Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

gutozaur

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    228

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez gutozaur

  1. gutozaur
    Super, a czy można dać na stelaż i napchać wełny do środka czy będzie wilgoć i lepiej dać na placki?
  2. gutozaur
    Straciłem cierpliwość do tynkarzy. Koleiny mnie olał. Postanowiłem zastosować płyty gk na placki. Czy to dobry pomysł?
  3. gutozaur
    Ok, może i masz racje. Nie wiem co to znaczy więc nie będę oceniał, ale co to za czasy że ktoś się nie chce roboty podjąć. 45zł/m2 to chyba nie tak źle. Płyty k-g sam położę więc będzie spora oszczędność, ale jakoś wole tynki. Oczywiście jak nie będę miał wyjścia to je położę, ale jeszcze spróbuję kogoś złapać do tynkowania. Ile może schnąć taki tynk? 2 miesiące wystarczy? Nie spieszy mi się z malowaniem. Czy po tynkowaniu można otwierać okna od razu byle nie było przeciągów? Chciałbym je otworzyć jak już skończą tynkować bo jak mi pył wejdzie w okucia to dupa blada. Wystarczy wszystkie okna na mikro uchył? Jeszcze pytanie, czy jak przygotuje powierzchnie tynkarzowi będzie taniej czy i tak skasuje tyle samo? Chciałbym sam ją odpylić i zagruntować, chyba że powie że jak to zrobię to nie weźmie odpowiedzialności bo nie wie czy zrobię dobrze. Czy tynkarz przed tynkowaniem musi to zrobić?
  4. gutozaur
    ok, czyli żadnych siatek nie trzeba ani szpryców na tynk gipsowy twardy? Szprycu to chyba nawet nie można prawda? Jeżeli chodzi o wykonawców to fakt, jest ogólnie mówiąc masakra. Dzwoniłem do 7 tynkarzy, 3 przez telefon powiedziało mi że starych nie robią, 2 przyjechało zobaczyć i powiedzieli że nie zrobią i dali namiary na kolejnych, kolejnych 2 przestało odbierać telefony. Masakra jakaś. W dupach się poprzewracało . Jeden z tej siódemki powiedział że za 45 zł/m2 zrobi, ale przestał odbierać telefony więc chyba się rozmyślił. Jeszcze czekam na jednego, który powiedział, że zapłacę za robociznę, a materiał we własnym zakresie mam kupić i on mi powie co i jak. Nie wiem tylko ile bierze, bo rzucił 30 zł ale to chyba była cena z materiałem, później zaproponował rozdzielenie jak mu powiedziałem, że stare budownictwo. W sumie to uczciwe, ale jeszcze pytanie czy oddzwoni, bo oni tak obiecują i olewają, a jak ich męczę to przestają odbierać. Dowiedziałem się jeszcze przypadkiem, że mój kolega tynkuje i używa Diamanta, bierze 29 zł/m2 wraz z materiałem, a jak jest przepał z materiałem to dopłacam za sam materiał i to też jest uczciwe. Teraz mam dylemat. Jeżeli mam 2 opcje. Pierwszy gość o ile się zgodzi to nie wiem jak robi, chociaż namiar mam z polecenia gościa, który odmówił robić u mnie. A jak robi mój kolega nie mam pojęcia i teraz nie wiem kogo wybrać. W ostateczności zawsze mogę położyć regipsy bo o dobrego tynkarza to masakra.
  5. gutozaur
    Witam. Mam do położenia tynk w bardzo starym domu. Stary tynk usunąłem, bo tylko tapeta go trzymała. Na ścianach cegła, ściany raz bardziej a raz mniej krzywe. Napiszę jak ja to widzę i proszę o ewentualne porady. 1. Oczyścić stare cegły, 2. Usunąć lub pomalować wszystkie metalowe rzeczy 3. Zagruntować ściany 4. Położyć twardy tynk gipsowy. Dom ponad 100 letni nieocieplony, 48cm muru i pustka powietrzna 5cm pomiędzy. Jeżeli coś ominąłem proszę dać znać.
  6. gutozaur
    Zgadzam się, po prostu zdziwiło mnie to, tyle mówią o zgrzewach nitkowych, ale żeby dodać, że nie ma go w białym kolorze to ciężko dodać.
  7. gutozaur
    Nie, to nie jest zabytek, potwierdzałem w urzędzie przed zakupem domu. Miałem to zostawić tylko wymienić okna. Jak przyszli na pomiar okien to wszystkie trzy firmy odradziły mówiąc, że to nie wygląda na tyle stabilnie żeby było sens inwestować w okna i lepiej zostawić stare bo i tak wszystko jest dziurawe. Zacząłem to więc rozbierać i okazało się że połowa belek podtrzymujących jest w złym stanie. Jest ich ogólnie 8 lub 9 z czego 3 w ogóle nic nie podpierają bo brakuje im 10cm do gruntu, przez wilgoć rozpadają się w rękach w niektórych miejscach. Zapadła decyzja że to rozbieramy i albo stare belki wymieniamy na nowe i murujemy między nimi, albo murujemy wszystko. Chcę to rozwalić ze względu na bezpieczeństwo. Kwestia czasu kiedy te belki puszczą bo dwie dźwigające najwięcej są w złym stanie. Nie mam świeżych zdjęć, bo przedwczoraj dokopałem się do wszystkiego, ale te belki przy antenie satelitarnej, wiszą w powietrzu poza tą lewą, która kawałkiem swojej powierzchni dźwiga ciężar dachu. Chce zrobić z tego normalne pomieszczenie z porothermu + ocieplenie, no chyba że podratuje słupy deskami, wszystko obije osb od wewnątrz i zewnątrz, wyglądać na koniec będzie tak samo bo i tak to ocieplę. Pytanie tylko co za 5 lat. Jak to dalej będzie gdzieś gnić? Boje się żeby to na głowę nie spadło.
  8. gutozaur
    Witam. Postanowiłem przerobić oranżerię na kuchnie. Oranżeria ma ponad 100 i drewno lat i w wielu miejscach jest przegniłe i można rozwalać je palcem. Chciałbym wymurować to pomieszczenie, ale do tego trzeba usunąć pionowe słupy podtrzymujące całą konstrukcje. Połowa tych słupów jest w średniej lub wręcz słabej kondycji. W tym pomieszczeniu chciałbym zrobić normalną kuchnię, wstawić okna i ocieplić to i teraz które wyjście wybrać. Zrobić to kompletnie od nowa murując wszystko i nie zostawiając nigdzie drewna poza murłatą i dachem, czy może wymienić najbardziej uszkodzone słupy a resztę obić osb od wewnątrz i zewnątrz a w środek dać wełnę? Jak to będzie się sprawowało za 10 lat? Nie chciałbym, żeby to za jakiś czas znowu zaczęło gnić, ale koszty też są zupełnie inne. Umieszczam kilka zdjęć. Na dachu jest nowa ciężka dachówka. https://imgur.com/a/zp50dT7
  9. gutozaur
    Czyli jak zwykle chodzi o kasę. Nie to żeby mi to przeszkadzało, ale był to jeden z powodów wyboru tej a nie innej firmy, a tu taki zonk. Dobrze, że to wyszło teraz, bo potem bym myślał, że zapomnieli.
  10. gutozaur
    Zamówiłem okna. Oczywiście naczytałem się przedtem w internecie o oknach i na co zwracać uwagę. Przy zamówieniu poprosiłem o zgrzew nitkowy, choć wiedziałem, że w Oknoplast to standard. (tak czytałem, bo u niektórych producentów trzeba to zgłosić). Okna w kolorze białym. Jakież było moje zdziwienie, jak mi Pani powiedziała, że żaden producent nie robi białych okien ze zgrzewem nitkowym. Cały czas się zastanawiam czemu? Bo taniej? Nie rozumiem tej zależności. Ktoś wie?
  11. gutozaur
    Hehe, nie mam. Zanim ją kupiłem byłem pytać w urzędzie. Dzielnica ogólnie zabytkowa, ale akurat ten dom jest pominięty. Ok czyli jak wstawią w miejsce starych to będzie ok. Co do szyb 4mm. Pani nadal nie chce mi podać cen cały czas to odradzając. Chyba nie będę się kłócił, bo pewnie dopłata jest konkretna. Dziękuję Ci za odpowiedzi.
  12. gutozaur
    Kurcze w planach mam ją ocieplić, ale nie szybko. Minie minimum 5, a może i 10 lat zanim ją ocieplę. Dom jest z rozmachem, 20 metrów w górę więc jest co ocieplać. A co z węgarkami? Oni tych okien nie wystawią z licem muru zewnętrznego bo raz, że węgarki nie pozwolą, a dwa że prawie w każdym oknie są pionowe betonowe słupy, które dzielą otwór okienny na 2 lub 3 okna. Pani napisała mi takie zdanie " Oczywiście na konsole jeżeli mamy montować w przestrzeni pustki, natomiast jeżeli montujemy w murze to nie ma takiej potrzeby " I co ja mam jej odpisać? Jaki jest prawidłowy montaż?
  13. gutozaur
  14. gutozaur
    W takim razie korzystam jeżeli mogę. Byłem wczoraj porozmawiać w Oknoplaście. Widziałem przekrój okna i wzmocnienie stalowe w Pixelu jest zamknięte, wygląda to solidnie. Pytałem o szyby 4-4-4. Pani mówiła, że mogą złożyć do tego profilu 70mm takie szyby, ale nie poleca skoro UW szyby jest takie same. (nie pytałem jaka dopłata). Dla przykładu pokazała mi różnicę w drzwiach balkonowych. Mają taką wystawkę gdzie wchodzisz do środka zamykasz się i widzisz jak światło przenika przez okna z szybami cieńszymi i grubszymi. Co rzuciło się w oczy to szyby z grubszym szkłem dawały widoczniej mniej światła oraz szyby wpadały w zieleń. Oczywiście byłoby to trudniejsze do wyłapania, gdyby nie było tych okien obok siebie, ale różnica była dość duża, zwłaszcza ten zielony raził w oczy. Pytanie czy to nie jest jakoś specjalnie przygotowana szyba pod taką prezentację? To rzeczywiście tak wygląda? W sumie na jakie okno bym nie patrzył w życiu codziennym, to nie widziałem jakoś tego zielonego światła, ale może dlatego, że nie było do czego porównać. Druga sprawa to Pani pytała czy chcę montaż na kołki czy wieszaki. Wybrałem wieszaki bo nie chciałem dziurawić okien. Powiedziała. że bardziej poleca kołki, bo okno stabilniejsze, ale wydaje mi się że głównie dlatego, że to łatwiejszy i szybszy sposób dla monterów, a cena montażu ta sama. Okna mam skrzynkowe i mam węgarki. Pytałem również o montaż na taśmy, ale wiadomo to kosztuje dużo więcej i trzeba przygotować idealne otwory okienne, żeby to miało sens. Cenowo usługa montażu wyjdzie sporo drożej więc, brak uzasadnienia ekonomicznego w domu bez ocieplenia, dlatego kupię SP925 i oblecę otwory jak pianka wyschnie. Pytanie tylko czy to tylko od środka czy od zewnątrz też się używa, bo już nie pamiętam.
  15. gutozaur
    Bardzo dziękuję za informacje. W ciągu kilku wpisów dowiedziałem się więcej niż przez 2 tygodnie czytania forów gdzie większość wpisów to pisanie że konkurencja jest zła i zachwalanie swojego produktu.
  16. gutozaur
    Super. Idę dzisiaj zamówić okna, Zapytam o szyby 4mm (okna przeważnie mają szer 110x wys. 230cm, jeżeli nie będzie dużej dopłaty to wezmę o ile jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o SP925 to wspominałeś kiedyś mi o tym w innym wątku i mam to z tyłu głowy. Na pewno to zrobię. To się stosuje tylko od wewnątrz czy od zewnątrz też? Ostanie dwa pytania, co do których mam wątpliwości. Mianowicie nawiewniki w oknach. Czy muszę je montować? Przy mieszkaniu bez ocieplenia, przy metrażu 125m2, wysokości pomieszczeń 3,6m oraz pomieszczeniach poza łazienką ponad 25m2 i więcej jest taka potrzeba? Czy nie wystarczy jak będę wietrzył albo rozszczelnie okna na mikrowentylacje? Nie chce dziurawić nowych okien, ale jeżeli mam to zrobić to chce to zrobić fabrycznie bo samemu to już nie to samo. Dziur w ścianie też bym nie chciał. Mam wentylację grawitacyjną. Moja rodzina mieszka piętro wyżej. Metraż ma trochę większy bo ma dodatkowe piętro-zaadoptowane poddasze i nie ma żadnych nawiewników. Fakt okna mają minimum 10 lat więc pewnie nie są tak szczelne ale nie mają żadnych problemów z wilgocią. Ciepły parapet. Warto w moim przypadku czy nie? Pozdrawiam
  17. gutozaur
    I znów konkretna odpowiedź od Ciebie. Okna będą białe więc, bez strachu. Jeżeli chodzi o ilość szyb to oczywiście pakiet trzyszybowy z ciepła ramką. To już praktycznie standard wiec nie będę tego unikał skoro okna mają służyć ze 20 lat. Wszystkie pakiety te droższe mają U szyby 0.5 Z tego co pamiętam to Vetrex ma Uw = 0.9 a Oknoplast 1.0. W takim razie jeszcze pytanie skupiając się na Vetrex V76 oni tam proponują szyby 4-14-4-14-4 a Oknoplast ze swoim profilem 70mm 4TF-18c-3-16c-3tf 4xglass cokolwiek znaczą te literki(chyba jakieś powłoki). Czy to wynika z grubości profila i tylko z tego? Że do 70mm nie można zrobić tak jak ma Vetrex? Czy któreś rozwiązanie jest lepsze lub gorsze? Na forach czytam, że to dlatego że Oknoplast ma słabsze okucia i musi stosować lżejsze szybyi dlatego miałem wątpliwości czy okno nie będzie opadać, ale chyba już mi to wytłumaczyłeś. Nasuwa mi się jeszcze pytanie do ciepłego montażu. Czy jest sens? Może nie do końca ciepły, bo nie w warstwie ocieplenia, bo go nie ma, ale na taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne. Jest sens? Widziałem obliczenia na oknotest że różnica spora. Co prawda przy domu ocieplonym, ale też u mnie nie jest tak źle bo te mury mają 50cm grubości. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź.
  18. gutozaur
    No dobrze, bezpieczeństwo przede wszystkim. Co do wymagań kotłowni już wszystko wiem, warunki są, kominiarz był także damy radę. Dzięki za pomoc
  19. gutozaur
    Czy ktoś z forumowiczów, może się wypowiedzieć jak ważna jest szerokość profilu w oknie? Od miesiąca próbuję kupić okna, dostałem coś koło 20 wycen z całego przekroju rynku, wiele firm, wiele profili. Mam w domu 13 okien z grubsza większość o wymiarach 110cm x 230cm. (szer. x wys.) Nie potrzebuje super ciepłych okien, bo mam stary nieocieplony dom. Różnica w cenie między najtańszą a najdroższą wyceną to około 4-5 tys. zł. Drutex z iglo 5 classic vs. Oknoplast i Vetrex. Pomijam elementy standardowe gdzie w tańszych oknach trzeba dopłacić, ale nie są niezbędne. Jak by je dodać do tańszych okien to różnica robi się 3-4 tys. więc na 13 oknach to nie jest duża różnica. Różnica polega na tym, że okna na Iglo 5 z tego co pamiętam mam wycenione na profilu 82mm, Vetrex na 76mm a Oknoplast na profilu 70mm. Tu moje pytanie. Jakie to ma znaczenie? Czy każde z tych okien wytrzyma mi bez zwichrowania 15-20 lat? Okna nie będą dużo otwierane, bo okna są nisko i mamy dzieci więc cały czas tylko uchylnie. Czy ma dla mnie znaczenie szerokość profilu? Dodam, że parametry okien w miarę podobne. Przy nieocieplonym domu Uw bez większego znaczenia, ale różnica nie jest duża. W internecie ciężko o jakieś konkretne i prawdziwe informacje, Vetrexowcy i Oknoplastowcy tylko obrzucają się błotem na wszystkich forach kłócąc się kto jest lepszy. Proszę o wypowiedź, bo chciałbym już zamówić te okna.
  20. gutozaur
    Pan mówił, że tam jest jakaś część a raczej element, który jak pójdzie to 2800 z robocizną a piec kosztuje 5000 zł. To jak piec będzie "stary" (5-10 lat) to już nie warto naprawiać. To atmosferyka można mieć za tyle nowego. Fakt więcej spali, ale mniej kosztuje początkowo, więc różnice w cenie można włożyć do szuflady na naprawę lub kupując kondensat oszczędności na gazie można odkładać do szuflady na następny piec.
  21. gutozaur
    Ok dzięki za odpowiedź. Stwierdziłem, że wycenie jeszcze Vetrexa i wycena okazała się praktycznie taka sama, tyle że vetrex na V76 z Uw lepszym o 0.1 niż oknoplast oraz ukryciem zawiasów standardzie. Oknoplast na V70 bo to pixel. Właściwie okna parametrami prawie identycznie. Zasnawiam się jedynie nad grubością profilu. Większość okien mam wielkości 230x110. Ma to znaczenie przy takiej wielkości za 10 lat?
  22. gutozaur
    Minimalna moc to wiem, jeżeli chodzi o przeglądy to zakładam, że gość, który bedzie przeglądał moją istnalację to ten, który ją zrobi, więc czy cena nie będzie bardzo zbliżona w każdej marce pieca? Kondensaty oszczędne są, ale jak coś grubszego walnie to lepiej nowy piec kupić.
  23. gutozaur
    Jak mniemam większe grzejniki są po to, aby ogrzały dom wykorzystując temperaturę zasilania 55C. Dzięki temu zachodzi kondensacja i mamy realną oszczędność. Wiem że to problem jeżeli chodzi o aranżacje ale to można przeżyć. Jasne, chętnie wybiorę tańszy piec, bo każdy się psuje a ja do Niemców nie mam zaufania. Dla mnie niemieckie to teraz syf i chętnie wybrałbym co innego, ale co? Na forum chwalą immeragsa i ACV. Który model którego pieca wybrać? Jako że wymieniam piec ze starego to jeszcze w tym roku nie muszę iść w kondensata więc moge też wybrać zwykły piec, ale czy warto? Jeżeli tak to jaki?
  24. gutozaur
    Witam. Od dłuższego czasu obserwuje ten wątek. Kilka razy również zadałem pytania, ale ciągle nie mogłem tego skonfrontować z fachowcami i mieszkaniem, ponieważ dopiero je odebrałem. Zaprosiłem już dwóch fachowców i zrobiłem odkrywki podłogi i co mogę powiedzieć. Najpierw o domu. Dom ponad 100 lat. Parter domu dwurodzinnego, podpiwniczony, w piwnicy będzie grzane bo będzie firma, nade mną grzane bo sąsiad. Wysokość pomieszczeń 3,60m. Stropy tak jak się robiło kiedyś-legary, deski, "żużel', tylko w łazience jest wylewka. Ściany 25cm cegły - 5 cm pustej przestrzeni - 25 cm cegły, dom nieocieplony. 115m2 powierzchni + 10m2 oranżerii która będzie odcięta od domu drzwiami balkonowymi. Wszystkie okna wymienione na nowe. UW około 1.0 na każde okno. Wentylacja grawitacyjna. Teraz fachowcy 1. Odnoszę wrażenie że zatrzymał się w czasie 20 lat temu. Nie idzie za nowym tak jakby sugerował tylko to na czym się zna. Zero szkoleń itd. Wiem, że robi dobrze, bo jest z polecenia jednak nie wiem czy takie podejście jest dobre. Jego propozycja to piec "starego" typu, nie kondensat, zero podłogówki, czyli tak jak jest teraz tylko wymieniam na nowe, bo piec ma już ze 20 lat a instalacja i grzejniki około 12. Ceny jeszcze nie znam. 2. Drugi fachowiec też starszy, też z polecenia ale zupełnie inna bajka, konkretny gość. Też wiem że robi dobrze. Jego propozycja jest kondensat, grzejniki + podłogówka w łazience i wszystko zasilane na temperaturze podłogówki z przewymiarowanymi grzejnikami. Ceny też jeszcze nie znam, mam je otrzymać za kilka dni. Wiadomo że opcja druga bedzie droższa bo sama technologia jest droższa, ale pytanie co wybrać? Dodam, że obaj preferują Vailanty, Usłyszałem, że kondensat z drugiej wyceny to w sklepie koszt 8 tys. ale ze zniżką 5 tys. Nie wiem jeszcze nic jaki model i nie wiem czy to tylko takie gadanie, ale mówił, że to dobre piece i jak dbasz to nie masz problemu. Zapytałem o Immergasa Pana numer 2 i powiedział (mam wrażenie szczerze), że znam osoby które mają Immeragsy i są zadowoleni, znam takich co są niezadowoleni ale tak samo jest z Vailantami, Immergas to dobra firma, ale ja preferuje Vailanty. Jak będziesz dbał to będzie dobrze. To były jego słowa. Teraz pytanie czy mam forsować swojego Immergasa jeżeli on lepiej się czuje w Vailantach? Tak jak mówiłem, facet konkret, widać że ma wiedzę i jest szczery. Zadawałem mu różne pytania, które podwyższały cene inwestycji i odradzał więc mam wrażenie że uczciwy zresztą z polecenia. Zasugerował również podłogówkę w łazience i dlatego cały dom zasilany na 55C. W reszcie domu się nie da ze względu na strop. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  25. gutozaur
    Witam. Dostałem 5 wycen na okna. Musze do jutra podjąć decyzję które wybieram. Proszę powiedzcie czy warto dopłacać do cieplejszych okien? Podam oferty w skrócie i najważniejsze parametry na przykładzie jednego okna. 1. Vetrex Veka76 Uw: 1.05 szyby 4-18-4-18-4 Ramka międzyszybowa Master Therm Biała Klamka secustik Okna + montaż = 17 500 zł 2. Firma sprzedająca okna Veka Softline 82 MD Uw: 0,91 szyby: 4N/18/4/18/4N Ramka międzyszybowa: Ciepła ramka biała Klamka RotoLine Secustik Okna + montaż = 18 800 zł Nie wiem co jeszcze jest ważne. Najistotniejsze rzeczy moim zdaniem, które mam w wycenie napisałem. Najważniejsze. Dom nie jest ocieplony. Dom ponad 100 letni. Ściany z 50 cm cegły więc Uw to chyba nie jest tak istotne? O montażystach nie wiem nic z obu firm. Pytanie co lepiej wybrać? Te drugie okna wydają się lepsze, ale pierwsze okna to większa pewność. Co zrobić? Czy ta różnica w ciepłocie się zwróci? Proszę o szybką odpowiedź bo do jutra trwa promocja na Vetrex a później będzie 2 tys. Drożej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia