach, kocioł się wyłączy nie dociągając temperatury ustawionej na głowicach. Głowice masz w każdym pomieszczeniu, możesz ustawiać dowolne temperatury niezależnie. Sterownik będzie jeden na piętro. Jest OK, trzeba tylko sensownie ustawić krzywą pogodową dla grzejników i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów (wkładek) termostatycznych. Czyli na kilka dni zdejmujesz głowice z grzejników, bawisz się krzywą, ewentualnie gdzieś korygujesz nastawy wstępne. Jak masz za wysoko ustawioną krzywą dla grzejników doprowadzasz do zamknięcia wszystkich zaworów termostatycznych co powoduje taktowanie kotła, trzeba ją obniżyć, bez głowic termostatycznych ma być o 1*C cieplej niż byś chciał, wtedy zmniejszy się taktowanie kotła.

Jeżeli celujesz w 2l/min na pętlę to przy 4 pętlach masz około 500 litrów na godzinę. kvs 4 powinien mieć przepływ w zakresie 700-1400 l/h, lepszy będzie kvs 2,5 o zakresie w okolicy 500-1000 l/h Nie to, że kvs 4 nie będzie działał, ale regulacja nie będzie precyzyjna. fi22 wystarczy, złączkami się nie martw.

Stabilna praca jest wtedy kiedy ogrzewanie działa od dłuższego czasu (kilka godzin), temperatura w pomieszczeniu jest stabilna, temperatura zasilania stała od dłuższego czasu, ustabilizowany przepływ przez grzejnik głowicą termostatyczną, stała temperatura powrotu. Już widzę, że tego nie osiągniesz bo grzejnik nie dogrzewa a kocioł pewnie co jakiś czas się wyłącza i parametry pracy zmienia, stabilną pracę łatwiej osiągnąć na sterowaniu pogodowym, a nie termostatem on/off. Jeżeli nie masz ocieplenia podłogi i ścian to raczej zapomnij o podłogówce. Sądząc z opisu dom pewnie potrzebuje ze 100W/m2 albo i więcej, podłogówką takich pomieszczeń się nie ogrzeje. Jaka temperatura zasilania w ten grzejnik idzie, ile ma płyt, ile radiatorów pomiędzy nimi. Wejdź na katalog Purmo https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/11334/b44cf15101958497e00626a3d50e9d2a/pl-pl-files-purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe-06-2021.pdf , na stronie 4 masz przegląd typów grzejników i zobacz jaka jest różnica między grzejnikiem C11, C21s, C22, C33, bo wymiar 600x1200 to za mało, żeby wiedzieć co to za grzejnik.

Moc grzejnika jest podawana przy założeniu określonej temperatury zasilania (często 75*C) i powrotu, trzeba przeliczyć to na rzeczywistą temperaturę zasilania i powrotu, żeby dowiedzieć się z jaką mocą on pracował. Możesz to zmierzyć choćby teraz jak są mrozy. Podaj dokładnie co to za grzejnik i jaką masz temperaturę zasilania i powrotu na tym grzejniku, jaka temperatura pomieszczenia i jaka na zewnątrz. Będzie można oszacować wymagana moc w pomieszczeniu. Oczywiście chodzi o stabilną pracę grzejnika najlepiej z głowicą termostatyczną przy stabilnej temperaturze pomieszczenia.

Można to rozdzielić trójnikami na 2 równe pętle, wystarczy jeden zawór RTL na obie pętle. Czyli na zasilaniu trójnik, na powrocie trójnik i zawór RTL. Przy RTL i tak przepływy na pętlach są stosunkowo niskie, więc nawet jak średnica rurki zasilającej grzejnik nie jest duża nie powinno być problemu.

Tak na szybko, na pewno problemem jest brak sprzęgła, powinno być za zaworem ATV. W tej chwili jak ustawisz niska temperaturę podłogówki to woda krąży w ramach podłogówki pobierając niewiele ciepłej wody i oddając niewiele chłodnej z powrotu. To znaczy woda z powrotu podłogówki wraca do kotła w nieznacznym stopniu. Jak ustawisz wysoką temperaturę podłogówki mieszacz zasysa dużo wody z zasilania kotła i oddaje dużo chłodnej na powrót do kotła. Przymyka się zawór ATV bo woda za zimna, ale pompy od podłogówki z nim walczą i wtłaczają mu na siłę zimną wodę. Ale ogólnie przepływ na podłogówce spada, bo zawór ATV go hamuje. Dlatego powinno być sprzęgło, między zaworem ATV a rozdzielaczami.