ravbc

xtea: ale po kiego grzyba kupować te chińskie sterowniki, skoro można kupić tańsze i lepsze polskie?

Skoro pobierają 1W, to 20 sztuk pobierze w godzinę 20Wh, co przy cenie prądu w okolicach 50gr/KWh da 1 grosz na godzinę, albo niemal 90zł rocznie. Dużo to czy mało, każdy musi określić sam. Fakt że można znaleźć rozwiązania z lepszym stosunkiem możliwości do pobieranego prądu. Zaproponuj coś o zbliżonej funkcjonalności i nie pobierającego prądu (a przynajmniej nie permanentnie).

Po pierwsze: to Ty musisz określić jak bardzo cenne jest to co chcesz chronić, albo raczej jak duże jest zagrożenie włamaniem. Po drugie: tańszym rozwiązaniem od kontaktrona spolaryzowanego jest montaż dwóch kontaktronów obok siebie, tak by tylko jeden z nich był aktywowany standardowym magnesem - w ten sposób można wykryć próbę manipulacji przy użyciu obcego magnesu. A po trzecie: jeśli boisz się tak "zaawansowanych technicznie" włamań, to raczej nie powinieneś konsultować swoich pomysłów na forum...

Zacznijmy od tego, że ten zawór nie ma żadnej "automatyki". Po prostu jeśli na wyjściu jest więcej niż ustawione, to zamyka wejście podstawowe, a jednocześnie otwiera wejście "podmieszania". To chyba wyjaśnia co się stanie?

Zależy oczywiście od tego, czy/kiedy Cię namierzą. A prawdopodobieństwo namierzenia jest wprost proporcjonalne do ilości (i treści) wysyłanych SMSów.

Rok ważności może i fajny, ale tylko pod warunkiem, że SMSy nie kosztują krocie, bo inaczej kasa na koncie znika błyskawicznie (jeśli rozsądnie często system wysyła SMSy - IMHO powinien minimum przy każdym rozbrojeniu). Kiedyś jak szukałem, to jakoś żadnego prepaid-a z długim terminem ważności, który w tych warunkach wychodził by taniej, nie znalazłem.

Słabo to widzę. 1-wire to już w zasadzie niszowa technologia - poza miernikami temperatury i prądu/napięcia niemal wszystkie aktywne elementy są wycofane z produkcji...

A masz z nimi jakieś problemy? Stara zasada inżynierska mówi: póki działa - nie naprawiaj!

Bo jak pisałem, mało popularny to towar, to i stanów magazynowych nikt nie trzyma. Idź do pierwszego z brzegu porządnego sklepu instalacyjnego i każ se zamówić. Tanio nie będzie, ale jak się chce "wydziwiać", to trzeba płacić...

Są, są, choć nie jest to produkt bardzo poszukiwany (zwłaszcza przez indywidualnych inwestorów), więc trzeba popytać. Praktycznie każdy większy producent coś takiego oferuje.

W domu energooszczędnym nie jest problemem ograniczenie grzania podłogówki w przypadku pojawienia się słońca (bo się dzieje w zasadzie samo), tylko odebranie zysków słonecznych w jakiś rozsądny sposób. Inaczej może być tak, że przy -15 na zewnątrz, w środku zimy, w nasłonecznionym pomieszczeniu robi się 26-28 stopni i trzeba ostro wietrzyć, żeby się nie ugotować... Rozwiązania tego problemu jeszcze nie widziałem, ale że nie jest on zbyt męczący (mocne słońce zimą to jednak rzadkość), to da się z tym żyć. No chyba, że kogoś stać na wykupienie _skutecznych_ prognoz krótkoterminowych (takie na minimum kilka godzin do przodu daje się znaleźć) - wtedy można się "przygotować" na słoneczny dzień wychładzając podłogówkę przez kilkanaście (dziesiąt?) wcześniejszych godzin... Tylko czy warta skórka wyprawki?

Zadzwoń do nich i zapytaj gdzie kupić Ja kupowałem bezpośrednio od nich. A na RS-ie wystawiają Modbus-a, więc chyba najbardziej "normalny" (otwarty i ustandaryzowany) protokół, jaki można sobie wyobrazić.

Hmm, na stronie producenta jest podane, ze sterownik ma jedno wyjście PWM. Czegoś jeszcze potrzebujesz? A co do czujników przy kolektorze, to chyba większość używa PT1000, bo ma duży zakres dopuszczalnych temperatur.

Z tych, które ja znam jest jeszcze Geco (robią sterowniki dla Hewalexu), ale oni nie chcą się podzielić interfejsem komunikacyjnym (nie jest otwarty). Sporo innych ma znacznie wyższe ceny, co jakby nieco ogranicza ich atrakcyjność (chyba, że ktoś potrzebuje graficznego wyświetlacza do wizualizacji pracy pompki obiegowej glikolu...).

No to lepiej, żebyś miał dobre szyby, bo jak otwieranie potrwa za długo, to przejdą przez zamknięte... Nie wiem - nie widziałem tego okna. Generalnie: jeśli nie chcesz zatrudnić fachowca (_fachowca_, a nie montera), to musisz sam podjąć decyzję, bo to Twoje mienie, Twoja okolica i Twoja odpowiedzialność (czytaj: znasz najlepiej wszystkie kryteria).

Sterowników z PWM jest sporo, choć większość dość droga. Jak akurat używam Frisko ATTO-SUN (cena podobna do Tech-a, którego wskazałeś), bo ma wyjście Modbus, przez co łatwo się z nim z zewnątrz dogadać. A co do wycieku - sprawdź zawór bezpieczeństwa - one "lubią" się zawieszać...

Było chyba coś takiego jak DS2890, ale już nie ma. Aczkolwiek pewnie da się coś wyrzeźbić... Sterowanie czegokolwiek przez 1-wire to IMHO raczej kiepski pomysł. A sterowanie potencjalnym wrzątkiem, to już wręcz ryzykowna zabawa. Taki zły masz ten sterownik, że koniecznie chcesz się go pozbyć? Czy tylko się nudzisz?

Optymalnie powinny być możliwie blisko potencjalnego miejsca wbicia łomu. Obejrzyj okucie i pokombinuj jak je najłatwiej zepsuć...

Poszukaj sobie wykresu Moliera i popatrz jak się zmienia wilgotność względna przy zmianie temperatury a stałej ilości wilgoci w powietrzu (stałej wilgotności bezwzględnej). Orientacyjnie: podgrzanie powietrza o wilgotności względnej 100%, z zera do 20 stopni Celsjusza, powoduje spadek wilgotności względnej niemal do poziomu 20%. Nawilżanie powietrza w żwirowcu miało by IMHO praktyczne znaczenie, o ile powietrze na wyjściu będzie mieć choć 10 stopni...

Zapomniałeś tylko dodać, że to kontaktrony nawierzchniowe. Ot, taka drobna różnica...

Powiedziałbym nawet, że większy problem będzie przy oknach jeszcze nieosadzonych Parapety i tynki da się "obejść", ale wymaga to sporej wprawy w operowaniu wiertarką. No i chęci łatania tynków już po robocie. Aha, jeśli parapety są tylko z jednej strony, to znacząco ułatwi to zabawę (hint: przewody można pociągnąć także po zewnętrznej ścianie budynku, choć z oczywistych przyczyn jest to rozwiązanie wysoce niezalecane).

Niby tak, ale o ochronie poddasza w ogóle nic nie wiemy, więc nie zakładałbym w ciemno, że będzie lepsza...

Zasada nr 1: zabezpieczenia należy dostosowywać do przewidywanego zagrożenia. Jeśli masz (planujesz mieć) w domu rzeczy, dla których złodzieje mogą chcieć zaplanować poważne włamanie, to musisz zainwestować w odpowiednie zabezpieczenia. Aha, nikt (poważny) nie sugeruje _zastąpienia_ czujek ruchu ochroną obwodową, tylko ich uzupełnienie. Poza lepszą ochroną zyskasz możliwość uzbrojenia alarmu na noc i jednocześnie normalnego poruszania się po domu...

A na czym to zwiększenie bezpieczeństwa miało by się opierać? maxus79: przeczytaj choć dwie ostatnie strony wątku, to może jednak zdecydujesz się na ochronę obwodową (kontaktrony w oknach, najlepiej wsparte czujkami udarowymi). A najlepiej poczytaj większość tego wątku - zaoszczędzisz innym czasu, a sobie zmartwień.

Czyli według Ciebie: - lepiej mieć 300 litrów CWU niż 1000. - lepiej częściej palić w piecu (bo te 300l trzeba grzać pewnie codziennie w okresach przejściowych) - lepiej mieć bardziej skomplikowaną (droższą i z definicji bardziej zawodną) instalację A wszystko to, by móc się wykąpać w ciepłej wodzie, gdyby przypadkiem okazało się, że bufor się wychłodził do "zera", a dom już zamarzł (co umożliwia wychłodzenie bufora). Jak to jeszcze zestawić z grzejnikami, które trzeba zasilać temperaturą zbliżoną do CWU, to... jakoś "dziwnie" to wygląda. dadi321: nie obraź się, ale Adam nie przypadkowo odsyłał Cię do początku tego wątku. Można komplikować układ tak jak proponujesz (bo kto bogatemu zabroni), ale twierdzenie, że tak jest lepiej, to jednak podpada już pod mniemanologię...