marrio
-
Liczba zawartości
94 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez marrio
-
Elfir możesz to jakoś zobrazować? Chodzi o jakiś uskok? Tak, m.in tego typu drzwi właśnie nam chodza po głowie
-
Po prawie roku oczekiwania na nową WZtkę, wreszcie ją mam więc wracamy do tematu. Warunki sa w zasadzie takie same jak wcześniej a główna różnica polega na tym, że mogę mieć płaski dach, z czego zamierzam skorzystać, więc dom będzie piętrowy z płaskim dachem. Reszta założeń taka sama. Przeszukuje projekty gotowe w poszukiwaniu jakiś nowych projektów jakie mogły sie pojawić w ciągu tego roku, ale na razie nic nowego nie zauwazyliśmy. Gdyby ktoś wiał wiedze nt jakiejś pracowni, która ma dużo projektów na wąską działkę to z góry dziękuje za podrzucenie namiarów. Na razie nic nowego nie wymyśliliśmy. Nasza koncepcja opiera sie na projekcie Samba II https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3130/projekt-domu-samba-ii Większych uwag do tego nie mamy. Niemniej zależy nam na możliwości zamykania salonu drzwiami, głównie lub tylko z powodu izolacji akustycznej od reszty domu. Ten ukos jaki powstał na wejsciu do salonu tego za bardzo nie ułatwia. Wejście to ma ok 1,5m szerokości i ze względu na ten skos tradycyjne, dwuskrzydłowe lub suwane drzwi raczej odpadają. Myslimy, że moze ratunkiem moga być drzwi harmonijkowe/segmentowe. Oczywiście nie takie tandetne plastikowe tylko jakiejś drewniane. Jeśli mielibyście jakiś inny pomysł na te drzwi to jestem otwarty. Poza tym w obu łazienkach, zgodnie z sugestią Elfir umieściłem okna, które miałyby być wąskim poziomym oknem pod sufitem. Przy okazji pytanie na jakiej wysokosci to okno zrobić tak by było wygodnie sięgnąć i je otworzyć/uchylić i jednocześnie by nadto nie psuły funkcjonaności łazienki . Oboje jesteśmy średniego wzrostu. Poza tym jesli macie inne, możliwie konstruktywne, ale i krytyczne uwagi to chętnie je poznam.
-
Nie musze jej nigdzie zabierać. Przecież teraz mam kominek. Wie doskonale jak to smakuje. Nie raz sie z nim jeb... tzn bawiła. Mycie szyby, wybieranie popiołu, ciągłe sprzątanie wokół drzwiczek kominka, wokół kosza z drewnem, przynoszeniem drewna z garażu.
-
Poddałem żonie sugestie by nie robić kominka i natrafiłem na mocna linie oporu, "jak to, dom bez kominka..?", więc pewnie będe musiał zrobić. Pewnie czasem, pod presją rodziny go użyje. Na pewno chciał budowe kominka i komina mocno zracjonalizować by ponieść koszty możliwie najmniejsze i by kominek zajmował mozliwie mało miejsca, dlatego będę szukał płytkich wkładów kominkowych.
-
Kwestia robic kominek czy nie to nie byle co. W obecnym domu mam, i wychodzi na to, że w nowym też będę miał choc racjonalności w tym nie wiele. Kiedys też podliczałem sobie koszty kominka i generalnei jest to fanaberia, no chyba, że ktos naprawde bardzo lubi w kominku palić. Koszt całościowy ca 15 tys. Dodatkowy mostek termiczny w postaci komina. W kominku paliłem tylko wtedy jak miałem "paliwo" za free, bo mi "po rodzinie" dawali. Teraz nikt nie daje więc nie pale i bardzo sobie chwale. Palenie w kominku to brudna robota. Niemniej tak jak piałem w nowym domu tez planuje kominek, choć trochę próbuje zracjonalizowac ten element wyposażenia. może kiedyś, na emeryturze docenię ta decyzję.
-
Pewnie tak, ale raz: ze koszty instalacji, dwa: że koszty eksploatacji, a trzy i najważniejsze: działa w zasadzie tylko w pomieszczeniu gdzie masz centralkę z nawiewem, a co z resztą domu?
-
To jest wykres z Twoich pomiarów, na Twoim urządzeniu czy jakimś portalu? To chyba najlepiej zrobić GWC wodne o dużej wydajności, tj długa wężownica zakopana w ziemi + duży wymiennik przy wlocie powietrza do WM by skraplać tą wilgoć.
-
Trochę OT ale w takiej sytuacji by zmniejszyć napływ wilgotnego powietrza do wnętrza jest, jeśli się ma WM, ograniczenie lub nawet czasowe wylaczenie wentylacji w dzień i najlepiej przepuszczać to powietrze nawiewane przez GWC, a zwiększenie wentylacji w nocy, gdy powietrze jest chłodniejsze i mniej wilgotne. Co jest nie tak zaprojektowane w domu Kaszpira, oprócz tego, ze ma duże przeszklenia (ale to chyba dobrze), że mu sie dom przegrzewa?
-
Cytujesz fragment o kiszeniu a piszesz o konwekcji. Mając taką możliwość schładzania podłoga można nie dopuszczać do zwiększenia temperatury pomieszczenia. Nie trzeba schładzania podłoga włączać dopiero jak na dworze jest +35 a w środku, w domu +27 i wtedy walczyc wpuszczajac w podłogę zbyt niskiej temperatury. Można włączać chłodzenie podłogą jak na zewnątrz jest już +25 i zanim dom się nagrzeje można juz schladzać wnętzren podłogówką.
-
Mnie na fizyce o kiszeniu nic nie uczyli. Bzdury piszecie. Do chłodzenia podłogą w biurowcu nie widzicie przeciwskazać a w mieszkaniu juz tak? W biurowcu nie występuje punkt rosy? W podłogówkę nie trzeba puszczać temperatury +5 stopni, bo można puścić o 3-5 stopni mniej niż temperatura pomieszczenia wtedy i łyżew nie trzeba i będzie komfort wystarczający i schładzanie tez będzie następować. Nie będzie to tak wydajne jak sufitem ale chłodzić będzie. Jest jasne, że optymalnie byłoby chłodzić "sufitem" ale chłodzenie podłogówka ma o tyle sens, że jeśli ktoś ma juz ogrzewanie podłogowe to nie trzeba robić nowej instalacji tylko wpuścić w nią temperature nieco niższą.
-
Czyli w ścianie lub suficie chłód może sie kisić a w podłodze nie? Gdzie uzasadnienie?
-
Porotherm czy ytong
marrio odpowiedział Godfather1982 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ło matko! Gdy rozum śpi budzą się demony. -
surgi22, podłogówkę chłodzisz PC czy GWC?
-
jacentyy niech Ci kury sie dobrze niosą a krowa dużo mleka daje... Dzięki za wypowiedź. Zwłaszcza, że tchnąłeś we mnie ducha optymizmu. Oczywiście skłaniam się do rozwiązania tańszego, czyli odizolowanie XPSem a jedynie przewiązanie "co jakiś czas" zwykłym zbrojeniem np. fi 12. Koszty w sumie niewielkie. Lepiej tracić trochę ciepła przez te pręty niż w tradycyjny sposób, czyli pręty, beton płyt fundamentowych i stropowej i mur parteru. Realizowałeś może domek, gdzie byłoby takie odizolowanie garażu od reszty bryły budynku? Są jakiejś zagrożenia płynące z realizacji takiej konstrukcji? Czy widzisz uzasadnienie by na elewacji parteru na styku muru mieszkania i garażu wkładać listwę dylatacyjną (taką jaką sie stosuje przy budowie bliźniaków i szeregówek) oraz na łączeniu posadzki, a zwłaszcza warstwy wykończenia (najprawdopodobniej panele) też to dylatować jakimiś listwami czy nie ma to sensu i posadzkę można robić już jako monolit? Czy widzisz konieczność stosowania jakiś dodatkowych "zabiegów" na poziomie murów piętra i dachu, czy te elementy można juz spokojnie budować razem, jakby odizolowania garażu w ogóle nie było. Żeby zobrazować koncepcje swojego projektu to mniej więcej była by to taka konstrukcja https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-topinamburach-g2a-m1d3227975eacb
-
Do chłodzenia używałeś PC? Jaka była temperatura zasilnia podczas chłodzenia? To jak rozumiem, skoro wszytsko wokół schłodziło, meble, pościel, itp to i w pomieszczeniu temperatura się obniżyła i schładzanie było skuteczne? Pamiętasz o ile stopni to obniżyło temperaturę w pomieszczeniu? Mi chodzi po głowie piekielny plan by do chłodzenia używać GWC wodnego. Jak się ma juz GWC to koszt przepięcia, by zamiast chłodzenia nawiew powietrza przed reku skierować do podłogi, już niewielki.
-
Odświeżam temat. Czy chłodzenie podłogówka to sensowne rozwiązanie? Poza wadami jakie opisała Nefer sa jeszcze innę, np. zagrożenie zawilgoceniem posadzki, itp, Na problemy o jakich pisała Nefer można by częściowo zaradzić schładzając podłogę w tylko nocy, tj zacząć schładzać wieczorem i cała noc a w dzień wyłączyć to schładzanie. Niby zimne powietrze się nie unosi więc nie działało by to tak dobrze jak ogrzewanie podłogowe ale jednak podłoga ma duża powierzchnie i wylewka swoją masę więc może by to schłodziło o 2-3 stopnie pomieszczenia. W takie upały jak teraz to każda forma obniżenia temperatury jest cenna. Poza tym jakby taki układ funkcjonował gdy na dworze sa już temperatury np. +23 to by już z wyprzedzeniem trochę dom wychładzał zanim nastały by upały +30
-
Czytam o dyskusyjnej wydajności GWC wodnego i zastanawiam się, czy można by wykorzystać to GWC do wpuszczenia go do obiegu podłogówki. Wtedy trzeba by oczywiście GWC wypełnić wodą a nie glikolem i dopilnować by nigdzie rurki z GWC nie przechodziły powyżej strefy przemarzania. Ale jesli się tego dopilnuje to wtedy tylko zawór trójdrożny i w lato zmieniamy obieg z zasilanego CO na zasilanie GWC. Jeśli sa pompy ciepła, które tak współpracują z podłogówką to czy GWC by nie mogło? Koszty eksploatacji znikome, bo jedynie mała pompka. Co o tym myślicie?
-
Porotherm czy ytong
marrio odpowiedział Godfather1982 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dodam swoje pięć groszy. Obecnie mam dom z porothermu, sąsiad ma z BK. Sąsiad narzeka na akustyke, bo słyszy szczekające psy w nocy. Ja tych psów nie słysze. Sąsiad ma za to "cieplejszy dom" niz mój. Przy mocowaniu różnych przedmiotów do ścian w PTH trzeba nabrać doświadczenia. Zawsze uniwersalna jest kotwa chemiczna. Teraz przymierzam się do budowy drugiego domu i mając już te doświadczenia nie mam wątpliwości jaki materiał wybrać. Zdecydowanym zwycięzcą jest... silikat 18cm. Aha. Zakładam, ze wykonawcy będą namawiać Cię na BK, bo jest to najlepszy materiał z punktu widzenia wykonawcy. Najlżejszy, wiec mniej sie zmęczą, i łatwo się go obrabia. -
Obecnie mieszkam w domu, gdzie garaż nie jest odizolowany termicznie od reszty domu. Garaż oczywiście w bryle. Jak go budowałem to gdzieniegdzie słyszałem o idei odizolowania garażu od domu. Uznałem wtedy, że to niepotrzebna kombinacja. W garażu mam grzejniki, których nigdy nie użyłem. Nigdy tam temperatura nie spadła poniżej zera. Posadzka garażu z warstwą styropianu. Ściana garażu z domem oraz syfit garażu są ocieplona styropianem. Ile tam ucieka ciepła przez ścianę to nie wiem ale przez posadzka pomieszczenia nad garażem jest dużo zimniejsza. W zime czuje dyskomfort chodząc boso, mimo, że mam tam dość grubą wykładzinę. Będę miał garaż w bryle i walcze o to by konstrukcje garażu odizolować od reszty domu. Jeśli płytę fundamentową można odizolować, a jest to chyba najważniejszy element, to z reszta powinien być chyba mniejszy problem. Zwłaszcza, ze byłoby przewiązanie płyty fundamentowej i stropowej wspólnym zbrojeniem. Nadal licze, ze jakiś konstruktor w przypływie swej dobroci, w ramach swojego wolnego czasu i ochoty jednak udzieli się w tym wątku, za co mu serdecznie podziękuje.
-
jak_to_mozliwe wniosek po Twoim poście mam tylko taki, że napisałeś go po to by mieć o jeden post więcej. Czy ktoś prosił o jakiekolwiek liczenie? Nie pytam czym to zbroić, jaką średnica stali, co ile, itp. Chodzi o sam pomysł. Konstruktor raczej bez większego zastanowienia się będzie wiedział czy taka koncepcja ma w ogóle sens. Pomysł opieram na poście znalezionym na FM sprzed kilku lat. Ja to precyzyjniej opisałem i dodałem swoje rysunki. Odpowiadacie na wpisy a nie zadaliście sobie trudu przeczytać ich treści. Właśnie chodzi o to, że garaż będzie nieogrzewany a nad garażem ma być pomieszczenie ogrzewane. Czy jest możliwe wybudowanie wybudowanie domu piętrowego (lub z poddaszem użytkowym) z garażem w bryle budynku gdzie garaz byłby termicznei odizolowany, tj fundament odizolowany, mur parteru byłby odizolowany, strop byłby odizolowany, a mur piętra (poddasza) byłby wspólny (połaczony), dach byłby wspólny. Nie o koszty pytam, ale jeśli juz to podnosicie to koszt budowy murowanego garażu przyklejonego do domu nie jest wiele niższy niz garażu w bryle. Chyba, ze myślimy o garażu typu blaszak, to OK, koszt będzie dużo niższy. Jeśli założymy garaż budowany na tradycyjnym fundamencie to ogólnie fundament i mur naziemny będzie tylko nieznacznie tańszy, a najwieksza róznica będzie pry stropie (o ile ktoś nei zażyczy sobei betonowego stropu). Bo: -ława troche tańsza, bo stal delikatniejsza i trochę mniejszy przekrój ławy wiec mniej betonu. Koszty robocizny podobne, wiec sumarycznie na lawie zaoszczędzimy niewiele. -mur fundamentowy. Zapewne z bloczka betonowego będzie identyczny w oby przypadkach bo te najtańsze dostępne na rynku mają wytrzymałość taką że utrzymają typowy dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Izolacja pionowe i poziome takei same. Koszt robocizny ten sam. Koszty muru sa identyczne -zasypka fundamentów taka sama -koszt ten sam. -chudy beton taki sam -koszt ten sam -mur naziemny. Budując z silkatu 18cm (klasa 15) bo jest to chyba jeden z najtańszych materiałów możemy wybudować zarówno najtańszy garaż jak i taki nad którym będzie strop betonowy i poddasze użytkowe. Koszt murowana taki sam -Izolacja termiczna muru. Koszt kleju do styropiany, kleju do siatki, tynku i robocizny taki sam. Garaż odizolowany można ocieplić troche cieńsza warstwą styropianu, więc tu jest nieznaczna oszczedność. -strop. Tu sa najwieskze róznice, bo garaż bez poddasza, jako oddielny budynek może mieć lekki strop drewniany wykończony papą. Strop w budynku będzie droższy. EOT
-
No właśnie liczę, że na FM jest jakiś konstruktor, zabłądzi do tego wątku i się pochyli nad tematem. Po to jest forum by nie latać z każdym pytaniem do konstruktora i innego speca. Czasem Ci spece udzielają się na forach. Na to liczę. Na razie tworzę koncepcje projektu i rozkminiam po kolei etapy budowy. Oczywiście ostatecznie sprawą zajmie się konstruktor.
-
Ale pojechałeś filozoficznymi rozważaniami... Uważam, że budowa garażu jako osobny budynek jest droższa niż w bryle budynku. Chciałbym by się wypowiedział ktoś kto ma wiedze techniczną i powie, czy od strony konstrukcji nie ma zagrożeń, zwłaszcza żeby nie okazało się, że budynek i garaż zaczną życ osobnym zyciem, ale skoro robi sie takie odizolowane płyty fundamentowe to zakładam, że tak. Jesli ma ktos inny, bez specjalistycznej wiedzy technicznej, swoje spostrzeżenia które sa istotne i konstruktywne to jestem otwarty. Każdy taki głos jest cenny. Jakby sie wypowiedział ktoś kto tak zrobił to jeszcze lepiej. Owszem jest to ciut droższe, ale ja przy tym nie widze istotnego zwiększenia kosztów, chyba, ze je wskażesz, natomiast zyskiem jest termiczne odizolowanie garażu od bryły budynku.
-
A zastosowanie po bokach, w miejscach gdzie mają być klocki dystansowe i nośne, kątowników montażowych o które można by wyprzeć te klocki? Ich wytrzymałość powinna spokojnie przenieść te obciążenia.
-
Jakie sa zyski tego nie wiem. Nie dokopałem się do takiego wątku z wyliczeniem zysków, ale zapewne ktoś się pokusił o jakiejś wyliczenia. Osobiście jestem zwolennikiem wejścia na rame do max ok 1/3 jej szerokości. Po prostu takie okno słabo wygląda. Owszem izolacja jest lepsza ale wygląd... Zwłaszcza jak ktoś ma okna w okleinie a potem duża część ramy zakrywa glifem. Bez sensu. Jaki to montaż "warstwowy"?
-
kaszpir007 i surgi22 jeśli dobrze rozumiem to, abstrahując od tego sposobu montażu jaki przedstawiłem, negujecie sens montażu w warstwie ocieplenia na rzecz tradycyjnego montażu , tj ramy licowanej z murem? Czy nie uważacie, ze jednak jest mostek w miejscu gdzie właśnie mur przy ramie okiennej jest zaizolowany tylko tą warstwą 1-2 cm? Na reszcie muru stosujecie ok 20cm styro a przy ramie okiennej grubość izolacji 1-2cm wam nie przeszkadza? Inną sprawą czy ten ciepły montaż się zamortyzuje, czy ilość energii, i jej koszt, jaka ucieka przez ten mostek przy ramie przy tradycyjnym montażu równoważy dużo droższy montaż w systemach typu JDB, itp. Stąd szukanie innych "domowych" sposobów montażu nie generujących tak dużych kosztów. Spóbuje się dokształcić w tej materii, o kwestiach jakie pisze finlandia i nt rysunku Kaizen ale szczerze mówiąc to nie wdziałem tradycyjnego montażu gdzie byłyby stosowane jakiekolwiek klocki dystansowe i nośne, bo jak rozumiem te klocki umieszcza się pomiędzy murem a ramą. Dodam, że u mnie największe okna jakie będą to będą fixy a reszte okien planuje wykonać w proporcji podziału 1/3 do 2/3, gdzie 1/3 to skrzydło RU a 2/3 to fix.
