Dobroslaw0
-
Liczba zawartości
29 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Dobroslaw0
-
Kocioł marketowy marnej jakości , nikt tego nie chce serwisować tym bardziej trzymać do tego części, więc nie licz na szybką naprawę nawet jak ktoś ma serwis bo uwierz mi ma go na doczepkę , a jak to mawiają koledzy serwisanci "Od Ferroli głowa boli " ,zobacz serwisy w okolicy innych topowych marek i dopiero coś wybierz .
-
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224046-De-Dietrich-MCR-3-i-iSense ciebie dotyczy dokładnie to samo musisz przewałkować temat na temat i sense
-
Czy na pewno zawór ?w mcr 3 nonstop zacinają się manometry więc może nie pracuje, wyłącz kocioł i włącz i zobacz czy w fazie płukania drga wskazówka, jak kocioł na gwarancji niech wymieni manometr te nowe wypusty manometrów są już chyba poprawione.
-
Ma być zawór zwrotny a za nim zawór bezpieczeństwa ZAWSZE !! o wartości jaką ma maksymalnie zasobnik cwu przy gtu to będzie zasobnik li 130 który ma chyba 6 bar, dobrze jest też zostawić sobie miejsce czyli trójnik 3/4 cala by móc dostawić naczynie przeponowe 8-12l gdyż czasami sam zawór nie wystarcza i musi być naczynie do kompensacji cisnienia by zawór nie ciekł, a jak jest duże cisnienie w instalacji to czasami nawet reduktor ciśnienia się przydaje. Reasumując zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa 6 bar koniecznie, naczynie przeponowe 8-12 l za zaworem zwrotnym zazwyczaj przydatne.
-
Z jakiego flira to zdjęcia flir one 80-60 czy wersja pro z lepszą rozdzielczościa 160-120 bo zastanawiam się na flir one pro cena w porównaniu do innych kamerek o tych parametrach nie ma konkurencji 2100 czy dla hydraulika-serwisanta sie nadaje?
-
Możesz też zmniejszyć bieg na pompie podłogówki dziś miałem przypadek że podłogówka na 3 biegu układ taki jak twój tylko mniej grzejników i ledwo ciepłe zmniejszenie na 1 bieg załatwiło sprawę .
-
Dokładnie ,minimalne obroty pompy na większe zmienisz za pomocą i sensa parametry kotła kod serwisowy 0012 plus sprawdz ustawienia kryz na głowicach grzejnikowych pewnie nie ruszane na piętrze daj maksymalne przepływy na parterze połowę zmniejsz
-
esamolocik Nic nie wiadomo jak jest podłączona instalacja czy masz sprzęgło, czy masz oddzielne pompy na obwody i mieszacz na podłogówkę ? może masz bezposrednio grzejniki a oddzielna pompa na podłogówkę, kompletnie nie wiadomo jak to jest spięte, czy sterowanie to tylko i sense czy dodatkowo masz cmx bez tego nie pomożemy
-
Im większy wpływ tym kociołek trzyma się dokładniej zadanej temperatury, jak będziesz dawał wpływ 1 to będzie dobijał większą temp niż nastawiona i załączał jak spadnie dużo mniej niż nastawiona nieraz plus minus 2 stopnie jak dasz wpływ duży 10 będzie się starał dobić dokładnie do zadanej temp ale może to skutkować tym że w niektórych pomieszczeniach ciepło nie dotrze, co do adaptacji krzywej grzewczej jak sama nazwa wskazuje sam sobie ustawia krzywą grzewczą w zależności od temp zewnętrznej i czujnika temp, zazwyczaj się ustawia krzywą samemu bez adaptacji w zależności od ocieplenia grzejniki 1-1.5 podloga 0.5-0.8. Z tego co piszesz nie musisz dawać adaptacji a wpływ masz całkiem dobry bo nie dużo przegrzewa , jeśli parametr 50 stopni maks ci wystarczy na grzejniki to bardzo dobrze, ogólnie masz dość dużą temp 23 stopnie to przy małych dzieciach albo ciepłolubnej żonie standardowe temp to 20-21 dzień 18-19 noc, te 2 stopnie różnicy potrafi zjeść parę stówek rocznie , przy nowym domu śmiało możesz dawać nocną temp niższą bo nie zawsze to prawda że wyjdzie taniej niż trzymanie stałej temp.
-
Pierwsze 4 parametry to istna zabawa i próby doświadczalne Podst zew 20(15 -20) Podst t zas 20(przy podłogówce od 15-20 grzejniki 20-30 Klima zew.-10(- lepiej -15 lub - 20) Klima temp.zas.(zazwyczaj ustawiamy jaka maksymalna temp obwodu 40- 50 podłogówka 50-70 grzejniki) Nachylenie .grzejniki lub podłogówka Wplyw temp pom.( najlepiej jak najniższy 1-3 niestety to niedorobiony algorytm jak damy duży to tracimy niską modulacje i albo grzeje na maksa albo wcale) Strategia reg. w zależności czy mamy czuj zew czy nie czasami lepiej się sprawdza bez czujnika zew Predk.podgtz. najlepiej wolniejsza albo przy podłogówce najwolniejsza bo na zwykłej kociołek nieraz się bździ na modulacji 1 i nie dogrzewa Predkm chlodzenia w zależności od instalacji zazwyczaj zwykła Start optymalizacji .zawsze 0- zawsze (porąbany parametr który rozwala program godzinowy) Min temp kotla .8 Max temp.kotla ( to maksymalna temp obwodu !!! ustawiamy taka sama jak Klima temp.zas) Ogólnie cała zabawa polega na tym by zmieniając pierwsze 4 parametry krzywej i sprawdzając w info obliczoną temp kotła dopasować tak by gdy temp jest o 1 stopień niższa od ustawionej piec obliczał odpowiedni parametr by dogrzać a gdy temp wyższa od ustawionej o 1 piec wygaszał parametr, trochę to skomplikowane ale np przy zadanej temp 20 gdy jest 19 na podłogówce piec obliczał np 25-30 przy temp wyższej o 1 stop niż zadana piec obliczał 20-25. Jak ktoś ma cmixa i podział na strefy to jeszcze większa zabawa dodatkowo najlepiej jeśli obie strefy oddzielnie. Cmix ma mieć podpięty pierwszy obwód jako podłogówka drugi grzejniki !, na obu obwodach muszą być czujniki temperatury grzejnikowym też ! Ehh ogólnie duzo zabawy i kupa niepotrzebnych algorytmów.
-
Skropliny z pieca kondensacyjny , brak kanalizacji
Dobroslaw0 odpowiedział Karenz → na topic → Ogrzewanie
Kup pompkę skroplin ja montuję wilo koszt nie duży możesz zamontować samemu a rurką wpinasz się do kanalizacji. -
Standardowo serwisanci zmieniają często ten parametr na 0 tak jak parę innych parametrów przy współpracy kotła ze sterownikiem on-off i nie raz zapominają zmienić na 2 przy zmianie na i sensa , start optymalizacji ma być zawsze na 0 co skutkuje lepszym trzymaniem godzinowego programu gdyż sterownik nie próbuje na siłę wstrzelić się w zadaną temp na 180 minut przed zmianą progu programowego co się nigdy nie udaje, ten sterownik ma niestety parę takich pokręconych algorytmów co psują wszystko, jak się uruchamia i serwisuje tych kociołków wiele takie ustawienia się poprostu zna.
-
Co do niesłuchania programu grzania cwu przez isensa sprawdzcie czy w parametrach serwisowych kotła p4 jest ustawiony na 2 , i jeszcze raz największa bolączka czyli start optymalizacji zawsze na 0 nie 180 wpływ czujnika pokojowego mały 2-3 ,reszta to zabawa krzywą .Co do pracy z mocą minimalna to do zabawy służy parametr prędkość nagrzewania .
-
Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
Dobroslaw0 odpowiedział mamamatinka → na topic → Ogrzewanie
Musisz zdławić przepływ na najbliższych kaloryferach albo zwiększyć na dalszych im wyżej woda ma większe opory dlatego całe ciepło idzie na parter . Pod głowicami są kryzy czyli cyferki na tarczy i wcięcie, ja zazwyczaj kryzuje piętrami najwyżej daje na na największą cyfrę albo na n, co piętro niżej odejmuję o 2-3 cyfry, kaloryfery najbliższe kotłowni można dodatkowo jeszcze o cyfrę mniej, stąd ciepło będzie się rozchodzić równomiernie .Przykład poddasze kryzy na 8 piętro 5-6 parter 3-4 ,kaloryfery najbliższe kotłowni lub w niej 2-3. Co do taktowania to jest także sposób na jego ograniczenie, zazwyczaj kryzy fabrycznie na grzejnikach ustawiane są na połowę (4-5)blokując przepływ i odbiór ciepła przez to zwiększa się taktowanie, jak się podreguluje fabryczne nastawy kryz plus zwiększy np prędkość pompy to komfort ,równomierne nagrzewanie i mniejsze taktowanie pieca bardzo się poprawiają . Pamiętajmy by głowice termostatyczne w pomieszczeniu gdzie jest termostat pokojowy były ustawione na maksa bo tam regulujemy termostatem, w innych pomieszczeniach gdy przegrzewa to dopiero przykręcamy głowice, przy idealnie ustawionych kryzach głowice termostatyczne są niepotrzebne bo temperatura będzie identyczna wszędzie jak w pomieszczeniu z termostatem. -
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24 T - opinie
Dobroslaw0 odpowiedział mannix → na topic → Ogrzewanie
Co do wymiennika z MPX to ten sam wymiennik stalowy z wężownicą jest w większości kotłów innych marek dosłownie, niektóre warianty różnią się tylko wyjściem spalin , a niektóre pasują do kotłów innych marek również vailant ,wszystko i tak robi jedna firma tylko nie pamiętam nazwy. Wymienniki podatne na zakamienienie ale można płukać chemicznie jak przyłapie kamień no i cena naprawdę tanio. Co do vailanta ci nie podpowiem bo specializuję sie w DD ale też dobre kotły. Co do sterowania kotłów DD przez internet to wielkie nieporozumienie i rozczarowanie jak narazie są daleko w tyle za innymi przynajmniej według mojej opinii i mam nadzieję że nadgonią -
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24 T - opinie
Dobroslaw0 odpowiedział mannix → na topic → Ogrzewanie
Tak jak napisałem jeśli chodzi o moc minimalną i tanie części i koszty przeglądu, to baxi duo tec ,czy jego wersja z mosiężnym hydroblokiem i lepszym sterowaniem De Dietrich MPX, o kotły innej marki niech ktoś inny ci doradzi , co do zasobnika który ci pociekł to pewnie nie była ani razu sprawdzana anoda, a to podstawa i nowy też ci pocieknie gdy nie będzie tam nikt zaglądał, sprawdzanie anody to standard przy przeglądzie pieca, koszt przeglądu gazówki typu mcr2 ,baxi, mpx to 150-200 zł, przeglądy pieca typu mcr3 z wyciąganiem wymiennika to 250-wzwyż. Co do wszechobecnego plastiku i słabych części to zależy jak trafisz i w większości pieców jest podobnie, kondensaty są delikatniejsze i żaden piec nie jest liczony jak kiedyś na więcej niż 20 tat tylko na 10 maks 15 ale żaden producent ci tego nie powie. Co do produktów DD są dobrej jakości a kondensaty śmigają już po kilkanaście lat i są wytrzymałe o ile są odpowiednio KONSERWOWANE . Co do mcr3 uwierz mi te piecyki są naprawdę wytrzymałe i nie ma co panikować porostu wypisałem wszystkie możliwe bolączki tego pieca a jest ich bardzo mało i zdarzają się rzadko, a każdy następny wypust jest poprawiany, a wisi ich bardzo wiele i to godny zastępca mcr 2 -
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24 T - opinie
Dobroslaw0 odpowiedział mannix → na topic → Ogrzewanie
Dobry kocioł, mocny wymiennik, niestety plastikowy hydroblok ,dość wytrzymała automatyka, na kilkaset serwisowanych przez pare lat tych kociołków tylko parę miało usterki z hydroblokiem czy wymiennikiem(chyba 3 miałem), więc wytrzymały, w porównaniu do automatyki np mcr2 w mcr3 jest dużo wytrzymalsza, niestety wymiennik wymaga WYJĘCIA przy przeglądzie i czyszczeniu ZAWSZE , inaczej się nie da przeprowadzić konserwacji, wiąże się to z większą ceną przeglądu, spece którzy nie wyciągają wymiennika odwalają fuszerkę i potem trzeba jeździć i poprawiać i słuchać że kocioł słaby . Części zamienne drogie ,ale dość wytrzymałe, największy mankament to manometry które się hurtowo zacinają ale nowe wypusty mają już poprawione, najlepiej warto zdublować manometr i dodać jakiś dodatkowy. Słabe siłowniki i zawory mieszające jaieś 5 procent się psuje po jakimś czasie i cieknie ,całe szczęście niedrogie kołp 250 zeta, lub da się wymienić na gwarancji. Wymiennik wytrzymały na zakamienienie więc można śmiało dać do starej instalacji bez wymiennika płytowego. Trochę duża 5,6 kw moc minimalna więc do mieszkań średnich lub dużych (od 80-100m ). Automatyka prosta jeśli masz jeden obwód to wystarczy, jeśli masz kilka obwodów z podłogówką możcna dać sterowanie c-mix ,choć lepiej zainwestować już w piec z gotową automatyką i takim samym wymiennikiem np DE Dietrich AGC lub MCA gdyż sterowanie c-mix jest niedopracowane i problematyczne.Termostat zwykły on-off lub modulujący i-sense. Ogólnie piecyk dobry i nie drogi, jak masz serwis w okolicy śmiało montuj. Jako alternatywę do mniejszych domków polecam De Dietrich Baxi Duo Tec lub to samo tylko z mosiężnym hydroblokiem MPX. Wymiennik trochę słabszy ten sam co w mcr2 ale tańszy, ogólnie bardzo tanie części w porównaniu do innych piecyków DD , ale mała moc minimalna od 3,6 kw i samoadaptacja spalania więcidealny na propan, no i przeglądy tańsze. Nie polecam zasobników De Dietrich wolnostojących typu SR 100 lub SR 150w słaba jakość , lepiej postawić jakiegoś biawara. -
Problemy z jonizacją zwłaszcza na propanie występują bardzo często, gdyż nieraz mieszanka różni się od poprzedniej(mimo zapewniań sprzedawcy gazu) i konieczna jest regulacja analizatorem spalin, na oko tego nie zrobisz. Kocioł odpowiednio serwisowany i utrzymywany nie robi problemów. Samodzielna naprawa sterowania kotłów gazowych to proszenie się o wycieczkę na "tamten świat" i jest skrajnie nieodpowiedzialna.
-
Po pierwsze powiedz jak wygląda instalacja , ile pięter ,ile metrów do grzania, czy są też kaloryfery, czy do podłogówki są dodatkowe pompy? , czy piec masz z pompą elektroniczną czy nie. Prędkość pompy pieca można zwiększyć mając i sesna albo q sensa, może masz jakieś głupie błędy które można poprawić tylko musisz je opisać, optymalna temp na piecu to 50 stopni nie 40 bo po słabych odbiorach ciepła piec będzie taktować. Ps. oglądając zdjęcia wnioskuje że masz podłogówkę z głowicami sterowanymi termostatami co jest bez sensu jednak widzę że jest pompa do podłogówki i zawór mieszający, czy masz sprzęgło hydrauliczne,ta druga szafka to chyba kaloryfery? , znając instalatorów piec dodatkowo nie jest spięty z tym sterowaniem i chodzi na zworce , czy masz jakieś inne sterowniki oprócz tych zwykłych on-off ,czy jest czujnik zewnętrzny ,a w koncu czy masz i sensa albo q sensa. najlepiej porób zdjęcia kotłowni albo opisz instalacje.
-
To walnie jak nie za rok to za 5 czy 10 lat ,zalejesz sąsiadów i będziesz musiał skuwać z metr posadzki , to ma być na na trójniku zaprasowanym a nie skręcanym, dodatkowo po zaprasowaniu , okręć taśmą izolacyjną aby zabezpieczyć metal kształtki przed korozją jak ma być zalane betonem.
-
Potwierdzam wystarczy wstawić palnik peletowy koszt 5-7 tys z zasobnikiem peletu wstawiasz tylko palnik i obok zasobnik reszta zostaje ta sama, koszty spadają ponad połowę ,ale dochodzi czyszczenie, instalacja ta sama, poczytaj popytaj jak masz miejsce to się opłaca, akurat montujemy pellasa.
-
Narobisz sobie biedy musi być miedz, najlepiej w całej instalacji ,którą nie robisz na rok albo pięć a znacznie dłużej,jak mówi powiedzenie oszczędny dwa razy płaci.
-
Kondensat + zwykły kocioł na jednym kominie
Dobroslaw0 odpowiedział Twinkle_ → na topic → Ogrzewanie
Miałem tylko kilka przypadków z kondensatami ze wspólnym kominem, które się zakłócały nigdy nie miałem kondensata razem z turbo, dlatego może działać ale nie musi i jest ryzyko. Pamiętaj że w turbo masz 130-160 stopni w kominie więc ciepło idzie bez problemu do góry i ma małą wilgotność w kondensacie spaliny mają i po 30 stopni są wilgotne i są wypychane, jakaś część może pójść w dół jeśli będzie miała mniejsze opory, twoje ryzyko. Komin do kondensatu misi być po prostu do niego przystosowany a skoro jest SPS i SPS-K to jest jakaś różnica w materiałach wystepuje. Co do twego systemu kominowego z tego co widzę w opisie obu, SPS temp spalin od 80 do 200 i przewidywana praca w podciśnieniu, SPS-K temp spalin do 200 stopni bez minimalnej i praca w nadciśnieniu i podciśnieniu, a kondensaty to kotły nadciśnieniowe. Nie miałem styczności z tym systemem ale wiem co kondensat robi z murem, cegłą, miedzią, aluminium, nawet z uszczelkami w kominach systemowych do kondensatu które parcieją po zaledwie 2-3 latach. Co do przedstawicieli producentów, wiedza akurat tyle by coś sprzedać a co się dzieje po paru latach wiedzą tylko serwisanci i instalatorzy może ktoś inny ci doradzi kto miał styczność z tym systemem. -
Kondensat + zwykły kocioł na jednym kominie
Dobroslaw0 odpowiedział Twinkle_ → na topic → Ogrzewanie
Jeśli producent kotła typu turbo dopuszcza podłączenie do zbiorczego komina( to co napisali w specyfikacji kotła jest ważniejsze ) i komin ma odpowiednie średnice i przekroje to ok(ale teoria teorią a praktyka praktyką i wiem że oddzielny komin jest bezpieczniejszy i nie generuje takich problemów jak wspólny .Choć oglądając ten system i średnica 16 to faktycznie nie powinno być problemów dla kotłów turbo. Mój błąd pisałem z marszu mając w pamięci niektóre skopane instalacje z jakimi się spotkałem. Niemniej jeśli chcesz montować kondensat gdzie jest duże oddziałowywanie kwasów i wilgoci komin musi być dostosowany a twój nie jest ,a stwierdzenie że będzie ok może się skończyć tym że za parę lat stary komin nie wytrzyma. Poza tym przy kondensacie mając niżej piec turbo wilgoć może się do tegoż dostawać , spadki nie mają tu żadnego znaczenia, gdyż w turbo nie ma klapy co zatrzymuje przepływ spalin i jeśli spalinom będzie łatwiej iść w dół przez piec turbo, potem wydostawać się do czerpni powietrza z kolei tam być znowu zasysana do pieca kondensacyjnego od strony czerpni, niż iść do góry dłuższym odcinkiem do wylotu spalin. Przez co możesz załatwić piec sąsiadowi. -
Kondensat + zwykły kocioł na jednym kominie
Dobroslaw0 odpowiedział Twinkle_ → na topic → Ogrzewanie
Użytkowanie wspólnego komina wykluczone musi być oddzielny do kondensatu, właściwie to użytkowanie dwuch pieców jak masz obecnie na jednym kominie jest niedopuszczalne nie mówiąc o kondensacie. Raz to komin nie do kondensatu a ty chcesz mieć piec kondensacyjny, po prostu skropliny zaleją piec piętro niżej. Dwa nadciśnienie które jeśli jest ok dobija w kondensacie do 100 pa, jak są skopane przekroje nieraz idzie na 500-1000 pa !(zabójstwo wymiennika przez oszczędności instalatorów), po prostu będziesz blokował piec sąsiada, jeśli ma turbo zadziała pesostat ciśnienia, jeśli sąsiad ma otwartą komorę spaliny mogą iść do pomieszczenia i zadziałą czujnik ciagu kominowego. Trzy czerpnia powietrza może niewyrabiać.