Ratpaw

Suporex dla klasy 500 to bardziej lambda 0,13, no może 0,15, ale nie 0,38, jak w programie BuildDesk dla odmiany 800. Może Kaizen pokusi się jeszcze raz o analizę w tym programie dla 15 cm styropianu ale dla lambdy 0,13 suporexu, to zobaczymy, jak dwie różne apki podchodzą do tej przegrody.

JA na szybko wziąłem jakiś tam BK, którego lambda wynosi 0,12. Ty wziąłeś BK z 0,38. Ciekawe, czy aż takie różnice są w praktyce. To powinien autor okreslić, ale pewnie sam nie wie, z czeggo budował.

@Kaizen możesz jeszcze wrzucić analizy dla 15 i 20 cm styropianu na zewnątrz? Jaki program używasz?

Pamiętam Merkawę, kumaty gość, zdaje się jest chyba nawet architektem. AFAIR zbudował dom bez otwieranych okien, ale za to z bardzo ciepłymi pakietami szybowymi. Program, który Merkawa użył jest u mnie na dysku (Termika). Dziś raczej niedostępny. Kiedyś go używałem, jak wykonywałem we własnym zakresie różne nietypowe termoizolacje tyou plaster folia alu+folia piankowa zamknięto komórkowa+folia, całość razy trzy Dziś możesz użyć programu online ubakus.

Proszę bardzo. Najważniejsze, żebyś nie dał sobie wmówić, że zadziała etics na wełnie. Po drugie, widać, że 15 cm wełny to jednak za mało. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz miał o wiele szczelniejszy dom niż obecnie, co dodatkowo przełoży się na oszczędności w ogrzewaniu.

GWC się projektuje na podstawie badań gruntowych, oczekiwań, możliwości instalacyjnych, typu GWC, mocy i wydajności sezonowej, ekonomiki itd. A Ty pytasz: chlapnąć tu czy tam?

Jeśli tak, to ok. Pod spód pur, na wierzch wełna. Co do ściany, już teraz jest na wykonana nieprawidłowo: Po dodaniu styropianu 15 cm: Po dodaniu 15 cm wełny fasadowej: Po dodaniu 20 cm wełny: Wełna metodą suchą, nie mokrą! Teraz nie mam czasu, ale trzeba by dodać jeszcze stelaż, folię paroprzepuszczalną, jakąś elewację z wentylacją. Edit: jeszcze jedno: nie masz problemów ze zmiokniętą wełną wewnątrz ściany, bo jest ona nieszczelna.

Pisałeś, że wełna między krokwiami, a na rysunku jest jakoś na dole, przy belce.

Kilka spraw/pytań (kolejność przypadkowa): jak chcesz zaaplikować pianę na obecną wełnę? Na wierzch? wewnątrz ściany zewnętrznej wełna mogła się ugnieść pod wpływem grawitacji i w zasadzie może jej nie być w strefach pod stropem dołącz rysunki uproszczone proponowanego stropu z ociepleniem, ściany zewnętrznej oraz połączenie połaci dachowej, stropu i ściany. Na tej odstawie można wykonać analizę cieplno-wilgotnościową przegród.

Roztwór glikolu + wymiennik płytowy. Za wymiennikiem jest system otwarty z kotłem na koks. Nie pamiętam, musiałbym zerknąć. Raczej ją odkręciłem i przykręciłem spowrotem. Można i tak.

Siemka ostatnimi czasy można zaobserwować wysyp filmów i zdjęć o zamrożonych pompach ciepła. Podobno jest to spowodowane niskimi temperaturami. Jednocześnie wiadomo, że polskie niskie temperatury mają się nijak do temperatur w np takiej Norwegii, w której również pracują pompy ciepła. niektórzy twierdzą, że instalator dobrał "złą" pompę, o za małej mocy, źle posadowioną itd itp. Sprawdziłem jak to wygląda w moim przypadku. Przypominam, że mam dwa domy, jeden zamieszkały, drugi ciągle w budowie (niestety). Dom zamieszkały przez wujka, 64 m2, ocieplony 15 cm grafitu, cokół 5 cm xps, nad głową ~30 cm piany pur. Oszacowane maksymalne obciążenie cieplne to ok. 2300W przy +22 st. C w środku i -16 na zewnątrz. CWU grzane osobno (bojler elektryczny). W tym domu jest pompa Haier 5kW, monoblok, zainstalowana na zewnątrz jak na zdjęciach. pompa stoi na dwóch krawężnikach o wysokości 25 cm. Pod nóżkami zastosowano fabryczne wibroizolatory z gumy i grubości kilku ~3 mm. odległość od ściany to ~70 cm nie ingerowałem w żaden sposób w algorytm defrostowania (można to prosto zrobić jednym rezystorem) rury z wodą są zaizolowane kształtkami styropianu o grubości 5 cm i owinięte folią aluminiową, na koniec pomalowane zwykłą farbą dla estetyki. (amelinium jednak da się pomalować ) przy defrostach woda ścieka po lewym krawężniku i nigdy na nim nie zamarza wymiennik jest suchy i całkowicie odlodzony po każdym defroście grzałki na tacy ociekowej nie mam jak widać na zdjęciach pod pompą zrobiło się lodowe jeziorko o głębokości ok. 5 cm. Wujek raz tylko odgarnął śnieg spod pompy, ale nigdy nie odkuwał lodu, nie odmrażał itp Dom w budowie, 113 m2, ocieplony 30 cm grafitu, cokół 5 cm xps, dodatkowa termoizolacja pod ścianami, podpiwniczenie, 50 cm wełny nad głową. Wyliczone maksymalne obciążenie cieplne to 2700W przy +22 w środku i -16 na zewnątrz. CWU grzane osobno. W tym domu jest pompa powietrze-powietrze, czyli klimatyzator split (docelowa będzie grzała inna pompa ciepła). Instalacja jak na zdjęciach. klima ma moc nominalną 2,5 kW ogrzewa dom tylko w tanich godzinach taryfy G12R, czyli od -16 i od 22 do 7 rano - jest to tylko połowa doby. klima oczywiście nie dała rady w styczniu ogrzać domu do żądanej temperatury, czyli do +15. W domu jest 12-14 stopni. jednostka zewnętrzna jest zamontowana na stelażu, który stoi na dwóch betonowych bloczkach o wysokości 14 cm grzałki na tacy ociekowej nie mam pod jednostką zrobiło się jeziorko, które całkowicie pokryło bloczki, czyli ma grubość 14 cm odległość od ściany to 15 cm rury z czynnikiem ociepliłem podwójną warstwą kauczuku i folią aluminiową wymiennik suchutki, jak widać elewacja była jednak kilka razy pokryta lodem bezpośrednio za jednostką nigdy niczego przy tej jednostce w obecnym sezonie nie robiłem - zero odśnieżania, odladzania. Jakbym instalował kolejną jednostkę zewnętrzną? dałbym bloczki betonowe ORAZ koniecznie ze stelażem, tak, żeby odległość spodu jednostki o ziemi wynosiła minimum 50 cm. odsunąłbym jednostkę od ściany na minimum 60-70 cm nie dawałbym grzałki w tacy ociekowej pod jednostką dałbym chłonny grunt, kamyczki itp rury z czynnikiem bym mocno ocieplił, podobnie jak mam obecnie koniecznie zdjąłbym kratki ochronne na tyle wymiennika! nad jednostkami nie potrzeba żadnego daszku czy osłony przed opadami przez jednostką powinno być minimum 3-4 metry wolnej przestrzeni wynika z powyższych, że jednostka zewnętrzna zdecydowanie powinna stać na gruncie i tylko w ostateczność można ją montować na ścianie. Z moich doświadczeń wynika, że jednostka zewnętrzna może mieć i za małą moc, ale przy odpowiednim montażu nie zamieni się w bryłę lodu. Bardzo wiele wnosi zdjęcie kratki ochronnej i posadowienie wysoko nad gruntem.

Ale rozumiesz, że wentylacja polega na tym, że wpuszczasz lodowate powietrze wprost na poddasze? Ja mam na wentylowanym poddaszu nieużytkowym obecnie -8,3 stopnia C.

A po co tam w ogóle wełna? Chcesz wentylować poddasze, więc jego wnętrze będzie miało mniej więcej takie warunki jak na zewnątrz. Jedynie wilgotność będzie powoli nadążała za zewnętrzną, a opóźnienie będzie spowodowane właśnie polem przekroju kratek. Nie napisałeś jak długie jest poddasze, co jest kluczowe. Poza tym kratki umieszcza się możliwie blisko kalenicy.

Nie ma książek o klejeniu folii tylko oficjalna instrukcja aplikowania poszczególnych elementów systemu. Instrukcja pisana przez producenta. Jak fachowiec wie lepiej od producenta, to to jest właśnie "fachowiec". W razie pytań kierujesz się do (głównego) technologa producenta, bo nawet przedstawiciele handlowi potrafią nie znać produktów, którymi handlują. Masz zadatki na "fachowca", no offence.

Daj zgodnie z systemem, czyli jak producent przewidział. Chodzi o to, że folia podlega różnicy ciśnień, wywołanej wiatrem. Do celów pomiarowych (Blower door test) stasuje się różnicę 50 Pa, ale w obie strony, czyli nad - i podciśnienie. Odpowiada to wiatrowi ok. 9 m/s, jeśli dobrze pamiętam. Jest to silny wiatr, ale nie nie porywisty, który np może spokojnie sięgnąć 15 m/s. Ciśnienie może wtedy powyrywać folię w miejscach jej słabego przyklejenia do podłoża. Wtedy dojdzie do długotrwałego "wycieku" wilgotnego i ciepłego powietrza z pomieszczenia mieszkalnego do warstwy termoizolacji, chronionej folią paroizolacyjną, co doprowadzi do zniszczenia tej warstwy i dalszych usterek, problemów z zagrzybieniem itd.