ktatar156

Niestety nie, zakładam, że muszę je zainstalować? Pewnie to wyjaśnia też dlaczego im zimniej, tym zaczyna mi wiać do środka mocniej z kanału wentylacyjnego 8m... Jak uchylę okno to jest OK (z powrotem zasysa powietrze). A są jakieś metody, aby ograniczyć wpuszczanie zimnego powietrza? Zakładam, że instalując nawietrzniki, zacznie mi 'wiać' zimnym? Generalnie dom nowy (2-letni), okna bez wywietrzników, dwa kominy wentylacyjnej 4-kanałowe, zainstalowana koza z dopływem powietrza z zewnątrz. Gdzie mógłbym poczytać o metodach jak to rozsądnie 'ogarnąć'?

Cześć, Stan faktyczny: Dom jednorodzinny, w łazience wentylator FI 100 (z czujnikiem wilgoci); ponieważ dmuchało do środka, zamontowałem, bezpośrednio za nim w kanale, przepustnicę (coś w tym stylu, ale plastikową). Objawy: Nie załącza się wentylator pomimo znacznej wilgoci w łazience - zakładam, że 'nie zasysa' wilgoci na czujnik. Dodatkowo, jak 'wymuszę' załączenie wentylatora (chuchając na niego ), wilgoć przy czujniku wzrasta i widać dość długo nie może sobie z nią poradzić - tj. wentylator potrafi kilka godzin chodzić. Zakładam, że zaczyna wtedy zaciągać wilgoć z łazienki i z jakiegoś powodu ona się 'kotłuje' wokół wentylatora i nie chce się przepchnąć na zewnątrz dalej Prośba o pomoc co można z tym zrobić - załączam rysunek poglądowy: [ATTACH=CONFIG]467673[/ATTACH]

Witam, Popełniłem błąd i użyłem tego impregnata do fug https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-delfin-528-400/ błąd polega na tym, że użyłem go bez oklejenia folią wokół fugi - czyli trochę impregnatu naniosło mi się na płytki, a są to płytki szkliwione/wysoki połysk. Teraz więc mam ala zacieki/tłuste wokół - czym to najlepiej zmyć? Z góry dziękuję za porady!

Dziękuję - też o tym myślałem, tylko pojawia się problem - co jak znajdę się na zewnątrz bez klucza/telefonu/pastylki... Może na kod jakiś ustawić? Jak powinno wyglądać poprowadzenie kabli? Jestem na etapie murowania ogrodzenia, więc to ostatni czas, aby ładnie wszystko zakryć Rozumiem, że z wideodomofonu z domu prowadzę do furtki na słupek gdzie będzie domofon z kamerką (to mam już). Jeszcze do tego potrzebuję rozumiem: - dwużyłowy z wideodomofonu z domu do elektrozaczepu - dwużyłowy z elektrozaczepu do przycisku niedaleko domu? Czy dwużyłowy z wideodomofonu z domu do przycisku niedaleko domu?

Witam, Myślę jakie będzie najbardziej efektywne, rozsądne i bezpieczne użytkowanie furtki z elektrozaczepem. Furtka kuty metal, więc z dwóch stron musi być stała gałka (aby nikt nie przełożył ręki i sobie nie otworzył). Skoro zamontuję elektrozaczep otwierany przez wideodomofon z domu, to robi się problem w momencie gdy jestem na zewnątrz i chcę wyjść - musiałbym rozumiem się cofnąć do wideodomofonu w domu, otworzyć elektrozaczep i dopiero wyjść - mało praktyczne rozwiązanie, ale za bardzo nie widzę/rozumiem alternatyw. Jedną z nich jest pewnie noszenie przy sobie cały czas klucza, aby od wewnątrz posesji wychodzić 'na klucz' - rozumiem, że można coś takiego zorganizować? Że otwieram furtkę kluczem lub wideodomofonem? Problem widzę jak nie mam klucza przy sobie..... Może jakiś przycisk na działce między domem a furtką zwalniający elektrozaczep? Ale to rozwiązanie nie jest estetyczne wydaje mi się.... Poza tym wyjdę bez klucza po przycisku, a jak wrócić? Jakie są Wasze doświadczenia z elektrozaczepami i jak rozwiązywaliście te dylematy, aby było praktycznie i bezpiecznie?

Cześć, W projekcie mam takie warstwy na stropodach garażu jak poniżej: beton papa podkładowa izolacja termiczna (stryropian płastki 12 cm + ze spadkami) mata podkładowa membrana EPDM. Mój plan jest taki, aby na beton położyć papę podkładową jak w projekcie - tylko pytanie jaką? Chodzi mi o to, aby nie wchodziła w reakcję ze styropianem i go np. nie utleniała czy coś. Na beton papę polecacie klejoną czy zgrzewaną? Później na styropian znowu papa samoprzylepna (nie wiem dlaczego w projekcie napisali mata podkładowa i co to jest ) i membrana na klej Kołkowaliście któreś warstwy dachów płaski czy wszystko na klej i nie odlatuje to przy większym wiaterku? Nie chciałbym kołkować ze względu na dziurawienie poszczególnych warstw. Garaż nieogrzewany, przybudowany do domu (nie wolnostojący). Z góry dziękuję!

Dziękuję za odpowiedź - ZWiK informuje, że jest średnio twarda https://zwik.lodz.pl/pl/artykuly/276/twardosc-wody Jako, że jestem zwolennikiem picia wody z kranu - nie będę jej zmiękczał (podobno proces zmiękczania pozbywa części składników mineralnych z wody). Więc rezygnuję z tego typu urządzeń - dziękuję!

Cześć, Czy ktoś ma doświadczenia z jakością wody z miejskich wodociągów w Łodzi (Stoki)? Pytam pod kątem czy powinienem/muszę montować stację uzdatniania wody. U mnie w ulicy jest położony nowy wodociąg jeśli to ma znaczenie. Czytałem także, że miejskie wodociągi pompują wodę już uzdatnioną odpowiednio. Zastanawiam się pod kątem czy jest mi to urządzenie potrzebne czy to 'nabijanie w butelkę (haha )' handlowców - którzy twierdzą, że bezapelacyjnie potrzeba. Mieszkam aktualnie w starym bloku w Łodzi w innej dzielnicy i wątpię, aby w budynku była takowa instalacja - a problemu z osadem na armaturze czy kamieniem nie mam.

A którą wartością powinienem się sugerować? Czy tą wytrzymałością charakterystyczną na ściskanie? Tutaj znalazłem wyjaśnienie: https://domszytynamiare.pl/pl/a/wytrzymalosc-muru-na-sciskanie i rozumiem finalnie powinienem obliczyć f_d - które w przypadku Uniporu i tak będzie lepsze niż Porothermu, bo f_k ma większe. Dziwne to, że podają w swoich kartach różne wartości i ciężko jednoznacznie porównać różne pustaki.

Ekstra, tylko już mam pustaki + klej Więc będę wdzięczny za info jak z tym wałkiem czy da radę

Dzień dobry, W projekcie mam pustaki ceramiczne szlifowane 24 cm szerokości i takie już zamówiłem. Widzę, że kładzie się je za pomocą wałka do zaprawy - znalazłem takie, ale tylko na 25 cm: https://www.olx.pl/oferta/walek-do-nanoszenia-zaprawy-25-cm-CID628-IDGtKoR.html#5b7770a131 Myślicie, że mogę te pustaki o ten 1 cm cieńsze kłaść normalnie? Myślałem, żeby ten 1 cm 'zablokować' jakoś z jednej strony aby klej nie leciał przez niego. Czy w ogóle się tym nie przejmować? Nigdy nie korzystałem z takiej rolki i zastanawiam się czy do ścianek działowych 11,5 cm muszę kupić osobny cieńszy wałek czy mogę ten szerszy wykorzystać? Albo wiecie gdzie mogę kupić wałek do kleju 24 cm?

Cześć, Stoję przed wyborem pustaków i mam dylemat - myślę o pustakach porothermu, ale patrzę na ich kartę produktu i tam: https://www.wienerberger.pl/content/dam/wienerberger/poland/marketing/documents-magazines/technical/technical-product-info-sheet/wall/PL_MKT_TEC_POR_Porotherm_25_Profi_karta_techniczna_porotherm.pdf Na pierwszej stronie: Myślę sobie super - wytrzymałość 15 MPa.Ale już niżej we fragmencie: mamy wartość (dla pustaka klasy 15): To w końcu ile te pustaki wytrzymują: 3,3 czy 15 MPa? Znalazłem fajny pustak Unipor: https://www.woehrl-ziegel.de/produkte/unipor-planziegel-08 który współczynnik f_k ma większy - to lepiej czy gorzej? Z drugiej strony ma napisane Festigkeitsklasse FSK 8 - rozumiem, że to klasa pustaków. Czyli ma gorszą klasę pustaków, ale lepsze f_k? Czy po prostu nie można porównywać niemieckich do polskich klas pustaków? W projekcie mam napisane, że muszą to być pustaki klasy 15 - te niemieckie Unipor też się łapią w takim razie czy nie?

PS. Co ciekawe znalazłem parę tych Rabena 24cm szlifowanych poroton i thermopor, ale te o największej wytrzymałości mają klasę 12 tylko (N/mm^2) podczas gdy nawet mało markowe szlifowane 25 cm mają klasę wytrzymałości 15 (np. tutaj https://ceglakowalskiego.pl/sklep/pustak-ceramiczny-25-szlifowany/). I teraz trochę się boję czy wytrzyma dom z poddaszem użytkowym, ok. 160 m^2 po powierzchni licząc.

Dziękuję - zobaczę jeszcze co kierownik budowy powie na ten temat.

Hmmm... Poszukam, dziękuję! A jest dopuszczalne użyć pustaków 25 cm i ten jeden cm przesunąć do wewnątrz poza bloczek fundamentowy (24 cm) czyli osadzić na chudziaku?

Jestem pewny i dlatego tym bardziej się zdziwiłem czytając w projekcie: "pustak ceramiczny gr. 24 cm na zaprawie klejowej do cienkich spoin" - chyba, że to nie to samo co na klej i zaprawa klejowa to jeszcze inna technologia?

Cześć, Mógłby ktoś polecić jakiej firmy warto kupić pustaki ceramiczne gr. 24 cm? Według projektu mają być na zaprawę klejową, więc rozumiem w grę wchodzą tylko szlifowane, a nie mogę żadnych o grubości 24 cm znaleźć (Wienerberger ma 25 cm...)

Wydaje mi się, że do ręki ma 5k PLN murarz - chyba, że macie inne info i wiecie jakie są zarobki w firmach? A oficjalnie pewnie są na najniższej krajowej i od niej ZUS i inne składki się liczy....

Tak, od chudziaka. Czyli zostaje dalsze murowanie i położenie stropu. Nie wiem czy to takie mistrzostwo czy norma - fundamenty (ława + 1m wysokości murowania z bloczka) powstały w półtora tygodnia licząc od wbicia pierwszej łopaty - ale robione we trzech i faktem jest, że godzin więcej niż 8h dziennie było. Szalunki po mojej stronie, reszta narzędzi (w sumie wychodzi na to, że jest to betoniarka, kastry i kielnie, jakiś flex do cięcia) po ich stronie. Strop Teriva - podobno kładzie się go szybciej

Od stanu zero już jak pisałem Więc dużo ciężkiej roboty w okopach zrobiono już A dach 250 m^2 ile można liczyć za robociznę? Więźba tradycyjna + dachówka ceramiczna. Bo dostaję skrajne wyceny....

Dzień dobry, Dostałem następującą wycenę robocizny (woj. łódzkie) od stanu zero do SSO bez dachu. Koszt murowania 60 zł za m^2 wykonanie stropu 70 zł za m^2 kominy systemowe 100 zł za mb Doradźcie mi proszę czy to są ceny ok/realne czy z kosmosu? Policzyłem, że przy tych stawkach, będzie mnie to kosztowało koło 35 tys. Ekipa (dwie osoby) powiedziała, że wyrobi się w miesiąc max. Przy okazji naszła mnie taka refleksja... 35k PLN na dwóch za niecały miesiąc pracy daje 17,5k PLN zarobku per osoba, wydaje mi się to naprawdę dobrym pieniądzem. Nie rozumiem w takim razie z czego wynika, że murarz w większej firmie zarabia np. 5k PLN miesięcznie tylko.

Możesz proszę podać jakiego producenta/jaką grubość ocynku zainwestować?

Czyli przewód uziemiający mogę przypiąć do do zbrojenia? Bo mi wystaje jeszcze od wylanych słupków Albo wrzucę otok poziomy wokół i tyle

Dzięki Wam za pomoc! widziałem w wielu miejscach właśnie, żeby otok dawać 1m odległości. Ale z czego to wynika wie ktoś? Chcę iść na łatwiznę i jak mam już wykop wokół domu zrobiony to ułożyć bednarkę przy fundamencie. Przecież jak bym robił razem z ławami zalewał zbrojenie z bednarką to bym miał bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi uziemienie. Stąd moje pytanie czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do układania bednarki w odległości np. 30 cm od ściany fundamentowej (zamiast 1 m)?

Myślałem, że za blisko w stosunku do przepisów to nie chodzi o przepisy, tylko o bezpieczność rozwiązania - aby przy odkopywaniu fundamentów nie osunął się budynek. Nie wiedziałem, że są jakieś przepisy - możesz plis podać jakie? Dlaczego myślicie, że 90% robi je ze stali ocynkowanej? Zapytałem mojego teścia i sąsiada dzisiaj - kładli bednarkę ze stali nierdzewnej. Może nie jest to reprezentatywna próba na dwóch osobach, ale to 90% skąd wzięliście? PS. Mam jeszcze 'na wierzchu' wyciągnięte pręty zbrojeniowe z wylanych słupków - mogę do nich podłączyć się zwyczajnie? Tylko rozumiem, że wtedy nie mają kontaktu z podłożem bezpośrednio, tylko z betonem.... Dziwi mnie właśnie takie wykonanie jak na przykładowym rysunku: https://rst.bialystok.pl/wp-content/uploads/Rys.-2.-Sztuczny-uziom-fundamentowy-dla-instalacji-odgromowej-zbudowany-na-bazie_small.png.webp Przecież ta taśma stalowa jest zalana betonem bez dostępu do gruntu - to tak ma działać?