Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

ADI-mistrzu

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    109

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez ADI-mistrzu

  1. ADI-mistrzu
    Witam, W połowie grudnia 2018 był robiony odwiert studni na 12m, zaś sama woda pobierana jest z 10m. Na końcu jest 2m rury z zatyczką na końcu, potem rura filtracyjna. Badania geooporowe wyszły jak poniżej: Jakieś 2-3tyg temu była pobrana woda bezpośrednio z ujęcia i zrobione badania. Jak widać wyszły: 1. Azotyny Przekroczone o 0.27mg/l przy błędzie +/- 0.12 Pytanie czy jest czym się martwić? Same azotany wyszły w połowie normy a podobno jedno idzie w parze z drugim. 2. Manga Tutaj przekraczam 4x normę, ale co ciekawe żelaza za to mam 4x mniej niż norma. Podobno także idzie to w parze, ale widać nie tutaj. 3. Grupa coli Wyszły także bakterie z grupy coli >100 jtk/100ml, ale to spróbuję odkazić studnię. Woda jest krystalicznie przejrzysta i niema żadnego zapachu. W smaku jest dobra, nie wytrącają się żadne osady (próbka 1L stoi już tak od miesiąca i nadal jest klarowna). Po próbie przegotowania także nic się nie wytrąciło. Pytanie teraz czy przekroczona dawka azotynów jest na tyle duże że jest czym się przejmować? I ten mangan... Czy może on się pojawić przy błędnym pomiarze? Studnia była płukana przez 2h, potem stała z 2-3 dni.
  2. ADI-mistrzu
    Witam, Nie mogę znaleźć nigdzie przykładowych kosztów, może mi pomożecie. Jaki mniej więcej jest koszt robocizny za samo zaciągnięcie siatki i kleju na styropian wcześniej już przyklejony? Czyli bez przyklejania styropianu. W cenie zaciągania siatki także usługa zacierania.
  3. ADI-mistrzu
    Dzięki za odpowiedź, hydraulika raczej nie będę uświadamiał, raczej po prostu zmienię...
  4. ADI-mistrzu
    Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca: Czy mieszacz jest konieczny czy nie przy instalacji na samym ogrzewaniu podłogowym? Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni. Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować?
  5. ADI-mistrzu
    grv, to oznacza że piec ma jakiś swój interfejs i ITFR11OT tłumaczy go na OpenTherm? Czy piec ma tylko funkcję ON/OFF a ITFR11OT po przez OpenTherm go włącza i wyłącza? W drugim przypadku oznaczało by to, iż nie da się odczytać danych z kotła.
  6. ADI-mistrzu
    Cenowo z tego co widzę to wychodzi tak: 1. Viessmann vitodens 200-W 19kW z Vitronic 200 ~6kzł netto do tego 400zł urządzenie do montażu pieca na tynku, czyli suma jakieś 6.5kzł netto - aby podglądać parametry pieca potrzebne jest dodatkowe urządzenie Vitoconnect 100 za jakieś 300zł 2. Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW ~6kzł netto - magistrala h-bus, niby nie jest otwarta ale są opracowania w sieci jak rozgryźć protokół 3. Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I. ~4.5kzł netto - magistrala OpenTHERM, a więc bez większych problemów aby podglądać pracę pieca. Nie jestem tylko pewien czy nie potrzebne jest dodatkowe urządzenie aby się z nim połączyć, czy też w samym piecu jest złącze OT. Dokumentacja jest nie jasna pod tym względem. 4. Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20kW ~3kzł netto - magistrala OpenTHERM, a więc bez większych problemów aby podglądać pracę pieca Do Viessmann dochodzi kilka elementów ekstra jak ten zestaw do montażu na tynku i tutaj pytanie do Ciebie Konsultant Viessmann, czemu jest on oddzielnie a nie razem z kotłem? Jeśli bez tego nie można go zamontować na tynku a sam kocioł nie jest wolno stojący? Kolejne pytanie to czy Vitoconnect 100 jest podłączany do pieca jakimś przewodem światłowodowym/złączem optycznym? Nie mogę doszukać się informacji. I jeszcze jedno pytanie odnoście modulacji, wychodzi mi że następujące Vitodens 200W przy poszczególnych mocach ma takie modulacje: - 35kW modulacja 1:20 - 26kW modulacja 1:10 - 19kW modulacja 1:10 - 13kW modulacja 1:7 Czy to prawda? Z tego wynika że 1:20 ma jedynie piec o najwyższej mocy, pozostałe mają także wysoki ten współczynnik ale bez rewelacji. Wersja 13kW to tak naprawdę 19kW ale z wyłączonymi 3 ostatnimi zakresami.
  7. ADI-mistrzu
    Czyli podsumowując, niema większej różnicy, główna kwestia to kocioł który może nisko zejść z regulacją mocy (czyli małej mocy z przeciętną modulacją, albo większa moc z dużą modulacją?) Druga sprawa sprawa to serwis w okolicy i instalatorzy, oraz koszt urządzenia i części do nich? Reszta to już co użytkownik chciał by mieć ekstra? Czyli przykładowo ta Beretta by pasowała pode mnie, moc od 2.5kW, interfejs Open-THERM, jakieś rozsądne pieniądze i mam serwisantów. Nie mam tylko pewności odnośnie mocy i tej modulacji, czy faktycznie większa modulacja nadrobi większą moc?
  8. ADI-mistrzu
    noc, a jak z tym wymiennikiem krzemionkowym? Podobno wyczyszczenie tego to jakaś tragedia i lepiej jest rozglądać się za stalowym.
  9. ADI-mistrzu
    JTKirk a jak patrzysz na kwestię różnicy maksymalnej mocy kotła do modulacji? Czyli przykład kotła 14kW z modulacją 1:4 (3.5kW minimum) a kocioł 25kW z modulacją 1:10 (2.5kW minimum). Teoretycznie w tym przypadku kocioł o większej mocy jest w stanie niżej zejść z mocą, ale czy są tego jakieś wady?
  10. ADI-mistrzu
    JTKirk, Viessmann znam i wiem że jest mniejszej mocy. Jak jest z ich awaryjnością tak naprawdę? Słyszałem raczej niepochlebne opinie na temat częstości usterek a później kosztów części. Za temat z Junkers dzięki, strasznie dużo stron i chwile by mi zajęło przegrzebanie się przez to... Zależy mi także na możliwości odczytywania parametrów z pieca zdalnie i nim sterowanie, ale widzę że posiada interfejs HT-BUS, co prawda nie otwarty ale już ktoś robił inżynierię wsteczną i da się dane wyłuskać. A jak opinie na temat Bosch Condens GC7000iW ? Moc 14kW, modulacja 1:7, tylko nie mogę się doszukać jak wygląda kwestia sterowania tym kotłem? Także interfejs HT-BUS czy coś innego? Co do Vaillant, ma moc 14kW, ale modulacja wychodzi jakieś 1:4,5 Czy w tym przypadku nie lepszy kocioł 20kW z lepszą modulacją który schodzi nie do 3kW a 2.5kW?
  11. ADI-mistrzu
    Kondensat, rury już i tak leżą, tynki są położone, jedynie podłogówka jest do rozłożenia. W budynku jest jeszcze garderoba o podobnych rozmiarach (chodź i tam teoretycznie bez znaczenia). Chodzi raczej o regulację pomiędzy najmniejszymi pokojami a np. salonem. Planowałem w każdym pomieszczeniu czujnik temperatury i na tej podstawie wyłączać przegrzane pomieszczenia. Pytanie, czy są może także termozawory z możliwością niepełnego zamknięcia? Tak aby móc nie wyłączać ogrzewanie a raczej przełączać pomiędzy powiedzmy 30-100% ? Czyli między układem zdławionym a w pełni otwartym? Na tym etapie już chyba niema na dużego pola popisu jeśli chodzi o instalację? Tutaj można kombinować przy piecu i rozdzielaczach. JTKirk, bardzo chętnie przejrzę propozycję które podeślesz. Jeszcze pytanie, o ile spada sprawność kotła z brudnym wymiennikiem? Pytam z ciekawości, aby mieć porównanie do sprawności kotłów pomiędzy producentami a tym ile sprawność może spaść przy brudnym kotle (czy te 1.5 ma w ogóle jakieś znaczenie większe w zużyciu gazu?)
  12. ADI-mistrzu
    autorus, jak długo posiadasz już ten kocioł? JTKirk, oprócz Viessmann to pozostałe to ich najmniejsza moc, producent nie ma w ofercie o mniejszej mocy. Kondensat, chcę właśnie uniknąć sterowania całą podłogą jako całością, w tym przypadku ustawię temperaturę w salonie aby była przyjemna (42m^2) a w małej łazience (3-4m^2) zrobi się za ciepło... Z tego też względu myślałem aby ustawiać temperaturę dla najbardziej wymagającego pomieszczenia a pozostałe regulować ON/OFF (innych siłowników nie znalazłem). Czyli raczej celuję aby automatyka sterowała kotłem a nie kocioł automatyką. Rur od ogrzewania podłogowego wychodzi mi 1600m, kocioł na parterze a połowa ogrzewania 3m nad nim. Pompka da radę to napędzić bez zadyszki?
  13. ADI-mistrzu
    Cześć wam, Stało się, stoję przed wyborem kotła gazowego do nowego domu... Co osoba to inne zdanie, z każdym jest jakiś inny problem... Miał bym do was prośbę o podzielnie się doświadczeniem i opiniami o kotłach i ewentualne doradzenie w kwestii mojej instalacji. Dom: 360m^2 całkowita (300m^2 po podłodze po odjęciu otworów w stropie na schody) garaż nie ogrzewany w bryle budynku 40m^2 (wraz z warsztatem), czyli do ogrzania 260m^2 - Budynek z Porotherm na klej, ściany obłożone 20cm styropianu grafitowego. - Dach piana PUR 20cm. - Fundament to płyta fundamentowa na 20cm styroduru. - Okna 3 szybowe, wszystkie progi ciepłe łącznie z oddzieleniem miksokreta od zewnątrz 10cm styroduru na których stoją drzwi. - W domu wyłącznie ogrzewanie podłogowe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4tyi I teraz kwestia pieca, obecnie są rozpatrywane (kolejność przypadkowa): - Viessmann Vitodens 200-W 19kW Ciut drogi i podobno awaryjny z drogimi częściami. Dodatkowo koszta ukryte (jak osprzęt do wieszania pieca natynkowo). Za to modulacja z krokiem co 1.9kW (1:10) - Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I. Wygląda ciekawie, modulacja 1:10 z krokiem co 2.8kW (funkcja Range Rated to pic na wodę, niema co na nią patrzeć) - Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20kW Podobno dobry ale problemy z serwisantami. Modulacja chyba 1:7 (krok 2.8kW) - Termet ECOCONDENS CRYSTAL II 20kW Podobne problemy jak powyżej, brak serwisantów z sensownym terminem, oraz pompa obiegowa bez regulacji - Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW Modulacja 1:10, krok co 2kW. Wymiennik niestety krzemionkowy. Doradzali jeszcze De Dietrich, ale tam modulacja mocy jest jakaś śmiesznie mała i chyba zrezygnuję... nie widzę jego zalet. Piec był by jednofunkcyjny z buforem 120-150L. Do tego myślałem aby dać sprzędło i oddzielną pompkę do napędzania podłogówki (bez mieszacza). Ogrzewanie będzie sterowane na rozdzielni przy pomocy zaworów termoelektrycznych, a więc pogodówka do pieca raczej zbędna? Piece tak dobierałem, ale dało się je podłączyć do automatyki budynkowej i ewentualnie częściowo sterować bądź odczytywać parametry (nie zykłe wejście ON/OFF). Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, ewentualnie propozycje jak instalacja powinna być zbudowana.
  14. ADI-mistrzu
    Witam was, W domu mam lukarnę typu wole oko i przyszedł czas na jej zabudowę od środka. W planach jest wykonanie izolacji dachu pianą PUR, a więc już teraz dobrze by było chociażby wypuścić jakieś uchwyty. Pytanie do was, jak powinien wyglądać stelaż i jak najlepiej to zrobić? Wole oko ma rozpiętość 7m. Macie może jakieś zdjęcia takiego stelażu? Pozdrawiam
  15. ADI-mistrzu
    Witam, Wejście instalacji gazowej do budynku będzie od tyłu, a więc długość instalacji (między domem a główną skrzynką) wyniesie ponad 10m. Z tego względu muszę zamontować dodatkowy zawór odcinający na budynku i tutaj mam pytanie: Czy przewód za dodatkowym zaworem w skrzynce musi od razu wchodzi do domu czy można jeszcze np. 3-4m poprowadzić za skrzynką po ścianie i dopiero wejść do domu? Pytam ponieważ w tym przypadku skrzynka wypada mi w bardzo głupim miejscu i strasznie będzie szpecić...
  16. ADI-mistrzu
    Witam, Nieco modyfikuję projekt domu, głównie chodzi o zadaszenie wejścia. Oryginalnie wygląda to tak: Czyli taki trój spadowy doczepiany daszek. Chcę to zmienić, aby było to przeciągnięciem połaci dachowej i zrobiłem to tak: Czerwone elementy to belki drewniane które wspierają zadaszenie. Dolna umiejscowiona jest na żelbetowych kolumnach przed wejściem (kolumny spięte są na górze z sobą dwoma profilami stalowymi 12x12cm położonymi obok siebie, kolumny fi35cm, na to murłata 14x20cm), górna przykręcona do boku wieńca śrubami M16 (belka długości 5m wymiary 20x20cm). Na tych dwóch belkach wspierają się krokwie daszka od okna na piętrze bo końcówkę daszka. Pytanie teraz czy taka konstrukcja wystarczy? Poszycie dachowe wykonane będzie z dachówki ceramicznej typu karpiówka, więc dość ciężkie. Zastanawiam się czy kolumny nie przesuną się od ciężaru (nie zostaną wyparte na zewnątrz) i czy nie zabezpieczyć ich przez zrobienie podwiązania stalową linką do wieńca wzdłuż krokwi.
  17. ADI-mistrzu
    Klej butylowy trochę ciężko będzie dostać, tym bardziej w formie "do malowania pędzlem". W sumie u mnie elewacja jest na równi z izolacją płyty fundamentowej (brzeg płyty to 20cm styroduru, tyle samo planuje na elewację) a więc cokołu praktycznie nie będzie. Może zrobić tak, że folię przypiąć do styroduru przy pomocy kołków plastikowych np. długości 12cm Nieco by przymocowało to folię, na to klej i posypać piachem kwarcowym. Potem zaciągnąć klejem i przykryć siatką przedłużając ją z elewacji, będzie tego około 40cm. Samo wykończenie albo do samej kostki tynkiem sylikonowy, albo zrobić pas z grysiku w ciemniejszym kolorze (praktyczniejsze).
  18. ADI-mistrzu
    To znam... ale pytanie czy niema możliwości pozostawić tą folię? Mam tak wykonaną izolację zapobiegającą przemarzaniu ziemi pod budynkiem: Potem położony styrodur na ziemi i kolejna warstwa pofii. Potem już tylko beton. O ile tą ostatnią warstwę mogę wyciąć, to tej pierwszej zapobiegającej podchodzeniu wody pod dom wolał bym zostawić.
  19. ADI-mistrzu
    Witam, Mam już położoną płytę fundamentową, gdzie XPS leży na podsypce, potem jest folia budowlana wywinięta po całości w głąb płyty i na to beton zbrojony. Czerwoną linią kropkowaną zaznaczyłem jak jest folia narzucona. Ogólnie jest napięta i dobrze położona, ale jak na to coś położyć? Planowałem raczej zwykły tynk akrylowy, ale jak zrobić aby się to trzymało?
  20. ADI-mistrzu
    Nie chodzi o podważanie kompetencji, a zasadę ograniczonego zaufania i zapobiegania. Jeśli konstruktor się pomyli i strop jednak obwiśnie to kto ma największy problem? Z tego powodu zbieram informacje. O podciąg także pytam z ciekawości, fajnie by było go ukryć, ale jeśli jest to kłopotliwe, skomplikowane czy ryzykowne to się nie upieram. Czasem konstruktor zrobi to w pewien sposób bo jest prościej, mimo istnienia innych możliwości.
  21. ADI-mistrzu
    Orientujecie się ile może taka przyjemność kosztować?
  22. ADI-mistrzu
    Jasne, uspokoiłeś mnie nieco. A jest jakaś metoda aby podciąg zaznaczony na czerwono (w pierwszym poście) ukryć?
  23. ADI-mistrzu
    Ok, to teraz żebym wiedział z czym pójść do architekta... Mogę zwiększyć grubość stropy do 20cm jeśli to faktycznie pomorze. Ale jeśli chodzi o zbrojenie, bo tutaj już mam lekki mętlik... zagęścić i dodać dodatkowo zbrojenie górą? A może w ogóle zastanowić się nad filigranem 20cm? I dozbroić górą?
  24. ADI-mistrzu
    Ogólnie beton planuje brać z wytwórni i zalać pompą (tak zrobiona została płyta fundamentowa). Prosił bym tylko o rady czy faktycznie lepiej coś zmodyfikować aby mi się banan nie zrobił w salonie. Poszedł bym wtedy z tymi informacjami dopiero do konstruktora. Wolę jednak więcej wydać niż potem męczyć się latami nad pękającym albo obwisłym sufitem.
  25. ADI-mistrzu
    Poniżej zdjęcie obliczeń płyty nad salonem: https://obrazki.elektroda.pl/5015055500_1508995869.jpg Wybaczcie że tak późno, ale wczoraj już nie dałem rady tego zrobić.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia