ravbc

Ale jakiej odpowiedzi się spodziewasz? Nierdzewka jest dobra (nie przecieka, nie rdzewieje, w wodzie się nie rozpuszcza, no i trochę prościej z nią pracować). Miedź jest lepsza, bo dodatkowo jest bakteriostatyczna i lepiej przewodzi ciepło (więc teoretycznie może być nieco krótsza), ale za to droższa. A którą wybrać? To Twoje pieniądze, więc sam decyduj - konsekwencje wyboru też poniesiesz tylko Ty.

Było już nawet kilka razy

Dokładnie tak. Bez specjalnej (nietrywialnej) konstrukcji nie da się osiągnąć wysokich temperatur CWU bez straty na COP pompy. Aż dziwne, że tak mało na rynku jest konstrukcji, które potrafią wykorzystać to zjawisko...

Drobne rozwinięcie tematu podłączenia pompy ciepła do bufora. Otóż można teoretycznie osiągnąć rozkład warstwowy w buforze, ale wymaga to specjalnego podłączenia PC (praktycznie niewykonalne w konstrukcjach "fabrycznych"). Cała tajemnica leży w umieszczeniu skraplacza bezpośrednio w buforze na całej jego wysokości (podobnie jak wężownica CWU, tylko zasilany musi być od góry zbiornika). Niestety nie ma praktycznie fabrycznych konstrukcji umożliwiających takie zabawy (bo to wymaga oczywiście przeliczenia układu, jego złożenia, no i napełnienia czynnikiem chłodniczym już na miejscu). Tu może być przewaga rozwiązań gotowych z PC "zabudowaną" na zbiorniku...

W zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.

To się oczywiście zgadza, tyle że wymaga dotarcia do centrali, zanim zacznie alarm wyć. Normalnie nie powinno to być zbyt realne. Pomijam już jakie (nie)zainteresowanie powszechnie wzbudzają wyjące sygnalizatory alarmów domowych... Oczywiście masz rację, ale też nikt nigdy nie twierdził przecież, że wpięcie antymaskingu w tej konfiguracji nie ma konsekwencji? Wydaje mi się nawet, że wprost napisałem, że antymasking (nawet wykonany "zgodnie ze sztuką"), to w domu jednorodzinnym raczej mało przydatna funkcjonalność.

Czy "odcięcie sygnalizatora od centrali" nie jest przypadkiem tożsame co do efektu, z uszkodzeniem/zniszczeniem centrali? Pomijam już ten fakt, że normalnie znacznie łatwiej znaleźć sygnalizator i próbować go uciszyć, zanim znajdzie się centralę i ją uszkodzi (zwłaszcza, że ta powinna być szczególnie chroniona). Na prawdę tak bardzo Ci zależało, żeby się na mnie wyżyć? PS. Wracając do kwestii antymaskingu: na czym według Ciebie polega "głupia oszczędność" w przypadku próby wykorzystania na jednej linii opcji antymaskingu w czujce? Oczywiście tylko w kontekście instalacji domowej, czyli o raczej ograniczonym poziomie zagrożenia.

COM jest wspólny. Co do konfiguracji czujki to... nie chce mi się instrukcji czytać

2EOL jest lepsze. Przy "sprytnym" podłączeniu wykryje Ci maskowanie tak samo jak sabotaż. Pytanie tylko, czy potrzebujesz antymaskingu w _domu_? PS. Nowe Integry obsługują jeszcze 3EOL, co pozwoli Ci wykryć każdy z tych stanów oddzielnie.

Wszystkie poza dopływem powietrza do kominka A co do szczelności strychu, to poszukaj na forum info o "obrzędzie gromnicznym", albo po prostu odpal świecę dymną na parterze, zamknij się na strychu i patrz którędy leci...

Gdybyś poczytał ten wątek w miarę od początku, to wiedziałbyś, że przydatne mogą (a nawet powinny) być jeszcze kable do każdego okna/drzwi. Za to kable od kamer centrali nie są do niczego potrzebne.

Jeśli kominek ma własny nawiew powietrza (co sugeruje "zimność" obudowy przy braku palenia), to poprzymykaj kratki wentylacyjne i zamknij (oddziel od reszty domu) tą spiżarnię z kotłem. Skoro dom parterowy, to warto by też sprawdzić szczelność stropu (czy tam nie ma przewiewów na strych). Ale w ogólności wielkich szans nie ma, żeby opanować suchość. Przy dużym szczęściu może uda Ci się ją nieco ograniczyć (dojdziesz może do 25, maks. 30% wilgotności względnej). Módl się o szybkie wzrosty temperatur za oknem, to grawitacja nieco zmaleje...

Ja nie Adam, ale się wtrącę. Pompa tej mocy grzewczej wymaga sprężarki o mocy elektrycznej ok. 3KW (chyba, że masz równie szczęśliwe warunki jak Adam - dużo bieżącej wody na działce - i możesz produkować lód, a co ważniejsze pozbywać się go nawet zimą w ilościach "przemysłowych"). Taka sprężarka kosztuje ok. 4K. Do tego zestaw dwóch wymienników, za minimum 1K, trochę osprzętu za kolejny 1K, no i sterownik za minimum 0,5K. Poza tym oczywiście czynnik chłodniczy (może być ciężko kupić odpowiednio małe opakowanie) i trochę materiałów za kolejne 1K. No i wreszcie najważniejsze: wynagrodzenie dla kumatego chłodniarza - zależne chyba najbardziej od umiejętności negocjacyjnych, ale i tak raczej poniżej 0,5K nie zejdzie. Brakuje jeszcze ładnej obudowy i naklejki z logo, ale przynajmniej to ostatnie można znajomym przedszkolakom zlecić. Tak czy owak razem wyjdzie ok. 8K PLNów. Gotowa pompa tej mocy, z profesjonalnym logo, kosztuje pewnie połowę więcej. Oczywiście jak będziesz składał z części z odzysku, to może wyjść sporo taniej, ale wtedy trzeba o tym znacznie więcej wiedzieć (albo lepiej opłacić tego chłodniarza, a dobrze też się z nim zaprzyjaźnić). Podsumowując: moim zdaniem, wbrew pozorom, na koszcie samego urządzenia wielkich oszczędności nie będzie. Natomiast obiegowa opinia o drogich instalacjach pomp ciepła wzięła się z tego, że firmy instalujące tego typu rozwiązania mają niezłe marże na całej reszcie instalacji, którą zwykle upierają się wykonywać, oraz oczywiście dochodzi koszt dolnego źródła, które bez problemu potrafi kosztować znacznie więcej niż sama pompa ciepła... Na wszystkim da się zaoszczędzić, ale trzeba sporo wiedzieć, mieć odpowiednie kontakty/warunki/sprzęt i przede wszystkim czas. Nawet Adamowi nie starcza wszystkich zasobów (szczególnie tego ostatniego).

Akumulator w sygnalizatorze ma tak na prawdę tylko jedną funkcję: zabezpieczenie przed uciszeniem sygnalizatora przez jego odcięcie/usunięcie (tj. nawet po odcięciu przewodów sygnalizator nadal potrafi wyć). Sam oceń na ile to dla Ciebie wartościowe.

Hmm, a brak wyjącego alarmu po otwarciu drzwi nie jest wystarczającym potwierdzeniem, że zadziałało zablokowanie?

U mnie też. Ale poza kwestią czysto estetyczną, nie uzasadnia to raczej dopłaty do tabletu... Nawet te "ładniejsze" manipulatory Satela są IMHO przesadnie wycenione. Choć to już kwestia gustu - w końcu: kto bogatemu zabroni?

Teoretycznie Satel daje aplikację, którą można użyć jako manipulator. Ale androidy się usypiają, apki się wyłączają, sam andek może chcieć restartu, prądu toto żre od pieruna, zasilanie awaryjne trzeba zorganizować (przy pracy non stop na zasilaniu można zapomnieć o wbudowanej baterii - chyba, że co maks 2 lata tablet będziesz wymieniał na nowy i to zgodny z apką Satela). No i wreszcie: co chciałbyś na tym jeszcze wyświetlać? Manipulator montuje się w takich miejscach, że normalnie widujesz go kilka razy dziennie przechodząc obok - po co ma cokolwiek szczególnego pokazywać? No i na koniec: manipulator tańszy niż tablet, więc po co przepłacać?

Bo? To forum (z braku wątkowania odpowiedzi) nigdy nie daje pewności, że ktoś się nie wetnie między moją odpowiedź, a post wcześniejszy... No dobra, tu się przyznaję do winy, przesadziłem. Na swoją obronę powiem tylko, że był tu niedawno taki, co próbował wciskać "wcale nie swoje" najlepsze rozwiązania sterowane z androida. Tak czy owak, sorry za pomówienie - to chyba faktycznie nie Ty To odpowiadając (choć nie wprost) na pytanie: pomyśl czy chciałbyś być obudzonym w środku nocy przez wyjący alarm i zastanawiać się, gdzie dziś leży tablet i ładowarka do niego, żeby sprawdzić co spowodowało aktywację alarmu. PS. Ja też wolałbym mieć w domu "pompkę" i nie musieć się przejmować takimi drobiazgami...

Nieudolna próba kryptoreklamy...

Powieś kontaktron na drzwiach wejściowych, a PIR-a zablokuj. Będziesz miał czas na wejście jak tylko otworzysz drzwi, a jednocześnie nie będziesz miał alarmu, jak ich nie otworzysz.

No jak to po co? A jak żona zapyta na co poszła kasa, która miała być na firanki, to co pokażesz? Kawał rury i to z odzysku? A jeszcze gorzej będzie, jak sąsiad przyjdzie zobaczyć... Inna rzecz, że jak się całość zrobi prosto (więc tanio), to i na firanki starczy i na piwo dla sąsiada będzie (a po piwku nie będzie się pchał do kotłowni).

Adamie: wszystko co piszesz jest z grubsza oczywiste. Jak już to napiszesz. Bo przedtem to różnie bywa...

Na zimę wystarcza wymiana na poziomie kilkudziesięciu (powiedzmy 30) m3/h na mieszkańca. No chyba, że strasznie lubisz gotować, albo się kąpać, wtedy może się przydać większa. Choć jeśli masz standardowo dziurawy dom, to pewnie jakakolwiek wymuszona wentylacja będzie zimą nadmierna... Natomiast na lato wymiana na poziomie 1 kubatury na godzinę (chodzi oczywiście o kubaturę przestrzeni wentylowanej, a nie całego budynku), przy jednoczesnym ostrym chronieniu domu przed pasywnymi zyskami słonecznymi (czyt. zacienianie i unikanie zostawiania otwartych okien i drzwi) pozwoli z grubsza zachować wewnątrz znośne temperatury. No chyba, że GWC nie wytrzyma upałów (to jest funkcja w czasie(!): na krótkie upały wystarczy nawet małe GWC, na odpowiednio długie nawet przewymiarowane będzie za małe). Oczywiście tak, ale tych powierzchni bocznych jest zdecydowanie mniej. No i liczy się sumaryczna powierzchnia. A że pewnie warto by ją uzyskać jak najniższym kosztem, to ładowanie kasy w nadmierną grubość złoża nie ma ekonomicznego sensu (sześcian ma mniejszą powierzchnię boczną od prostopadłościanu o tej samej objętości).

Policz pole powierzchni przekroju poprzecznego(!) rury, potem podziel potrzebną wydajność (np. te 500m3/h) przez to pole (wyrażone w metrach kwadratowych). Jeśli wynik przekroczy 18000 (m/h czyli 5 m/s) to znaczy, że potrzebujesz większej rury. 430 m3/h dla kubatury 1450m3, to 1/3 wymiany w ciągu godziny. Na zimę aż za dużo. Na lato dużo za mało. GWC pracuje powierzchnią (czerpie ciepło z przylegającego gruntu). Czyli należy maksymalizować powierzchnię, zapewniając minimalną grubość, gwarantującą jeszcze swobodne przepuszczanie przezeń powietrza. Ot cała filozofia.

Pierwszy post i już reklama. Świat schodzi na pchły...