fortunata

Chciałbym pokryć czymś moje dachy z blachy alucynk na budynkach gospodarczych, żeby tak nie błyszczały. Pomyślałem o kombinacji Dacholeum (lub coś w tym stylu) + posypka mineralna, bo wydaje mi się to estetyczniejsze i trwalsze niż farba. Czy to ma sens? pozdrawiam, Marcin

Wiecie co, przeczytawszy to wszystko i poszperawszy w sieci (earth plaster, clay plaster, mud plaster, etc.) zamierzam zrobić tak: 1 cz. gliny 3 cz. piasku 1/2 cz. wapno+chudy twaróg (klej kazeinowo-wapienny) 1 łajno krowie (zamiennie może być sieczka) a następnie zaimpregnować to impregnatem silikonowym (np. Silgrunt). Hes, cementu jednak nie będę używał - to ma być tynk gliniany. Agnes - twoja metoda wydaje mi się bardzo pracochłonna - 3- lub 4-krotne malowanie x 150 m2 = ... Postaram się dać znać, jak idzie. pozdrawiam wszystkich, Marcin

No to mam konkretnie namieszane w głowie... Co to znaczy "sprawdzenie działania" i jakie kłopoty masz na myśli? A zagruntować istniejącą warstwę przed położeniem nowej? Gdzie się to kupuje? Mógłbyś podać jakąś nazwę produktu dla ułatwienia? Masz na myśli to, co ja pisałem (nawóz krowi, klej kazeinowo-wapienny), czy sugestie Hesa? pozdrawiam, Marcin

Jakiej mniej więcej konsystencji powinna być końcowa mieszanka? Rozumiem, że do nakładania ręcznego - też mi się podoba ta metoda - powinno to być gęstsze od śmietany, bliżej już konsystencji stałej niż płynnej? Drugie pytanie: na ścianie jest już jedna warstwa (1 cz. gliny, 3-4 cz. piasku, 1/2 cz. wapna), która wyszła bardzo gładka (tam gdzie 3 cz. piasku) albo nieco bardziej szorstka (tam gdzie 4 cz.). Jak to przygotować pod nowy tynk? I ostatnie pytanie: jaki będzie kolor tynku? Czy nie będzie zanadto "cementowy", a za mało "gliniany"? pozdrawiam, Marcin

Hes, serdeczne dzięki za tego linka! Tym, co mnie interesuje, jest tabelka o tynkach zewnętrznych, a ona akurat jest odrobinę niejasna. Czy byłbyś w stanie wyjaśnić: 1. Co to jest "marka zaprawy"? 2. Czy proporcje odnoszą się kolejno do: cementu - gliny - piasku? A może byłbyś tak dobry i podał przepis na tynk zewnętrzny wedle twojego doświadczenia? Dodam, że glinę mam w postaci mączki (z cegielni, bez kamieni). Wnioskuję też z twojego opisu, że zawiesinę cementowo-glinianą nakłada się pacą. My robiliśmy o wiele gęstszą mieszankę i nakładaliśmy kielnią (jakieś 150 m2!)... Jak to widzisz? pozdrawiam i dzięki, Marcin

Będę super wdzięczny za wszelkie informacje. z góry dziękuję, pozdrawiam, Marcin

Mógłbyś podać szczegóły? Masz na myśli gotowe mieszanki tynkarskie typu Baumit? Wolałbym jednak zrobić to sam, bo te gotowe są dość kosztowne... pozdrawiam, Marcin

Mam następującą informację: Stosowanie zapraw glinianych na zewnątrz budynków, wymaga wprowadzenia dodatków zwiększających własności hydrofobowe i odporność na wpływy atmosferyczne. Szczególnie przydatny, sprawdzony w wielowiekowej praktyce, był dodatek nawozu krowiego w ilości 10-15% objętości masy tynkarskiej. Związane było to z zawartością związków azotowych oraz włókien roślinnych. Współcześnie częściej jednak stosuje się dodatek do masy tynkarskiej kleju kazeinowo-wapiennego (przygotowywanego z chudego twarogu i ciasta wapiennego), tworzącego odporny na wpływy atmosferyczne związek białka z wapnem. Właśnie zabieram się za tynkowanie mojego domu glinianego (http://www.marcinimatylda.blox.pl) gliną od zewnątrz - będzie to druga warstwa. Pierwszą stanowi tynk o proporcji 1 cz. gliny, 3 cz. piasku, 1/2 cz. wapna. Teraz zamierzam dodać kleju kazeinowo-wapiennego, mam jednak wątpliwość co do proporcji. Czy ktoś może zna odpowiedź? Aha, i czy miałoby sens zastosowanie gruntu akrylowego zamiast wody do rozrabiania mieszanki? Czy wystarczy zagruntować warstwę istniejącą? pozdrawiam, Marcin

TomJot, budowanie było tak wyczerpujące - psychicznie i fizycznie - że pisanie dziennika budowy było ponad moje siły. Cokolwiek znajdziesz na naszym blogu http://www.marcinimatylda.blox.pl. Bottom line jest taki, że zbudowaliśmy się w 9 miesięcy, mieszcząc się w ok. 1500 zł/m2 (w tym uzbrojenie działki, projekt etc.). Gdybyś był w okolicy, zapraszam do Dusznicy - poznasz zupełnie inny krajobraz i klimat niż w Gibach... pozdrawiam, Marcin

Mam studię wierconą, 22 m głębokości, a w wodzie 2.7 mg/l żelaza, 0.13 manganu i 1.1 amoniaku. Żelaza organicznego brak, bo woda po odstaniu wyraźnie rozdzielza się na warstwę brązową i górną warstwę czystą. Proponują mi odżelaziacz za (łaczny koszt - urządzenie, orurowanie, montaż, hydrofor 300 l) 4000 zł + jeszcze koszt dodatkowej studzienki i dodatkowego podłączenia jakieś 1000 zł. Więc razem niemała sumka. I teraz zastanawiam się, czy nie przejść po prostu na studnię kopaną, która, jak powiedział mi bardzo obeznany pan w firmie sprzedającej odżelaziacze (zanim ugryzł się w język), "działa jak naturalny odżelaziacz". 1. Jaka jest szansa, że woda będzie w pobliżu istniejącej studni (żeby nie trzeba było daleko ciągnąć nowego przyłącza)? 2. Czy moja obecna pompa głębinowa + hydrofor 100 l działałyby w studni kopanej? Studnię kopaną zamknąłbym sobie od góry na kłódkę i miałbym spokój z ew. zagrożeniami higienicznymi, którymi ów pan mnie straszył (że dzieci coś wrzucą albo szczur wpadnie). Co o tym sądzicie?

proszę o informacje na fortunataATeranet.pl na temat odżelaziacza - badanie wody do wglądu.

Wykonałem szkielet obudowy kominka z bali drewnianych. Jak zamocować do nich płyty wełniane Firerock (gr. 3 cm)? Zamierzam na wkręty - po prostu przykręcić wełnę do bala, nie dokręcając wkręta zbyt mocno oczywiście. Potem ew. zakleić główkę wkręta taśmą ognioodporną srebrną albo zamazać mastykiem. Co o tym sądzicie? Szkielet zamierzam wypełnić częściowo cegłą, częściowo (front czopucha) płytą g-k ognioodporną. pozdrawiam, Marcin

Myślę o położeniu w łazience podkładu korkowego z rolki (grubość 2 mm) - dwie, może trzy warstwy - i pokryciu tego olejem podłogowym (typu Golvolja). Co sądzicie o takim rozwiążaniu? Olej miałby za zadanie utwardzić powierzchnię, uodpornić ją na uszkodzenia mechaniczne i dodatkowo zaimpregnować przeciwwilgociowo (chociaż czytam, że korek jest wodoodporny). Czy to wg was ma sens? pozdrawiam, Marcin

Ale w jaki sposób kozą ogrzewasz i parter i piętro?!

Położyłem tynk gliniany (3 części piasku, 2 mączki glinianej i 1 wapna) na ścianie glinianej i w miejscach, gdzie pod spodem były słupy ze świeżego drewna (krzyżulce 14 x 14) albo gdzie siatka nie przylegała ściśle do sciany - pojawiły się pęknięcia. Po zatynkowania pojawiają się znowu. Co radzicie? Zbijać, dobić siatkę i kłaść od nowa? Mój pomysł jest, żeby strzelać przez istniejącą warstwę zszywaczem pneumatycznym - dobić siatkę do ściany pod spodem - i zatynkować. A może dodać coś do mieszanki? Będę wdzięczny za radę! pozdrawiam, Marcin.

Rezi, serdeczne dzięki!

Zbudowałem dom (= stan surowy) z elewacją z bloczka gliniano-trocinowo-słomianego. Bloczek jest mocno higroskopijny, a zaprawa (glina + trociny) jeszcze nie całkiem wyschła. Pytanie: tynkować czy zabezpieczyć jakoś i tynkować dopiero na wiosnę? Tynkować będę też gliną, a jeżeli zabezpieczać, to czymś, co będzie oddychające, tak jak cały dom. Póki co zagruntowałem elewację gruntem akrylowym, co polepszyło hydrofobiczność, ale z pewnością nie na tyle, ile trzeba. Czy ktoś ma jakąś radę? pozdrawiam, Marcin

Dzięki...

Witam, czegoś tu nie rozumiem. Mój wykonawca kupuje materiały, płaci za nie 22% VAT, wpisuje je do faktury, dodaje swoją robociznę, na wszystko narzuca 7% VAT i tę sumę mnie przedstawia. Czy tak to ma wyglądać? Czy ja w efekcie płacę 30% VAT na materiały? On twierdzi, że w przeciwnym razie on będzie musiał dać 22% VAT na robociznę. Struktura ostatniej faktury: 70% materiały, 30% robocizna. Gdyby ktoś zechciał mnie oświecić... pozdrawiam, Marcin

Witam, czegoś tu nie rozumiem. Mój wykonawca kupuje materiały, płaci za nie 22% VAT, wpisuje je do faktury, dodaje swoją robociznę, na wszystko narzuca 7% VAT i tę sumę mnie przedstawia. Czy tak to ma wyglądać? Czy ja w efekcie płacę 30% VAT na materiały? On twierdzi, że w przeciwnym razie on będzie musiał dać 22% VAT na robociznę. Struktura ostatniej faktury: 70% materiały, 30% robocizna. Gdyby ktoś zechciał mnie oświecić... pozdrawiam, Marcin

Witam wszystkich, czy ktoś produkuje gąsiory ceramiczne o szerokości 30 cm? Ze wględu na dość niski kąt nachylenia dachu, standardowe gąsiory okazały się dla mnie za wąskie. Potrzebuję czegoś, co przykryje odstęp ok. 25 cm, więc licząc jaki taki zapas wychodzi rozstaw 30 cm. Czy da się to gdzieś kupić? z góry dziękuję, pozdrawiam, Marcin

co masz na myśli mówiąc o gryzoniu? przegródki można by jakoś tam poprzebijać zapewne. ale architekt mówił o zwyczajnych łatach, listwach czy patykach, czymkolwiek, żeby słoma nie przylegała ściśle do ściany zewnętrznej. poza tym słomę, jak rozumiem, mogę spryskać solanką i zostawić do wyschnięcia i dopiero wtedy pakować w ściany. za 10 dni powinienem mieć komin, potem kominek i zacznę grzać, mam nadzieję, że ściany wewnętrzne będą szybko schły. już sporo wyschły. po trzecie, tej słomy też nie będę upychał "na chama", ale raczej układał w miarę luźno. to chyba też powinno pomóc w kwestii odparowania, nieprawdaż? co do rurki drenarskiej, jaką średnicę i częstotliwość sugerowałbyś?

a może zakopać kota pod każdym słupem ?? ( przepraszam ale nie mogłem sie powstrzymać ) początkowo miałem wizję wymieszania słomy z trutką na myszy, ale potem wyobraziłem sobie ścianę ocieploną zmumifikowanymi mysimi truchełkami... brr...

tak ze względów p.poż. i higienicznych (tam przez lata zgromadzi sie masa kurzu którego ze słomy nie dasz rady zmieść) jasne ogniochron, soltox dzięki to bez znaczenia - deski i tak później trafia na grubościówke ... obie strony będą wygladać podobnie tylko pytanie ... czy tartak zgodzi sie ciąc drewno w które kiedys były wbijane gwoździe ... i mogły tam pozostac ... cóż, zamierzamy sprawdzić wykrywaczem metali i ew. gwoździe powyciągać. Mam jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą słomy, a konkretnie kwestii wilgoci. co się stanie, kiedy nie do końca (być może) wyschniętą ścianę wewnętrzną z glinobitki a nie do końca (raczej na pewno) wyschniętą ścianę zewnętrzną z bloczka glinianego nawpychamy słomy spryskanej na dodatek solanką? czy to zdoła odparować? mój architekt radzi rurki drenarskie na szczycie ściany elewacyjnej (co 100 cm?) + powsadzać listwy/łaty/kije pionowo w słomę, żeby umożliwić ruch powietrza - moja małżonka zasugerowała tutaj bambus. co sądzicie?

zaimpregnowana sola słoma robi sie niesmaczna dla gryzoni, a powłoczka jaka zostaje na słomie po wyschnieciu wody powoduje ze słoma staje sie troche trudniej zapalna imregnaty do drzewa robione sa na bazie soli, siarczanu miedzi a słoma to "materiał" w pewnym sensie o podobnych własciwosciach jak gesty roztwór ? muszisz to doswiadczalnie ustalic ile rady da "upchac" twój opryskiwacz im gestszy roztwór tym lepiej ale mysle ze przy stęzeniu wyzszym niz 30 % opryskiwacz moze sie zaklejac ... mysle ze bedziesz oscylował miedzy 10 a 30 % niektórzy dla spotegowania pikanterii smaku dodaja do roztworu nawóz - siarczan amonu ... to mnie przekonuje - dzięki siarczan amonu rozumiem mam kupić w sklepie z nawozami i dodać do solanki? mysle ze 11 cm wystarczy ja pisząc o polepie miałem na mysli ocieplenie stropu słomą - bo równiez o tym pisałes czyli radzisz kłaść polepę albo wylewkę na warstwę słomy nad stropem? jako dodatkowe zabezpieczenie? myślałem, żeby poddasze nieużytkowe wypchać słomą ile wlezie, tam będzie do kalenicy ledwie 125 cm. I jeszcze z innej beczki: sporo słupów w konstrukcji mam ze starego drzewa (100-letnia obora z Mazur) - czym zabezpieczyć? powierzchniowo, bo słupy już stoją, ale najchętniej bez ostrej chemii typu Altaxin etc. i raczej bezbarwnie. czy w ogole nie zabezpieczać przed robakiem? większość tego drewna będzie w glinie, ale część będzie odsłonięta. I drugie pytanie, z jeszcze innej beczki: mam sporo bali z rozebranego spichlerzyka, chcę je porżnąć na deski podłogowe. Pytanie tylko, którą stroną kłaść: zewnątrzną i cyklinować, czy wewnętrzną? Zależy mi na uzyskaniu efektu starej, używanej podłogi. pozdrawiam, Marcin