kubus1701

Zbiornik sprzedany. Szukam zasobnika 120l z króćcami od góry i z podejściem na grzałkę? Polecacie coś? Myślałem o tym: https://allegro.pl/oferta/elektromet-wgj-s-oem-120-mg-062-12-101-mg-wymienni-12370101897?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9altwcGNkhq07zrFYDINLPapHKzezPHSbsnkoIRB0iPI8KL8CITv0NgaApczEALw_wcB

Ok faktycznie będzie opcją się wpiąć w zawór do spuszczania wody. Tylko powiedzcie mi, grzałka 1200W wystarczy? Tylko taką najmocniejszą znalazłem pod gwint 1/2. Nagrzeje to 120 litrow w jakimś sensownym czasie? Bo mam "tylko" albo "aż" 3000 kWh na to

Problem w tym, że według hydraulika, inny gwint, budowa wewnętrzna zbiornika sprawia, że instalacja jest niemożliwa. Szukam rozwiązania jak najmniejszym kosztem, tak aby jak najszybciej się zwróciło. Instalator twierdził, że piec elektryczny na dodatkowym obiegu wychodzi najtaniej. Oczywiście wchodzi też w grę sprzedaż tego bojlera i kupno nowego. Szukam cały czas nabywcy... którego na chwilę obecną brak. Ewentualnie zakupienie małego zbiornika z grzałką i sprzężenie z obecnym bojlerem tak aby cały czas woda była grzana we dwóch, za pomocą tylko jednego, mniejszego? Ma rację bytu coś takiego w ogóle?

Witam, Foto (6kW) działa od połowy kwietnia, licznik od początku kwietnia. Na chwilę obecną (20.09) wskazania liczydeł to: - pobór: 662kWh; - generacja: 3711kWh; Tak więc na chwilę obecną, po 5 miesiącach działania, nadwyżka w okolicach 2900 kWh. Liczę, że po pełnym roku, pozostanie mi nadwyżki w okolicy 3000kWh. Chciałbym ogrzewać CWU nadwyżką i mam instalację następującą: - Zasobnik Vaillant Vih - R 120/6 B (brak podejścia na grzałkę) wpięty pod piec Vaillant EcoTech 146. Posiadam wolną pompkę Evosta2 11/85 SAN R (miała być cyrkulacja, jest niepotrzebna). Podpowiedzcie co wyjdzie najtaniej? Wymiana zbiornika na taki z grzałką? Hydraulik doradzał ewentualnie dodanie pieca elektrycznego na obiegu z zasobnikiem obecnym, tak aby podgrzewał on wodę w bojlerze. Pozostawić opcję przełączenia się na piec gazowy lub elektryczny (gdyby nadwyżki z PV było zbyt mało). Każda pomoc mile widziana

Kaizen: 1. Jaką konkretną wełnę (produkt) i jaką grubość byś polecał? 2. Rzucić to poprostu na rury od WM nie przejmując się, że nie będą ich szczelnie opasać? 3. Co z ociepleniem murłaty od góry? Tak by nie było mostka termicznego? Murlata z obu stron obudowana styropianem. 4. Co z połączeniem styropian/Wełna? Nie będzie tam się nic wykraplać? Gdzieś tutaj na muratorze czytałem wątek, gdzie właśnie w podobny sposób miał ktoś ocieplony strop i na styku wełny i styro robilo się nieciekawie z wilgocią.

Witam, Z racji zbliżającej się przeprowadzki, czeka mnie ocieplenie stropu żelbetowego w domu parterowym. Trochę informacji: - ściana kolankowa (50cm) ocieplona z zewnątrz oraz wewnątrz styropianem. Z zewnątrz do membrany na dachu, w środku do górnej wysokości murłaty (murłata narazie od góry nie ocieplona); - strop 170m2, na stropie kable w peszlach, podwaliny dachu (8cm grubości) oraz rury od WM (7,5cm); - część strychu chciałbym wykorzystać na stryszek/graciarnie, reszta całkowicie nieużytkowa; - na strychu tylko wyłaz dachowy, który mogę zasłonić tak, aby nie było tam nic światła słonecznego. W związku z kosmicznymi cenami styropianu, zastanawiam się, czy natrysk 20cm piany OK (odpowiednio więcej na kanałach WM) w miejscach gdzie strych będzie całkowicie nieużytkowy i ułożenie 30cm styropianu i na to deski/OSB (trochę mi tego zostało) tam gdzie chcę mieć składzik, będzie ok? Czytałem kilka wątków o pianie OK i ma wielu zwolenników i przeciwników. Plus taki, że szczelnie zaizoluje murłatę od góry, i dam "oddychać" murłacie jak i podwalinom. Światła słonecznego nie będzie więc nie powinno się jej nic dziać. Pianę mam za 70zl m2 przy 20cm grubości. Czy lepiej w miejscach strychu nieużytkowego dać wełnę 30cm w rolce na przekładkę? Tylko wełna 0,33 tej grubości wyjdzie niewiele taniej, a zapewne mniej szczelnie niż piana. I zostaje problem izolacji murłaty od góry. Upychać tam wełnę luźno? Czy opcja styropian po całości? Docinki od groma, roboty przy tym kupa, a cena piany jest już na "gotowo". Podpowiecie co sądzicie?

I to jest trafione w sedno sprawy. Robiąc tak jak 90% forumowiczów, dając wymianę rzędy 120 m3/h, mając zwykły wymiennik... Nie zapewnimy odpowiednich przepływów, stężenie CO2 w sypialni będzie wysokie, ale wentylacja jakkolwiek też będzie działać. Na pewno lepiej niż grawitacyjna. Mając ERV masz ten plus, że w zimie nie musisz zmniejszać wymiany aby powietrze nie było w domu zbyt suche. Nie masz tego problemu więc masz dowolność w kwestii ilości wymiany, a co za tym idzie, komfortu w domu. Oczywiście dzieje się to kosztem większej inwestycji przy zakupie, użytkowaniu i delikatnie mniejszej sprawności, ale to wszystko nic przy braku suchego powietrza

Oczywiście mam podłogówkę w całej garderobie, ale będzie w 60% zastawiona szafami więc stąd moje obawy, aby nie było tam po prostu za zimno... W takim razie garderoba nawiew, zabiorę jeden przewód z salonu, zostanie tam 5x75. Odpadnie jeden wywiew, więc zaslepię jedno wyjście na skrzynce rozdzielczej wywiewów, w razie problemu zawsze będę mógł zmienić ten anemostat na wywiewny.

Masz na myśli garderobę czy spiżarkę? Garderobę mam małą, ściana zewnętrzna północna, obudowana z obu stron półkami więc grzanej podłogi pozostaje ledwo 2 mkw. Dając tam nawiew boję się wychłodzenia tego pomieszczenia, dlatego też chcę dać tam wywiew.

Tak wiec, jeśli dobrze myślę, to zakładając, że tak jak u mnie, mamy 7 pomieszczeń brudnych i potrzebuje zrobić tam wywiew, to przy 120 m3 wymiany (praca reku na około 30%), chociaż nie wiadomo ja byśmy kombinowali, ciężko zapewnić do dwóch łazienek i kuchni po 50m3/h wymiany bo to już przekracza wartość wymiany ustawionej na rekuperatorze, a co dopiero reszta pomieszczeń... Stąd, zakładając skrzynkę rozdzielcza na 12 flexow 75, nie jestem w stanie zapewnić przepływu w łazienkach czy kuchni bo już daje tam max co mam dostępne z przewodów... Ogólnie, planując rekuperator z systemem CF nie mamy przypadkiem z automatu zrównoważonych nawiewow/wywiewow w odniesieniu docalego domu? Za to ten system odpowiada przecież. Wówczas, do pomieszczeń gdzie chcemy zapewnić większy wywiew, dajemy po prostu większą ilość przewodów. Co i tak nie zmienia faktu, że przy wymianie rzędu 120m3/h, a na takich obrotach w większości chodzi rekuperator i mając w domu 2 łazienki, kuchnie i kilka brudnych pomieszczeń dodatkowych, nie zapewnimy tam wymaganej przepisami wymiany

Rozumiem, że to się tyczy nie rownej ilości samych anemostatow wywiewnych/nawiewnych, a równej ilości przewodów do nich? Sam planuje u siebie wentylację w parterówce w ten sposób: NAWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75) - pokój 14m2: 2x75; - pokój 14m2: 2x75; - sypialnia 9m2: 2x75; - salon 40m2: 2 anemostaty 3x75; WYWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75) - łazienka 7m2: 3x75; - łazienka 3,5m2: 2x75; - kuchnia 9m2: 3x75; - garderoba 5m2: 1x75; - spiżarka 1m2: 1x75; - wiatrołap 6m2: 1x75; - pralnia 10m2: 1x75; Wszystkie przewody do nawiewów równej długości. Przewody do wywiewów też równej długości? Czy mogę do łazienek i kuchni dać krótsze, a reszta jak wychodzi? Będzie zbilansowany NAWIEW/WYWIEW w takiej konfiguracji?

Dajac nawiewy wszędzie oprócz łazienek i kuchni, to automatycznie powietrze z wiatrołapu, pralni czy pomieszczenia gospodarczegi, pełne zapachów butów, brudnego prania itd... Aby zostać usunięte, musi powędrować do tej łazienki czy kuchni... Na tym Ci zależy? Chyba nie bardzo... Podstawowa zasada WM = nawiew w pomieszczeniach czystych, wywiew w brudnych/mokrych. Zawsze możesz do wiatrołapu czy pralni dać jeden, dłuższy przewód 75, a do łazienek czy kuchni 2 lub 3 przewody krótsze, które sprawia, że oprócz większego przepływu spowodowanego większą ilością przewodów, będzie tam także mniejszy opór, pozwalający jeszcze zwiększyć wyciąg z tych pomieszczeń. Wiatrołap czy pralnie możesz dodatkowo zdławić na anemostacie lub tłumikiem...

No i to jest właśnie ta łyżka dziegciu w tym wszystkim... Nie wiadomo dlaczego thessla tak długo nie może tego wprowadzić, a z drugiej strony doświadczenie kolegi, który to po prostu założył i działa...

https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/entalpiczne-wymienniki-przeciwpradowe-erv-core-8982#537 To tak na szybko co znalazłem na internecie. Cena nie mała, ale też nie zabija... Pytanie, ile będzie kosztowała Thessla z fabrycznie zainstalowanym ERV i jak to się ma dokupienie takiego wymiennika do cen rekuperatorów konkurencji na ERV.

Okap przy reku z wyrzutem na zewnątrz z klapą zwrotną. Do tego rekuperator z opcją pozostawienia samego nawiewu, typu "kominek" w AirPack ach. Albo w kuchni uchylanie okna przy włączaniu okapu. Minus: ciągnie chłodne powietrze zima do środka, plus: nie tworzysz podciśnienia w domu. Z tego co czytałem, sam problem podciśnienia nie jest jakoś bardzo dokuczliwy, wyrównuje się przy otwarciu drzwi zewnętrznych itd... Ileż używamy tego okapu

Miałem czekać na rekuperator z erv od thessli ale widać, że kupując np. Airpack home 400v, mogę sobie sam dokupić wymiennik erv i po prostu wymienić fabryczny... Tym bardziej, że thessla planuje wypusty ERV ale w wersji home dopiero od 500? AirPack 4 mnie nie interesuje że względu umiejscowienia przyłączy po bokach... W każdym razie, dobra informacja i dość zaskakująca... Dającą duże możliwości obecnym właścicielom AirPack ów mającym problemy z zbyt suchym powietrzem

Więc w sumie jak dla mnie najlepszym wyjściem będzie klapa zwrotną na 6 przewodów które idą na salon i tylko je zamykam bądź otwieram. Na noc klapa zamknięta i wentyluje tylko sypialnie, na dzień otwieram i wentyluje cały dom. Zamknięte drzwi w sypialniach i tak spowodują, że przez opory, większość powietrza pójdzie do salonu. Wtedy przewód fi200 z rekuperatora dzielę na 2x200 i dwie skrzynki rozprężna po 6 przewodów. Dobrze myślę? Masz jakieś sprawdzone rozdzielnie na 2x200/200 czy klapę zwrotną na fi200? Jakie sterowanie do tego? Okap chciałbym zrobić podobnie jak Ty, z tym, że będzie wiszący z sufitu okap, a wyrzut z niego chętniej zlokalizował bym od północy zamiast od południa tam gdzie mam kuchnie. Tylko wyjdzie mi dużo przewodu do pociągnięcia bo ponad 9 metrów, ale to na priv napisze o dokładne wytłumaczenie całości ok?

Owczar jak masz zrobiony wyrzut na zewnątrz z okapu? Także będę miał go w kuchni, będzie zainstalowany na ścianie zewnętrznej i myślałem dać wyciąg przez strop, kolanko 90 stopni, przez ścianę kolankowa, kolanko 90 stopni i wyrzut w dół w podbitce. Oczywiście do tego klapa zwrotną... Nie ciągnie Ci chłodem w zimie z tego okapu? Mam ewentualnie przewód w kominie wentylacyjnym z kotłowni ale musiałbym około 6 metrów rury ciągnąć aby się w niego wpiąć, nie wiem czy wówczas nie będzie problemu z poprawnym działaniem okapu, skroplinami itd... Zastanawiam się mocno nad tym podziałem nadmuchu na dzien/noc... Może gdy mamy wszystko na parterze (dom parterowy) będzie trochę lepiej bez klapy? Bo np. co w sytuacji, gdy ustawiamy wentylację na noc przez sypialnie, czy w salonie nie będzie np. wykraplac się woda na oknach? I analogicznie w dzień, co z sypialniami? Tam nie ma w ogóle wymiany. Dzieci siedzą w pokojach, my mamy imprezę w salonie dla starszaków ;p i one mają zaduch, nie ma tam w ogóle wymiany powietrza... Chyba, że zrobić klapę z firmą Bypasu, aby byla możliwość w takich sytuacjach dawać wymianę na wszystkie pomieszczenia.

Kazein czyli lepiej używać skrzynek rozprężnych z tworzywa tak? A co z anemostatami z jednym przewodem 75? Nie widzę na stronie peflexu skrzynek rozprężnych do 1x75/125. Zaczynają się od 2x75/125. Mocuję przewód do jakiejś pcv, czy do anemostat na sztywno? Drugie pytanie: warto dawać te filtry stożkowe od peflexu na anemostatach? Wywiewnych oczywiście...

Dla fi50 musielibyśmy zwiększyć ilość przewodów, a więc wzrosły by opory i niekoniecznie poprawili byśmy tym sytuację... Trafił się ktoś w ogóle na forum aby instalacja na Peflex była zbyt głośna z powodu małych prędkości w kanałach? Z tego co widzę, skrzynki rozdzielcze nawiewne lub wywiewne 12x75/200 są dość często wykorzystywane z rekuperatorami 400, więc jakieś info odnośnie odgłosów powinno się pojawić

Tak, przepływ na poziomie 100m3/h nie zapewni odpowiedniego wentylowania sypialni i pokoi... Ale jest na to jakiś sposób oprócz rozwiązania z klapą tak jak proponuje Owczar? Oczywiście w lato możemy sobie pozwolić na zwiększenie wentylacji w nocy, problem dotyczy raczej zimy i wilgotności powietrza... I tak uważam, że nawet 100m3/h owszem, wymagań przepisowych nie osiąga ale wentylacja jest i tak sprawniejsza niż w przypadku grawitacyjnej. Owczar, a co sądzisz o długich odległościach między reku a skrzynkami rozdzielczymi? Dawać tam jakieś tłumiki? Czy wystarczy przewód: https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/przewod-elastyczny-izolowany-sonodec-classic-13 . Gdzieś czytałem, że pozwala zredukować hałas. Tak małe przepływy w peflex 75, jak kolega wyżej zauważył, nie będą powodować hałasu instalacji przy niskich nastawach reku? Nie za bardzo mam jak redukować przewody 75 do anemostatow nawiewnych, aby zbilansować nawiew/wywiew.

A czy nie będzie wówczas w garderobie zbyt zimno? Ściana zewnętrzna na północ, zabudowa po obu stronach i w sumie tylko na środku grzeje podłogówka. Boje się, że przy nawiewie podłogówka nie wyrobi i będzie tam po prostu chłodno... Dać ten tłumik w każdym anemostacie nawiewnym? Patrząc na jego budowę na stronie pe-flex, to czy będąc całkowicie otwarty, już wtedy nie tłumi dość mocno przepływu? nie zaburzy to pracy reku? Właśnie widziałem ten temat i jest to słuszna uwaga, tylko co w sytuacji, gdy np: ja śpię z żoną w sypialni, a syn ma imprezkę z znajomymi w salonie dla kilku osób? Mam tylko obawy, czy nie przesadziłem z tą ilością przewodów nawiewnych do salonu. 6x75 to w sumie dużo... Gdy odejmę jedną lub dwie, powinienem także uszczuplić wywiewy ale one są już mocno okrojone. Muszę mieć w kuchni i łazience większej po 3 przewody... ;/ a mam obawy aby dom nie był zbyt dużo wentylowany nawet na małej wydajności reku. Nie chcę za bardzo wysuszyć powietrza zimą, ale z drugiej strony dałem po 2 przewody do pokoi, aby jakkolwiek zapobiegać bardzo wysokim stężeniom CO2... to co zobaczyłem z waszych pomiarów to wow, jak bardzo wysokie stężenia mogą się pojawić w sypialniach...

Podbijam w górę czy aż tak dobrze to wymyśliłem, że nikt nie ma nic do dodania? ;p nie wierzę w to... ;p

Witam, Po wielomiesięcznym wertowaniu forum, przedstawiam pod ocenę własnoręczny projekt wentylacji z rekuperacją. - dom parterowy 135m2 (bez garażu - wentylacja grawitacyjna + szczelne drzwi); - wszystkie przejścia przez strop w wyznaczonych miejscach zrobionę rurą PCV 160 (stąd, wszystkie anemostaty muszą być fi125 aby grzybek zakrył dziurę w suficie - rekuperator (AirPack Home 400v + CF + Air++) w nieogrzewanym garażu, podwieszony na ścianie; - wszystkie przewody Peflex i skrzynki rozdzielcze rozprowadzone na betonowym stropie, w warstwie 30cm styropianu; - CZERPNIA i WYRZUTNIA pociągnięte przez nieogrzewany strop, później ściankę kolankową i zakończone w podbitce; - skrzynka rozdzielcza NAWIEWNA: 12x75/200; - skrzynka rozdzielcza WYWIEWNA: 12x75/200; - w kuchni będzie okazjonalnie używany okap z wentylatorem z wyrzutem na zewnątrz w podbitce, działający z włączonym trybem "kominek" w rekuperatorze. I najważniejsze, czyli pytania: 1. Wszystkie przewody fi75 nawiewne będą równej długości (te bliżej skrzynki z ewentualnym łukiem lub S-ką). Czy przewody wywiewne również mają być równej długości? Gdyby zostawić różne długości, najbardziej oddalone pomieszczenia (garderoba/, pralnia) będą mieć większe opory ale dzięki temu kuchnia i łazienki mniejsze, dzięki czemu będą lepiej wentylowane; 2. Czy kotłownio-pralnia będzie wystarczająco wentylowana? Będzie tam mała wanienka do mycia, pralka, mokre ubrania..., a powietrze aby tam dotrzeć, musi pokonać wiatrołap który również posiada wywiew. Jakieś rozwiązanie? usunąć wywiew z wiatrołapu? Boję się, że zapachy z wiatrołapu będą przechodzić przez schnące ubrania do wywiewu w pralni co raczej nie jest mile widziane. 3. Czy przewodów nawiewnych do salonu nie jest za dużo? Tyle mi wychodzi, aby zbilansować 12 wywiewów (nie mam gdzie ograniczyć), a pokoje już mają po 2 przewody. 4. Różne długości przewodów z rekuperatora do skrzynek rozdzielczych: nawiewnej i wywiewnej? Nie jest to błąd? 5. Jakich przewodów użyć do połączenia reku-skrzynka rozdzielcza, aby tłumiły ewentualny hałas? 6. Przy takim umiejscowieniu CZERPNI, jej długość to około 2m, oraz dwa kolanka po 90 stopni. Czy nie będzie to tworzyło oporów albo hałasu? Kanał czerpni fi200cm. W załączniku przesyłam rozplanowanie przewodów, anemostatów i reku

Niestety, z OZC i projektem podłogówki się nie wyrobię do poniedziałku (zaczynam instalacje, Środa wylewki). Żałuję, że tak późno się za to zabrałem, ale kilka rzeczy w ostatnim czasie zabrało całkowicie myślenie w innym kierunku, obudziłem się dziś z ręką w nocniku i tak kombinowałem z tym programem od Purmo. Wiem, że Kan ma jeszcze program, tylko na ile to jest sensowne przy zapewne błędnych obliczeniach obciążenia cieplnego w projekcie. Chyba zostanie na rozstawie: - 2x łazienka co 10cm; - salon, kuchnia, garderoba, wiatrołap, pokoje i sypialnia 15cm; - pralnia/kotłownia 20cm. Zageszczenke brzegowe przy oknach tarasowych oraz drzwiach zewnętrznych. Resztę będę kombinował na rotametrach przepływami. Obawiam się tylko dość znacznych różnic w długości pętli (kilka po 50, 60 metrów i kilka po 85, 90 metrów). Jeśli chodzi o piec, to hydraulik poleca Vaillanta ExoTech VC 146/5-5 + pogodówka vrc 700 i zbiornik do CWU 120/150 litrów. Myśle, że najmniejszy Vaillant będzie wystarczający do samej podłogówki, a zbiornik na częstszy prysznic, rzadziej wanna, będzie ok?