marrio

Cos się udało przetestować? Temat bardzo interesujący. A jaka jest różnica między EPS Hydro/Aqua, itp a zwykłym EPS? Oprócz tego, żę dodają pigmentu to czym on się różni od zwykłego?

A w sprawie umieszczenia pralki i suszarki w spiżarni? Jakieś przeciwskazania?

Sypialnia będzie na piętrze a garderoba na parterze. Zona właśnie by chciała mieć pralkę koło garderoby bo tak jest jej najwygodniej. Garderoba na piętrze nam się w ogóle nie sprawdza.

Odświeżę temat bo też zastanawiam się czy wielkim grzechem byłoby umieszczenie pralki i suszarki w spiżarni. Obecnie mam zaprojektowaną garderobę, która także zajmuje miejsce pod schodami i pod jednym (wyższym) biegiem chcieliśmy umieścić pralkę i suszarkę ale w ten sposób zamknęlibyśmy dostęp wiec i możliwość wykorzystania miejsca pod niższym biegiem schodów. Jako quasi spiżarnie planowaliśmy umieścić regał w hallu gdzie trzymalibyśmy różne produkty spożywcze. Projektantka zaproponowała by zamiast regału w hallu spiżarnie zrobić pod schodami, gdzie można by dodatkowo obniżyć podłogę co dodatkowo zwiększyło by kubaturę tej spiżarni i ułatwiłoby to wykorzystanie skosów pod schodami a ponadto wtedy pod posadzką można by nie dawać izolacji co schłodziło by trochę to pomieszczenie. Pomysł wydaje się super, tylko przeznaczając pomieszczenie pod schodami na suszarnie zabieramy sobie miejsce gdzie mieliśmy umieścić pralkę i suszarkę. Stąd pytanie czy udało by się to jakoś pogodzić. Ewentualnie ta pralkę z suszarką zabudować jakąś szafą by trochę odizolować je od spiżarni. Załączam rysunek w obecnej wersji oraz po zmianach

Nie wiem jak tak ładnie cytować wypowiedzi, wiec -izolacja pionowa fundamentu z bloczka betnowego będzie taka sama jak z bloczka silikatowego. Zaznaczam, ze jest to bloczek pełny, który jest przeznaczony do stosowania takze jako fundamentowy. ma tą sama szerokość co mur nadziemnym, ale ro pikuś. Natomiast jest mocniejszy od betonowego bo jest w klasie 20. Znajdź mi producenta bloczka, który da dokument, ze jego bloczek jest w klasie 20. Kiedyś próbowałem ale mi sie nie udało bo nawet jak piszą w ofercie, ze to bloczek klasy 20 to jednak takich dokumentów nie przedstawią. Choć fakt, że w tym przypadku i klasa 15 by wystarczyła wiec się nad tym zastanowię. Może faktycznie dam bloczek betonowy jeśli miałby być tańszy... -Na pewno nie będę murował ścian zewnętrznych z BK. Ma fatalną izolację akustyczną co sprawdziłem organoleptycznie. Mój sąsiad ma dom z BK i jednokrotnie u niego bywałem i wiem jak słabo ten dom wygłusza. Chętnie zastosowałbym jako pierwszą warstwę BK zamist ISOMUR ale który BK ma taką wytrzymałość by szerokości 18cm utrzymać dom piętrowy? Z tego co kojarzę max wytrzymałość BK to bodajże 5 lub 6 MPA. Przyznam, ze teraz nie porównywałem kosztu ściany z BK+styro vs silikat+styro, niemniej wcześniej przy takim samym U połączenie BK+styro wypadało gorzej. Oczywiście silikat musi mieć więcej styropianu by osiągnąć takie samo U. -Niezależnie czy stosujesz styropian grubości 5, 15, 25, 35 cm to koszt robocizny, kleju, siatki, tynku jest identyczny. Różnica jest tylko i wyłącznie w koszcie samych m3 styropianu. I porównując identyczne U jakie mogę uzyskać przy zastosowaniu różnych styropianów to stosowanie styropianów grafitowych z lambdą ok 0,03 będzie droższe niż stosowanie styropianu z lambdą 0,04. Oczywiście wiem, ze styropianu 0,04 trzeba dać odpowiednio grubiej niż 0,03 ale cena styro 0,03 rośnie wyraźnie szybciej niż spada lambda. Planuje uniknąć kołów w ogóle by nie dziurawić styro i nie robić mostków. -montaż okien bo bokach i na górze standardowo, na kotwy przykręcane do muru. W identyczny sposób jak w przypadku montażu standardowo w licu muru. Standardowe kotwy pozwalają wysunąć okna do ok 8cm a sa i dłuże kotwy, które jeszcze bardziej pozwoliłyby wysunąć okna i dalej, normalnie przymocować do muru. W ten sposób ograniczam mostek po obwodzie. -skąd chudziak miałby mieć te 25 stopni? Jeśli się dobrze orientuje to będzie miał tyle ile grunt, tj ok 5-8 stopni. Jeśli miałby mieć więcej to tylko i wyłącznie czerpiąc ciepło z mieszkania a tego właśnie chce uniknąć. Jeśli chudziaka miałby ok 5 stopni a posadzka ogrzewana ok 30 to różnica wyszła ok 25 stopni. -czytałem Twoje wpisy nt kabli grzejnych i wiem, że robiłeś obszerną analizę tego tematu, jednak na ta chwile decyduje się na grzanie "wodą". Nie bardzo rozumiem końcówkę twojej wypowiedzi nt PV i CWU oraz filmików

Ceramika ma trochę lepsze właściwości izolacji termicznej. Ja wiem, że BK jeszcze lepiej izoluje termicznie ale jednocześnie dużo gorzej izoluje akustycznie. Gratuluje domu. Możesz rozwinąć "szukasz oszczędności w dziwnych miejscach"?

Dzięki za uwagi. Płyta ma swoje zalety ale ma i wady. Analizowałem to i zdecydowałem na tradycyjny fundament. Ponadto, będę musiał trochę wyrównać działkę w miejscu domu poprzez podniesienie. To by generowało dodatkowe koszty. Ściany zewnętrzne czy z silikatu czy z ceramiki będą 18cm. No chyba, że zacznę walczyć o 15cm... Kołków do styropianu w ogóle nie przewiduje stosować. Poza tym styropian grafitowy z tego co się orientuje wymaga innego i droższego kleju niż do białego styropianu, więc to kolejny ekonomiczny argument przeciwko grafitowemu styro. Oczywiście jaki ostatecznie będzie styropian zadecydują ceny jakie będa w momencie jego zakupu. Nie wykluczam, że będzie to lambda poniżej 0,040 ale wątpię bym się skusił na grafitowy. Wyjątkiem jest tylko na ścianie pomiędzy garażem a domem, gdzie ilość miejsca jest ważna i gdzie zastosuje 10-15cm styro z najmniejszą lambdą.

Jestem na etapie tworzenia koncepcji projektu mojego domu. Oczywiście z założenia ma być to dom energooszczędny na tyle ile uda mi się wszystko dobrze zaplanować i dopilnować i ile będzie nakazywała logika. Dom będzie posadowiony na ławach fundamentowych. Fundament najpewniej zrobię z pełnych bloczków silikatowych (bodajże A18 ) zakończone bloczkami ISOMUR -koszt do przełknięcia. Dom piętrowy, czyli dwie pełne kondygnacje ze stropami monolitycznymi. Płaski dach. Ściany nośne 18cm. Wewnętrzne mury najsensowniej robić z silikatu –same zalety. Natomiast zastanawiam się nad murami zewnętrznymi czy robić z silikatu czy ceramiki. Ceramika ma lepsza izolacje termiczną a gorsza akustyczną. Obecnie mieszkam w domu z ceramiki 24cm i na akustykę nie narzekam a przenoszę się do jeszcze cichszej okolicy wiec… nie wiem. Nie wiem także czy jest sens robić taką hybrydę czyli łączyć silikat z ceramiką, czy nie będzie to przerost formy nad treścią i przekomplikowanie sprawy. Może najsensowniej jedynie ograniczyć się do tego by pierwszą warstwę zrobić z ceramiki by lepiej odizolować się termicznie od fundamentu. No nie wiem W przypadku ścian działowych na parterze pierwsza warstwę dałbym z BK by termicznie odciąć się od zimnego chudziaka. Ze względów ekonomicznych skłaniam się do styropianu ze standardowa lambdą 0,040. Za tą sama kwotę ale stosując go grubiej można uzyskać lepsze U przegrody. Fundament ocieplony styropianem hydrfoobowym od 15 do 30 cm, tj tam gdzie będzie taras ziemny planuje dać mniej styropianu (15cm) a tam gdzie mur będzie odsłonięty to 30cm.Na ścianie 35cm. Na podłodze parteru 25cm. Na dachu od 40-55cm. Niestety nie dysponuje kalkulatorem by wyliczyć lambda bo te kalkulatory jakie znam nie uwzględniają takich grubości styropianu. Z takich detali, to jeszcze myślę, by okna montować w warstwie ocieplenia na bloczku Ytong 24cm wysuniętym poza lico muru. Gdzieś na FM widziałem taki rysunek. Ściana attykowa także wykonana z Ytonga by nie robiła mostka termicznego. Zastanawiam się także by na parterze posadzkę od muru oddzielić styropianem 2-3cm zamiast standardowej piankowej taśmy brzegowej –jednak posadzka przy ogrzewaniu podłogowym będzie miała ok 30 stopni a mur w tym miejscu może mieć ok 15 więc stale by odbierał ciepło od ciepłej posadzki. Garaż odcięty konstrukcyjnie od reszty budynku Ogrzewanie elektryczne z bufora ok 500-1000l. zasilany w taniej taryfie + panele PV na dachu. 100% podłogówki. Chętnie poznam Wasze oceny, co poprawić, na co zwrócić uwagę. Czy gdzieś styropianu za mało lub za dużo?

Doklej styropian i to nawet więcej niz 12cm. Każdy 1cm styro się przyda. Ściana 1W to w większości przypadków słabe rozwiązanie. Mur ma byc konstrukcją a izolator ma izolować. Jak rozumiem masz już te ustaki na budowie więc jets "po ptakach" ale kusi mnie zapytać skąd padł wybór na porotherm 38, zamiast 18 lub w ewentualnie 24 a resztę "U" uzyskać izolacją termiczną. Ile kondygnacji stawiasz?

Taka jest złota zasada. A coś konstruktywnego nt tego rekuperatora?

A co myślicie o modelu Centrala rekuperacyjna Vent-Axia Kinetic Advance S? Chce kupić jeszcze w tym roku i ale obudziłem się z ręka w no.. i wybór mam ograniczony dostępnością.

Właśnie zauważyłem, ze pojawiła się nowa kwestia w rekuperatorach. Wcześniej, tj ok 2 lata temu o tym w ogóle nie było pisane. A JanGaz tego nie ma?

Odświeżę temat. Poszukuje rekuperatora do domu ok 220m2 gdzie instalacja jest już wykonana. Centralka będzie stać na ocieplonym strychu. Dom jest zamieszkały. Kiedyś juz miałem zamontować rekuperator ale temat nigdy nie został zrealizowany. Na co zwrócić uwagę? Wiem, ze teoretycznie powinienem mieć reku o wydajności ok 550m3 ale jakoś skłaniam się do mniejszych, ok 300-400m3. Co myślicie o rekuperatorze JanGaz, modelWNWH350EC?

Ja optuje za mlecznym poliwęglanem komorowym. Kanaliki trzeba oczywiście zamknąć by syf się nie dostawał do środka. Widziałem takie zadaszenia i w mojej ocenie jest to najlepsze rozwiązanie

Operacja można powiedzieć zakończona. Wszystkie 3 słupy szlifowane. Robiłem to właśnie szlifierką Parkside zaczynając od papieru 40-stki, ale jeśli ktoś miałby coś podobnego do zrobienia to myślę, ze lepiej byłoby na początku zgrubnie zebrać strugiem a dopiero potem wykończyć szlifierką. Wymaga to zainwestowania w dwa urządzenia ale robota poszła by dużo szybciej i łatwiej.

Operacja można powiedzieć zakończona. Wszystkie 3 słupy szlifowane. Robiłem to właśnie szlifierką Parkside zaczynając od papieru 40-stki, ale jeśli ktoś miałby coś podobnego do zrobienia to myślę, ze lepiej byłoby na początku zgrubnie zebrać strugiem a dopiero potem wykończyć szlifierką. Wymaga to zainwestowania w dwa urządzenia ale robota poszła by dużo szybciej i łatwiej.

Potwierdzam. Ja jestem dopiero co po szlifowaniu surowych słupów w domu. Używałem do tego szlifierki taśmowej ale myślę, ze na początku lepiej by było robić to strugiem a potem wykończyć szlifierką, zwłaszcza jeśli masz do tego spora powierzchnie to samą szlifierka możesz się umęczyć.

Odświeżę temat. Mam pozostałości oleju ELF 5W40 do diesla i chętnie bym go wykorzystał. Można go użyć jako zamiennego do kosiarki czterosuwowej gdzie jest dedykowany SAE 30?

No niestety. Dom wykończony. Postaramy się zrobić "komorę" wokół słupa -może nawet podwójną. Czy najpierw konieczne jest by oczyścić z resztek zaprawy ten słup?

Mam w domu 3 słupy drewniane 16x16 cm i chciałbym je jakoś wykończyć. Myślałem nad różnymi sposobami. Najpierw chcieliśmy j obudować ale z racji że słupy sie trochę poskręcały to zabudowa ich musiałaby mieć całkiem spore wymiary co by słabo wyglądało estetycznie. Obecnie skłaniamy się do oszlifowania słupów i zabejcowania i polakierowania ich. Słupy są częściowe pobrudzone zaprawą. Jeśli zaszła by taka potrzeba to postaramy się słupy oczyścić z zaprawy. Czym to oszlifować, jakim sprzętem? Czy zwykła duża szlifierka wystarczy czy powinno byc coś bardziej specjalnego. W necie widziałem taki filmik gdzie właśnie szlifuja słup i tam używają jakiejś specjalnej szlifierki do parkietu. Dzięki za pomoc

Zastanawiam się na technologią wykonania płaskiego dachu, czy żelbet czy drewniany. Kiedyś myślałem o drewnianym, potem o żelbecie a ostatnio widziałem taki dach na drewnianej konstrukcji i znów zacząłem myśleć o drewnianym. Dodam, że na dachu zapewne będę chciał umieścić panele PV ale myślę, że to nie jest problem także dla drewnianego stropodachu. Zbieram wady i zalety stropodachu drewnianego versus żelbetowego. Nie liczyłem dokładnie kosztów obydwu typów dachu ale na szybko licząc to pewnie drewniany będzie trochę tańszy. Czas realizacji tez zapewne na plus drewnianego dachu. Ale nie spieszy mi się więc czas nie jest istotny. Chciałbym się skupić na wadach i zaletach użytkowych obydwu stropów. Przy stropie drewnianym można uzyskać lepsze parametry izolacyjności termicznej. Za to strop żelbetowy będzie miał chyba lepszą izolacyjność akustyczną, np. podczas opadów deszczu -to jest dla mnie istotne- oraz większą akumulacje termiczną, tak w lato jak i w dzień. Czy to wszystkie wady i zalety obydwu typów stropodachów?

Wracam do tematu. Po nowym roku będziemy przystępować do robienia koncepcji z architektem ale... pojawiły się nowe pomysły. Jak tak dalej pójdzie to będziemy ten projekt tworzyć dekadę. Obecnie się zastanawiamy czy nie zmienić kierunku wjazdu do garażu z wersji "klasycznej" na wprost wjazdu do wersji wjazdu z boku pod kątem 90 stopni Wady i zalety: 1. Brama na wprost to klasyczny układ. Znam jego wady i zalety. Nikt nie będzie zadawał pytań dlaczego jest tak a nie inaczej 2. Jeśli jest brama garażowa na wprost bramy wjazdowej to może trochę słabo wyglądać cała bryła budynku jaka się ukaże wchodząc na działkę bo to co przede wszystkim będzie widac to wielka brame garażową i dwa okna na piętrze. Nuda i mało finezji. Widac garaż a nie dom. Rzeczy atrakcyjniejsze dla oka, czyli rabatki, taras drewniany, itp. będą będa z boku. Jeśli jest brama garażowa z wjazdem z boku to wjeżdżając na teren działki widok wydaje się ciekawszy bo przede wszytskim nie widac wielkiej bramy garażowej. 3. Jeśli jest brama wjazdowa na wprost to drewniana wiata jaka jest z boku, jest dość płytka bo ma ok 4m głebokości. Chciałbym mieć możliwość parkowania tam samochodów ale tylko malutki samochody tam bedą mogły stac a i tak będa wystawały w "światło" bramy. Jeśli brama ma wjazd z boku to wiata może być pełnowymiarowa i spokojnie mogłby by tam parkowac samochody. 4. Niewątpliwie brama z wjazdem z boku jest niestandardowym rozwiązaniem i pojawią się pytania "skąd taki pomysł?" Podsumowując po kilkugodzinnej analizie z żoną chyba więcej plusów dla nas ma wjazd z boku. No ale może na razie nie dostrzegliśmy więcej wad tego rozwiązania na co licze że ktos z forum nam to wytknie. Aha, jeśli chodzi o wygodę wjazdu/wyjazdu to raczej będzie komfort będzie taki sam. Obecnie wjazd do garażu mam na wprost bramy ogrodzeniowej i do garażu wjeżdżam tyłem, czyli tez muszę wjeżdżając na swój teren wykręcić by tym tyłem wjechać. Czekam na uwagi [ATTACH=CONFIG]438355[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]438356[/ATTACH]

Elfirka, dzięki za odpowiedź. Załączam drugi zdjecie dal ułatwienia. Mam nadzieje, że włąściwie przyporządkowałem numerki. Nr 6 jest liściasty

Marzy mi się założenie rabatki. Na razie mam u siebie tylko choinki, chyba tylko sosny, sadzone po obwodzie działki. Mam miejsce, które czeka kilka lat na rabatkę. U jednej z sąsiadek widziałem rabatkę zrobiona ponoć na szybko, od niechcenia aby jakoś miejsce wypełnić. Mi się bardzo spodobało takie zestawienie, głównie ze względu, ze sa to chyba rośliny całoroczne i mają różne wielkości i przede wszytskim różne odcienie kolorystyczne. Niestety właścicielka nie bardzo wiedziała już jakie sa to rośliny. Czy pomożecie mi w identyfikacji tych roślin? 1. (chyba Tuja szmaragd) 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Elfir, dzięki za rysunek. Zrobienie tego uskoku rozważaliśmy tez wcześniej ale trochę nam to psuje możliwości ustawienia w salonie/jadalni bo w zależności od układu zmniejsza nam to przestrzeń komunikacyjną. Jeszcze będziemy nad ty myśleć choć na tą chwile raczej skłaniamy się do tego skosu i jakiś drzwi harmonijkowo-segmentowych. Zwłaszcza, że te drzwi będą generalnie otwarte na oścież a zamykane tylko w razie potrzeby. Pod schodami mieliśmy mieć takie właśnie pomieszczenie gospodarczo-techniczne ale jako oddzielne pomieszczenie niemniej po Elfirki sugestii zrobimy powiększoną garderobę właśnie o ta powierzchnie.Tam tez myślimy o ulokowaniu pralki i suszarki. Macie może jakąś inna propozycję do urządzenia piętra, zwłaszcza to poszerzenie przy wejściu do siłowni? Ewentualnie jak sensownie zagospodarować to poszerzenie. jeśli macie inne krytyczne uwagi to śmiało