Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

kubus1701

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    53

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez kubus1701

  1. kubus1701
    Dzięki za odzew Owszem, sytuacja jest delikatnie lepsza przy zasilaniu 40*, ale dalej są braki, a to już dość duża Tz. Pokój, 1 i 2 są identyczne powierzchniowo (odbicia lustrzane północ, południe), obydwa mają identyczne okna na zachodniej ścianie. Jeden pokój ma ścianę bez otworów od północy, drugi od południa. W projekcie mam podane obciążenia tylko dla pomieszczeń, gdzie będzie podłogówka. Inny wskaźnik to wyznaczenie EP dla budynku, co obliczono mi na 95 kWh m2/rok. Nie wiem dlaczego, ale średnio wierzę w te wyliczenia... Aż tak źle tego domu ocieplonego nie mam. Oczywiście WM z ręku będzie. Okna 3 szyby z ciepła ramka na Vece82 SL.
  2. kubus1701
    Witam, Piszę z prośbą o pomoc przy rozplanowaniu ogrzewania podłogowego. Dom parterowy: podłoga 14cm 0,036, ściany Porotherm P+W + 15cm 0,038, strop 30cm 0,036. W całym domu z wyłączeniem 3 pokoi, płytki ceramiczne. W pokojach panele/wykładzina. Grubość wylewki cementowej 6/7cm. Ogrzewanie CO + CWU zasilane z kondensatu 1 funkcyjnego. Po przeanalizowaniu forum, stwierdziłem, że spróbuję tak: - łazienki rozstaw 10cm (24* temperatura); - pokoje/salon/kuchnia/garderoba/wiatrołap rozstaw 15cm (23*temperatura); - pralnia rozstaw 20cm (21* temperatura); - temperatura zasilania wstępnie na 35*; Korzystając z programu PURMO SDG oraz obciążenia cieplnego pomieszczeń z projektu domu, mam takie wyniki: 1. Wiatrołap wschód (Q=450W), pow. 6,07 m2, kubatura: 16,1 m3: - długość 1 pętli: 1x 60m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: 10cm (drzwi zewnętrzne); - Podłoga oddaje 411W (brakuje 39W = 9%); 2.Kuchnia otwarta na salon wschód/południe (Q=715W), pow. 8,36 m2, kubatura: 22,2 m3: - długość 1 pętli: 1x 65,7m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: brak (szafki kuchenne) - Podłoga oddaje 539W (brakuje 176W = 36%); 3. Salon południe/zachód (Q= 3360W), pow. 41,18 m2, kubatura: 109 m3: - długość 4 pętli: 4x 83m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: 10cm (okna do podłogi o sumie długości 6m; - Podłoga oddaje 2735W (brakuje 625W = 19%); 4. Pokój 1 zachód (Q= 995W), pow. 13,21 m2, kubatura: 35 m3: - długość 1 pętli: 1x 94m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: brak (1 zwykłe okno); - Podłoga oddaje 556W (brakuje 439W = 44%); 5. Pokój 2 zachód/północ (Q= 995W), pow. 13,23 m2, kubatura: 35 m3: - długość 1 pętli: 1x 94m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: brak (1 zwykłe okno); - Podłoga oddaje 556W (brakuje 439W = 44%); 6. Sypialnia północ (Q= 745W), pow. 8,93m2, kubatura: 23,7 m3: - długość 1 pętli: 1x 65m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: brak (1 zwykłe okno); - Podłoga oddaje 376W (brakuje 369W = 50%); 7. Garderoba północ (Q= 610W), pow. 5,88 m2, kubatura: 15,6 m3: - długość 1 pętli: 1x 47,2m; - rozstaw podstawowy: 15cm; - rozstaw brzegowy: brak (1 zwykłe okno); - Podłoga oddaje 247W (brakuje 263W = 52%); 9. WC wewnątrz (Q= 360W), pow. 3,6 m2, kubatura: 9,5 m3: - długość 1 pętli: 1x 44 m + drabinka z grzałką wpięta w rozdzielacz podłogówki; - rozstaw podstawowy: 10cm; - rozstaw brzegowy: brak (pomieszczenie wewnętrzne); - Podłoga oddaje 179W (brakuje 181W = 52%) – bez uwzględnienia drabinki; 10. Łazienka północ (Q= 585W), pow. 5 m2, kubatura: 12,8 m3: - długość 1 pętli: 1x 54 m + drabinka z grzałką wpięta w rozdzielacz podłogówki; - rozstaw podstawowy: 10cm; - rozstaw brzegowy: brak (zwykłe okno); - Podłoga oddaje 249W (brakuje 336W = 57%) – bez uwzględnienia drabinki; 11. Pralnio/kotłownia północ (Q= 607W), pow. 10,58 m2, kubatura: 28 m3: - długość 1 pętli: 1x 65 m;- rozstaw podstawowy: 10cm; - rozstaw podstawowy: 20cm; - rozstaw brzegowy: brak (zwykłe okno + tam będzie stał piec); - Podłoga oddaje 595W (brakuje 12W = 2%); Co Wy na to? Wyszły dość różne długości pętli... Rozdzielacz będzie w korytarzu/komunikach 16m2 więc, myślę, że przez dobiegi do innych pomieszczeń rozwiąże problem dogrzania podłogi więc nie planowałem tam osobnej pętli. 1. Czy 1 rozdzielacz z 14 pętlami może być, czy dzielić na 2 rozdzielacze? 2. Co z brakiem wydajności ogrzewania? Nie chcę zagęszczać w salonie, kuchni i pokojach więcej niż co 15cm; 3. Jaki dojścia do rozdzielacza przy tylu pętlach, aby nie było problemu z zbyt małym przepływem? Liczę na pomoc mam nadzieję, że dobry wątek...
  3. kubus1701
    Tak też zrobię dzięki Panowie za pomoc. Od razu ostatnie pytanie: Spotkałem tutaj na forum takie rozwiązania, że na styku poszerzenia okna z wylewka od środka, oprócz pianki dylatacyjnej wstawianej przy wylewkach, czasami wstawiany jest xps, grubosci powiedzmy 2cm, na wysokość wylewki (6cm) aby wylewka nie stykała się bezpośrednio z rama okna/poszerzeniem. Wówczas podobno jest mniejszy mostek termiczny. Salon (bo tylko tam mam 2 okna do samej podłogi) będzie w płytkach, więc raczej nie powinno być problemu, że przy oknie jest 2cm xps. Pójdzie na to klej i płytka i nic nie powinno się jej dziać. Wszędzie ogrzewanie podłogowe wodne, oczywiście zagęszczone przy oknach. Co o tym myślicie?
  4. kubus1701
    Witam, Panowie, zamontowano mi kliny plastikowe pod oknem (po dwa razem tworzą podparcie okna). Wszystko super, tylko zamiast podłożyć je wzdłuż okna, są prostopadle do niego. Z zewnątrz zlicowane, od środka wystają po kilka cm poza ramę okna. Przy oknach z listwą podokienna wszystko ok, bo parapet najdzie na kliny i nic się nie dzieje. Co jednak w przypadku okien na poszerzeniach które są do samego chudziaka? Niedługo wchodzi ekipa od wylewek i zastanawiam się co zrobić, aby nie przeszkadzały im przy układaniu styropianu przy oknie.... Obciąć fleksem nadmiar klocka od wewnątrz na równo z poszerzeniem, tak jak nadmiar pianki? Chciałbym to wszystko wymalować Soudatight jak najszybciej stąd prośba o pomoc... Pozdrawiam.
  5. kubus1701
    Prace na budowie postępują Obecnie ekipa kończy więźbę. Jak widać z projektu, dach jest krokwiowo-płatwiowo-jętkowy. Krokwie 8x16, murłaty, płatwie i słupki 16x16. Krokwie osadzone na murłacie i płatwi z wykorzystaniem zaciosu takiego jak na zdjęciu poniżej, oraz wkręta 8x280 wkręconego pod kątem w krokiew. Płatwie podparte słupami 16x16 na podwalinie 8x16. Murłata kotwiona do wieńca co 1,5 metra wygiętym prętem fi12. dodatkowo, w projekcie jest zapis, że krokiew ma być zakotwiona do murłaty jednym złączem 3x40. Czy dobrze będzie jeśli dam takie złącza po jednej sztuce na każdą krokiew? Łącznik montowany do wewnętrznej strony murłaty i krokwi po jednej jej stronie. Czy jako połączenie z płatwią wystarczy zacios w krokwi i 1 wkręt? W tym miejscu projekt nic nie podpowiada. Mówi jedynie, aby więźbę robić z wykorzystaniem gwoździowania i kątowników. Gwoździe zamieniłem na wkręty oczywiście Dach kopertowy 340m2, nachylenie 30 stopni, murłaty w odległości 9,5m od siebie.
  6. kubus1701
    Dodzwoniłem się do projektanta. Twierdzi, że skoro 2m dalej jest płatew 16x16, cała rozpiętość dachu w tym miejscu to około 8 metrów, a na tych murlatach będzie się wspierało tylko 2m dachu i to blachodachowki, to nie potrzeba podparcia.
  7. kubus1701
    Jest to projekt indywidualny. Drewno oczywiście było surowe, ale "leżakowało" od końca grudnia pospinane pasami, więc te murlaty już dość suche są...
  8. kubus1701
    Niestety do projektanta nie mogę się dodzwonić, a więźba już powstaje i decyzję trzeba podjąć. Niby jest płatew dwa metry dalej, na której będą się wspierać krokwie, 36x16 to też duży kawał drewna, blacha to też nie jest duży ciężar.... Tylko te 7 metrów...
  9. kubus1701
    Witam, w domu parterowym, jako podcień mam wysunięty okap dachu. Wygląda to tak: Podwójne murłaty są łączone w narożniku z słupem betonowym, są zastosowane zamiast wieńca betonowego. Jak widać, odległość od słupa do ściany wynosi 7 metrów. Nie ma tam żadnego podparcia tych dwóch murłat, a dodatkowo, poprzedni wykonawca (z którym się rozstałem) stwierdził, że skoro projekt robiony pod dachówkę, a ja jednak zdecydowałem się na blachodachówkę, to jedną murłatę "odchudził" o 4cm. Zatem mamy tam jedną murłatę 20x16 i drugą 16x16 spięte razem. Obecny wykonawca oraz ja sam zastanawiam się nad dodaniem słupa drewnianego, w odległości około 1,5 metra od ściany (najdalej tam może być), aby podpierał dodatkowo murłaty, jednak nie ukrywam, że gdybym nie musiał, nie stawiałbym go tam. Co o tym sądzicie?
  10. kubus1701
    Ok. Już wiem, że wyjście nr 2 będzie najlepsze. Czym jednak tą izolacje przeciwwodną wykonać? Połączyć EPS aqua z ścianami ceramicznymi tak abym później mógł przykleic na to styropian? Epdm czy może coś co mógłbym rozsmarować pędzlem? Wówczas mógłbym to zrobić pewnie dokładniej, nałożyć grubszą warstwę... Bardzo proszę o pomoc... Help!
  11. kubus1701
    Witam, bardzo proszę o pilną pomoc, ekipa ma wchodzić po weekendzie i muszę im przygotować taras pod wylanie chudego betonu na nim. Jak widać na zdjęciu, obrysem tarasu jest osobna ściana fundamentowa. Wnętrze zasypane i zagęszczone do równa z wysokością ścian fundamentowych budynku. Na to będzie beton wysokości 15cm. Ściany fundamentowe ocieplone 10cm styropian + folia kubełkowa. Ocieplenie zewnętrzne będzie 15cm styropian. Czy prawidłowo będzie, jeśli do tego styropianu na fundamentach dokleję na ścianach na wysokość 15cm (grubość betonu) XPS grubości 10cm, zaciągnę klej i siatkę, odkopię trochę folię kubełkową na fundamentach aby przykleić do niej folię EPDM i wywinę ją na styropian XPS przyklejony do ściany. Do styropianu oczywiście również klejenie folii. Czy ewentualnie najpierw przykleić EPDM do folii kubełkowej, wywinąć na ścianę na wysokość 15cm i dopiero do folii kleić styropian i zaciągnąć klejem? Poniżej również zdjęcie jak bym chciał to zrobić. EDIT** Czy jednak lepszym wyjściem będzie ta opcja? Wówczas EPDM kleić do pustaka i do folii kubełkowej, czy odsunąć folię i kleić prosto do styropianu Aqua (nim są ocieplone fundamenty)? Bardzo was proszę, do poniedziałku muszę to zrobić ;/
  12. kubus1701
    *jareczko Kurcze, myślałem, że przy poszerzeniu 10cm, reszta (10cm) np. z betonu, gdy będzie to otoczone styropianem na całej wysokości poszerzenia i od środka i od zewnątrz do wysokości ramy okna, to nie będzie problemu z dużym mostkiem cieplnym, a około 600zł za prawie 6m poszerzenia 10cm zostanie w kieszeni. Koszt betonu znikomy, przy wylewaniu wieńca niedługo. Jeśli faktycznie brać poszerzenie na 20cm, to powinno być pewnie wzmacniane stalą? Bo z tego co widzę teraz, przy poszerzeniu 10cm chyba w tym profilu stali nie ma. Czym usztywnić to poszerzenie? Jakimiś kotwami/kątownikami, przykręconymi do ściany fundamentowej tak? *agb Oczywiście nie "sama" piana tylko zapewne kątowniki/kotwy, ale tyle potrzeba miejsca, aby czymś tą przestrzeń wypełnić/ocieplić/oddzielić od podbudowy/ściany fundamentowej (tak mi się przynajmniej wydaje)
  13. kubus1701
    Dzięki za odpowiedź. Właśnie o ile okna tarasowego nie boję się poszerzenia na wysokość 20cm, o tyle w przypadku dużego FIXa już tak. Przy takiej wadze, poszerzenie na 20cm... tutaj na forum czytałem, ze raczej nie powinno się tego robić. Pytanie, czy właśnie w przypadku FIXa, gdy ocieplenie dojdzie do wysokości ramy z jednej oraz drugiej strony, to wpływ tej podbudowy może będzie mniejszy? Masz rację o tym XPS przy tarasie na zewnątrz. Może faktycznie zmniejszę to na szerokość 5 cm, natomiast od środka, na szerokości pewnie z 15 cm (szerokość ramy okna to 82mm), ten XPS nie będzie robił problemów przy układaniu tam płytek od wewnętrznej strony okna?
  14. kubus1701
    Witam, Proszę o radę, czym podbudować otwór na okno FIX - 4000x230 dzielone na połowę, oraz okno tarasowe 180x230 z ruchomym słupkiem. Waga dużego FIXa około 460kg (szyba 6mm). Okna będą miały poszerzenia 10cm, od chudziaka do poziomu posadzki mamy 22 cm (15cm styropian, 5cm wylewka z OP, 2cm wykończenie płytka, panel itp.). Pozostaje więc 10 cm podbudowa i 2 cm na pianę. Fix będzie do poziomu podłogi wewnątrz, na zewnątrz ocieplony z parapetem (zdjęcie 1). Okno tarasowe - na tarasie, od poziomu chudego betonu w domu jest wylewka 15cm i 5cm pozostawione na kostkę, płytki tarasowe, gres itp. przed oknem pozostawione 15cm na xps aby ocieplić od dołu okno. (Zdjęcie 2) Pytanie 1: Czym to podbudować? Będę jeszcze wylewać beton na wieniec więc mogę nawet zalać betonem te 10cm. Pytanie 2: Czy przy takim ociepleniu tych poszerzeń wyeliminuję, w miarę możliwości, mostki termiczne?
  15. kubus1701
    Witam, Mam pytanie dotyczące tarasu oraz wejścia do domu. Na wizualizacji wygląda to tak: Taras: Wejście do domu: Na etapie wylewania chudziaka została wylana zbrojona mała ławiczka (głęboka na 50cm), z dylatacją od ławic domu. Na miejscu gdzie będzie taras, nie wystarczyło betonu, więc nie ma obecnie nic. Na wiosnę będzie wylewana płyta nad parterem, dlatego też chciałbym wykorzystać okazję, że będzie beton i zalać zarówno wejście do domu, jak i taras. Mój pomysł: - wykopać ławiczkę zbrojoną po obrysie zewnętrznym pod taras (tak jak przy wejściu do domu), głęboką na 50cm poniżej obecnego terenu; - wymurować z pustaków zasypowych ściany tarasu oraz wejścia, zazbroić co 2 warstwę, wypełnić betonem (pozostała mi paleta pustaków zasypowych z ławic); - wnętrza wypełnić piaskiem oraz zagęścić; - na całej powierzchni wylać beton zbrojony siatką z drutu (takie gotowe, trochę cieńsze), o ile zbrojenie jest konieczne? - beton grubości ok. 10cm, do wysokości chudziaka w domu. Czy to poprawne wykonanie? Wysokość ocieplenia na chudziaku, wraz z wylewkami w domu to 22 cm. Chciałbym mieć taras oraz wejście na wysokości gotowych podłóg w domu, lub z delikatnym obniżeniem (kilka cm.). Będę miał zapasu około 20cm, co pozwoli mi na dowolność materiału na taras i wejście (płytka, kostka betonowa, itp. - nie mam jeszcze wybranego materiału). Fundamenty, ściany oraz chudziak na tarasie oraz przy wejściu doszedł by do folii przy fundamentach - czy taka dylatacja od domu jest wystarczająca?. Na tej samej wysokości kończy się styrodur (10cm), do niego doszedłbym styropianem z ocieplenia ścian (15cm). Nie będzie mostków cieplnych na łączeniu? Bardzo proszę o ocenę pomysłu. Pozdrawiam, Wrzucam przekrój finalnego wykonania mojego pomysłu:
  16. kubus1701
    Witam, poszukuje ekipy do budowy SSO, z lub bez dachu (blacha na rąbek). Budowa w okolicach Nowego Sącza. Dom parterowy, materiał Porotherm 25 P+W, fundamenty tradycyjne. Polecacie kogoś? Pozdrawiam.
  17. kubus1701
    Wszystko wskazuje na to, że sensownego gotowca nie znajdę, więc najprawdopodobniej wyląduję z indywidualnym projektem. Na chwilę obecną dzięki wszystkim za wskazówki Zrobię tak jak radzi ŁUKASZ ŁADZIŃSKI i myślę, że z gotowymi pomysłami wrócę tutaj, aby ktoś spojrzał na to fachowym okiem Pozdrawiam
  18. kubus1701
    Zobaczę właśnie jak będą się kształtować koszta dachu porównując 4 spadowy do 2 spadowego. Jeśli różnice będą bardzo duże, którym nie podołam, pójdzie 2 spadowy. Mniejszy nad garażem i większy nad pozostałą częścią domu z podcieniem nad tarasem Wydaje mi się, że wówczas ściany nośne wyjdą po obrysie i przy rozdzieleniu salonu z korytarzem. Chociaż, przy stropie drewnianym, może uda się uniknąć nośnej ściany przez środek domu. Ale to już musiałbym uzgodnić z architektem, bo przeglądając internet widzę, że projekt będzie raczej indywidualny.
  19. kubus1701
    Wiem wiem, będzie ciężko. Miał być garaż 2 stanowiskowy, ale garaż większy niż salon to masakra. Już chociaż chcę zostawić 1 stanowisko. A co myślicie o tym projekcie? https://pracownia-projekty.dom.pl/hp_san_diego_b_ce.htm Dodając prysznic do wc, oraz zmieniając położenie łązienki z korytarza do boku, zyskujemy kilka metrów z szerokości. Oczywiście musimy zrobić wersję lustrzaną, i mamy pokoje dzieci z oknami na zachód, salon z kuchnią na południe i zachód. W 18 metrach powinien się zmieścić... ;/
  20. kubus1701
    Przemyślałem całą sprawę. Żona, po przeczytaniu waszych uwag, również odradza. Tak więc sprawa z projektem homeConcept nieaktualna. Ivo - szukamy domu parterowego, na działkę szerokości 18 x 50 metrów (węzszy bok z wjazdem na działke i jest od wschodu). W miarę taniego w budowie, nowoczesnego. na 99% rekuperacja + gaz. Wewnątrz: - 1 sypialnia rodziców (tylko łóżko + szafki nocne + tv); - 2 pokoje dla dzieci (w przyszłości) ok 12 metrów powierzchni; - w miarę duża garderoba (jesteśmy fanami trzymania ciuchów w garderobie, nie w komodach w salonie itd.); - 1 łazienka z wygodną wanną; - 1 wc dla gości z prysznicem; - otwarta kuchnia (nieduża, z zabudową do sufitu); - część jadalno/salonowa (stół z możliwością rozłożenia na 12/14 krzeseł z dwa/trzy razy w roku, sofa 3 osobowa + dwa fotele przed tv - z wyjściem na taras od strony zachodniej); - kominek (ciągle się nad nim zastanawiamy w relacji marzenia/koszty); - pralnio/kotłownia; - garaż 1 stanowiskowy z dodatkowym miejscem (poszerzony) na jakieś rupcie itd... Całość najlepiej na max 110 metrów powierzchni użytkowej (im mniej tym lepiej) - nie licząc pralni i garażu. Ciężko to wcisnąć na tą szerokość, z sensownym wyglądem (nie jak stodoła). Większość okien fixy, - w kuchni może jedno otwierane + wyjście na taras.
  21. kubus1701
    Witajcie, piszę ponownie, z problemem parterówki na wąskiej działce. Wpadł mi w oko świetny projekt homeCONCEPT-46 (podoba mi się, te parterówki są jakieś "inne" ) https://www.homekoncept.com.pl/produkt/projekt-domu-homekoncept-46/#additional_information Nanosząc kilka zmian, rzut parteru wyglądałby mniej więcej tak: Co o tym myślicie? Sypialnię potrzebuję naprawdę malutką, byle zmieściło się łóżko, 2 nakasliki i tv. Okno wyjdzie od północy, ale w niczym to nie przeszkadza. Tam wyłącznie się śpi. Wc z prysznicem zdecydowanie nie potrzebuje okna, garaż zmniejszony na 1 stanowiskowy. Dzięki temu powierzchnia trochę zmalała, co dla mnie jest +. Dzięki temu, że nie mamy korytarza przy salonie, co w niczym mi nie przeszkadza, nie tracimy powierzchni na komunikację. Jedyne co mnie martwi to duża ilość ścian nośnych. Potrzeba ich będzie aż tyle, jeżeli strop będzie drewniany, na dachu blacha z kątem nachylenia 30 stopni?
  22. kubus1701
    Budowa etapami tylko i wyłącznie ze względów pieniężnych. Co roku, mogę odłożyć z żoną około 70 tys, dlatego też budowa będzie etapami, na wykończenie kredyt najprawdopodobniej, jeżeli będzie to już bardzo konieczne. MPZP zabrania mi stawiania domu z płaskim dachem, i nie ma uproś. Dachówka mi się po prostu nie podoba, wiem, że trwalsza, masywniejsza, ale u mnie zysk przy kryciu blachą będzie dość spory. Kąt dachu to minimum 30 stopni, więc trochę tego wejdzie, do tego inna konstrukcja pod blachę... strych i tak jest nieużytkowy więc myślę, że dobra blacha, trochę wytrzyma. Oczywiście trzeba brać pod uwagę naturalne różnice między np. blachodachówką, a rodzajem blachy z którego mam zamiar przykryć dach. Blachodachówka jest tłoczona, bardziej narażona na rdzę, tutaj sprawa trochę inna. Dach, w projekcie który przerabiał mi Elfir, wychodzi właśnie prosty, kopertowy, okna bez narożnych itd, świetny pomysł z tymi oknami nieotwieranymi. W domu z reku, to świetna rzecz i na niej kolejne zyski. Oczywiście balkonowe, jedno w kuchni np. można zostawić otwierane, aby w razie np. braku prądu, dom przewietrzyć Nie wyobrażam sobie garażu, z którego muszę iść na mrozie z zakupami do domu. Wiesz, w miejscu w którym mieszkam, zimy są dość srogie, a zdrapywanie co rano śniegu z samochodu, do przyjemnych nie należy, tym bardziej jeżeli aktywnie wykorzystuje się 2 samochody. Budując garaż "doklejony" do domu, tak jak radził Elfir, nie jest to aż taki duży koszt, a różnica jednak ogromna. Czy przy rekuperacji, budując zwykłą ceramiką, nie ma opcji aby dom zimował niewykończony te kilka razy?
  23. kubus1701
    No fakt, masz rację z tymi pokojami od zachodu. Jeden pokój można uratować, robiąc okno od południa ewentualnie. Wiesz, "upieram się" przy projekcie z Arhonu, gdyż chciałbym właśnie wejście do domu, wraz z garażem i małym okienkiem od frontu. Przemawia to do mnie wizualnie, jakoś nie widzę wejścia do domu od północy, gdzie będę się starał eksponować raczej właśnie tą część działki, na którą będą wychodziły okna z salonu, czyli południe i zachód. Ten projekt to i tak już dość duży kompromis, nie chcieliśmy takiego "śledzia", chcieliśmy parterówkę na bazie kwadratu, ale działka troszkę to wszystko zweryfikowała niestety.
  24. kubus1701
    Te zmiany które wprowadziłeś w projekcie z Arhonu bardzo mi pasują Wiatrołap faktycznie troszkę większy będzie lepszy, spiżarnia również,. Co to ten podciąg? Co masz na myśli z tym nasłonecznieniem? Właśnie myślałem, ze jest w miarę ok, salon z kuchnią od południa i jedno okno na zachód, sypialnie dzieciaków od zachodu, moja sypialnia od północy, ale w niej będziemy praktycznie tylko w godzinach całkiem wieczornych, więc różnicy nie robi. Głowne pomieszczenie przesiadywania to kuchnia i salon, dlatego chciałem, aby tam było w miarę możliwości dużo okien oraz żeby były od południa i zachodu, czyli same się nagrzewały przez dzień Jak sobie wyobrażam, ten projekt Twój ostatni, gdzie frontowa ściana to okienko małe od spiżarni + drzwi wejściowe oraz brama garażu, no nie ukrywam, podoba mi się to:)
  25. kubus1701
    Tak, masz rację, ale musimy mieć na uwadze fakt, że działka ma 20 metrów szerokości. Chciałbym, aby dom miał max te 11 metrów szerokości, aby zostało po stronie salonowej troszkę więcej przestrzeni, co by mi sąsiad filmu ze mną nie oglądał;P. Przy Twoim projekcie, patrząc ogólnie względem szerokości garażu bo wymiarów nie ma, myślę, że jesteśmy dość blisko tych 11 metrów, a co dopiero salon powiększyć... Nie jesteś w stanie powiedzieć ile +/- w tym momencie powierzchni ma ten dom? Bo wydaje się większy niż te 120 użytkowej. Wiesz, też dla mnie role grają koszta = powierzchnia całkowita budynku = im mniej, tym lepiej, lecz z głową. W projekcie przerobionym przeze mnie myślę, że już wychodzi jakieś 119 mkw, po zmniejszeniu wiatrołapu. Przerabiając garaż na doklejony by to miało jeszcze większy sens... Kurde każdy projekt ma swoje plusy i minusy, a wybrać coś na całe życie prosto nie jest
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia