crone
-
Liczba zawartości
55 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez crone
-
Poratujesz linkiem? Nie mogę znaleźć tego wpisu.
-
Na razie ich nie ruszam, nie chce wzywać elektryka do takiej roboty a sam się nie tykam, bo za nielata pierdolnęła mnie siła i od tego czasu 24V to max Dzwoniłem do technika z Danfoss, powiedział, że obecnie produkcja nie testuje wszystkich sterowników jak kiedyś i stąd mogą być te błędy. Polecił opisać sprawę i czekać na oficjalną odpowiedź producenta. Tak pogmerałem w temperaturach, że udaje się sterować grzaniem w taniej taryfie, a wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury podłogi. Czujnik powietrza pokazuje nawet 25 stopni gdy w pomieszczeniu jest 17.5. Na razie sterowniki z górnej półki wychodzą blado. Na szczęście nie mieszkamy i wygrzewany podłogi. EDIT: Przejrzałem właśnie numery seryjne wszystkich i wychodzi na to, że najlepiej działa (odchylenie 0,1 stopnia) od innych termometrów - ten którego kupiłem dużo szybciej niż pozostałe.
-
Nie, dotyczy jednego, który steruje stycznikiem, ten robi największe błędy. Dwa to WC i pralnia (680 W i 241W), kolejna to sypialnia (trzy kable - 2925W). Oczywiście, że w tym etapie steruję podłogą, ale temperatura powietrza i taryfy są ze sobą powiązane) Co nie zmienia faktu, że to duży babol i w tej kwocie powinny być pozbawione tych błędów.
-
Być, może ale sprzedawca mówił coś o błędnym algorytmie wyświetlania temperatury. Jeśli styk się grzeją przy załączonym to czy przy wyłączonym się chłodzą?
-
Wracam po dłuższej przerwie, kable położone i zalane w maju, tydzień temu zaczęliśmy powoli wygrzewać posadzki. Niestety jest problem ze sterownikami Devi Smart. Sterownik, który jest w stanie czuwania zaniża temperaturę powietrza od 2,5 do 3,5 stopni, natomiast jeśli jest załączony zawyża temperaturę powietrza, przez to wyłącza się szybciej niż powinien. Przykład: Godzina 12:58 - droga taryfa, nie grzejemy, temperatura zadana 15 stopni. Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi niezałączony - odczyt temperatury: 16.2 Godzina 13:00 - tania taryfa, termostat zaczyna grzać, zmiana temperatury zadanej na 18 stopni Temperatura powietrza na wszystkich termometrach bez zmian, termostat Devi załączony. Godzina 13:20 Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi wyłączony bo dobił do 18.5 Problem dotyczy na razie 4 sterowników z 8, pewność będę miał jak sprawdzę każde pomieszczenie obcymi termometrami. Ktoś to już rozmieniał? Niestety będę wysyłał po jednej sztuce, bo nie ma ich na rynku.
-
Zabieram się za zamówienie takera i spinek. Z Waszego doświadczenia, co ile cm mocować kabel spinką? Muszę to wstępnie wyliczyć bo mam prawie 1000m kabla do położenia.
-
Nie pytaj jaki mamy kabel ale jaki Ty powinieneś mieć. Są kalkulatory, ale masz na pewno projektanta instalacji, więc zadzwoń do niego, pomoże, wyliczy, doradzi. U mnie 5x70 YAKY. Ponad 100m i w założeniu 30kW musi być w domu.
-
Na jeden kabel: 28/23 mm samochodowy, 10/7mm samochodowy do czujnika temperatury. Na dwa kable: 40/32 mm samochodowy, 10/7mm samochodowy do czujnika temperatury.
-
Drodzy, jakie rozmiary peszli do puszek? U mnie w mieście słabo, muszę zamówić. Czy 25mm pod tynkiem, w to dobieg kabla i peszel 10mm na czujnik temperatury będzie OK? Jakie u siebie dawaliście?
-
Mój elektryk twierdzi, że u mnie będzie chodzić nawet na tym samym kablu co w gniazdku, ale lepiej pod ogrzewanie zrobić osobną nitkę. A jak już tak robimy to będzie podlicznik na kable w podłodze.
-
Źle się wyraziłem, oczywiście, że pęknie na powierzchni, ale dał do zrozumienia, że o kabel nie ma się co martwić, bo płyta poniżej będzie zachowana.
-
Dziś poprosiłem o spotkanie naszego lokalnego posadzkarza, którego wszyscy polecają. Robi duże tematy, między innymi sale weselne po 300m2. Mówi, że dylatacja owszem, ale nacinana, natomiast w miejscu gdzie ona ma być, po wstępnym przykryciu kabli należy dać siatkę, tak by nachodziła po 10 - 15 cm na stronę. Nacięcie max 3 - 4cm, i nie ma opcji by coś pękło. Macie doświadczenie z takim rodzajem dylatacji w posadzkach betonowych?
-
Poł dnia przy w Sketchupie i udało się na nowo rozplanować kable. Jestem trochę spokojniejszy. Pod prysznicem śmiało robić czy wydzielić i czekać na glazurnika i ewentualnie później jeden krótki kabel? Duże zdjęcie w nowym oknie: https://i.imgur.com/bgQnFHA.jpg
-
Cały salon i tak będzie szedł do stycznika, więc nie martwię się o sterownik. To jak to się ma do tego o czym czytałem wcześniej, by nie było "zimnych pól" gdyż będzie to wyczuwalne?
-
Nie widzę tego o czym piszesz. Rozwiń proszę. Jeśli mam podział i zabraknie mi 230 cm do wypełnienia podziału. Kabel Kabel grzejny DEVIflex 18T / 1625W / 90mb, następny dopiero Kabel grzejny DEVIflex 18T / 1880W / 105mb. Nie wiem jak wsadzić te brakujące 230cm z kolejnego kabla, jeśli poprzedni kończy się przy obu dylatacjach, zaczynam przy ścianie.
-
Jestem jeszcze umówiony z jednym magikiem od posadzek. Jakbym nie liczył, idealnie nie położę kabli gdybym miał jeszcze to dzielić, a nad powyższym projektem ułożenia kabli spędziłem sporo czasu dobierając jak najlepiej ułożenie i odstępy. Czytając branżowe portale można wnioskować, że bok 6m to maksymalny wymiar, mi więcej nie potrzeba i na razie chcę znaleźć ekipę, która zrobi to dobrze. Pierwsza z brzegu posadzka cementowa: https://baumit.pl/files/pl/pdf_files/pdbl_posadzka_cementowa_soldio_225_diy.pdf
-
Drodzy, jestem po spotkaniu z drużyną od posadzek. Muszę mieć więcej dylatacji. Myślałem, że obszar może mieć spokojnie 6x4,4m - taki mam największy. Ekipa proponuje dodatkową dylatację czyli 3x4,4, ponadto łącznik w kształcie litery L mimo niewielkiej powierzchni również trzeba zdylatować. W takim razie w największym pomieszczeniu robi mi się 9 stref. Szef zaproponował anhydryt, ale tu już wiemy, że nie będzie akumulował ciepła tak dobrze jak betonowa. Następnie zaproponował, by kabel przez dylatację puścić w rurce od ogrzewania wodnego. To moje wyliczenia kabli łącznie z dylatacjami. Kolor niebieski - strefa wyłączona. Kolor czerwony - dylatacja. Co robić? Dzielić, liczyć na nowo kable? Szukać innej ekipy? Pewnie się znajdzie taka, która to zrobi z mniejszą ilością dylatacji, ale czy to będzie dobrze zrobione?
-
U mnie na dwie osoby jakbym nie liczył PC do CWU prędzej się popsuje niż zwróci. Obecnie na tapecie jest wariant na dwa bojlery. 150l w pralni obok łazienek, 50l w pom. technicznym obok kuchni. Dwa niezależne niepołączone ze sobą ujęcia, bez cyrkulacji. 150l - 45 stopni 50l - 35 stopni - w kuchni tak naprawę w ciągu tygodnia ciepłej wody idzie bardzo mało, natomiast w weekend więcej - gotowanie, mycie warzyw, mycie naczyń, które nie mieszczą się albo nie mogę być myte w zmywarce, dlatego chce mieć ten bufor na weekend. Bojler w kuchni w tygodniu będzie włączał grzałkę tylko w okienku dziennym. Rano zimą w zasadzie ciepła woda potrzebna dla psa. W tym wariancie hydraulik będzie miał naprawdę mało pracy. Rozważałem jeszcze używaną PC, na OLX można coś wybrać za 2-3k, wtedy bufor 150 - 200l i cyrkulacja na cały dom. To można w miarę prosto wyliczyć. Zakup, robocizna, dzienny koszt przygotowania CWU, lata eksploatacji Podlicz i daj znać jak u Ciebie wyszło.
-
Pojawi się na pewno jakieś rozwiązanie, magazyn energii, może operator, dostawca, który będzie przechowywał? Na razie nie ma szans na 3 miesiące rozliczenia, bo to uwali cały rynek PV i OZE, a na to nie możemy sobie pozwolić. Ponadto za duże lobby działa w Polsce. Na szczęście! Nie ma co odbiegać od głównego tematu.
-
Mając G12, W, R, produkuję prąd w obu strefach. Jasne jest, że w dziennej strefie wyprodukuję zdecydowanie więcej prądu. Mój ZE będzie mi oddawał moją produkcję również z podziałem na strefy, z logiki wychodzi, że jeśli ogrzewanie i CWU ciągną prąd w strefie nocnej, to z dużym prawdopodobieństwem zapłacę 0 zł za prąd w strefie dziennej. Nadwyżka kWh, która zostaje z dziennej strefy zostanie skompensowana ze strefą nocną i to będzie mój rachunek do zapłaty. Pomijam opłaty stałe i inne haracze. Więc jeśli płacić za hWh to w taniej i bardzo mi to pasuje. @Kaizen, jakie miałeś roczne zużycie kWh w okienku dziennym w ubiegłym roku? Możesz je podzielić na strefy? Masz podliczniki na kablach? Bojlerze?
-
Nie patrzę na to w ten sposób, ale koszt PC wrzucam na dach. Ot po prostu zamieniam te 35k na coś innego. Jeśli "inwestycja" w PV ma się nie zwrócić przy grzaniu kablem, to kiedy? Czym więcej zużywasz, tym bardziej opłacalna, a te 10 lat to jest fenomenalny wynik. Gwarancja na falownik 10 lat, na moduły 12 lat. Czego chcieć więcej? W obliczeniach nie uwzględniłem rocznej utraty sprawność instalacji PV, ale pozwoliłem sobie na to zakładając, że nie dotykam nawet jednego kWh produkcji bezpośredniej, a przecież latem wystarczy przestawić bojler na grzanie w najbardziej "produktywne" godziny PV i gro kWh zamieniam od razu na ciepłą wodę.
-
Jakby nie liczył, nawet w wariancie pesymistycznym, nie kalkuluje mnie się POMPA CIEPŁA. Nie stać mnie na ogrzewanie pompą ciepła. Wariant pesymistyczny: 1. + 10m2 do ogrzania 2. + 10% do sumy zapotrzebowania: 5940 kWh= 5500 kWh + 10% (strata ciepła do garażu) 3. Uzysk PV - oddaję 20% do sieci, nie pobieram na bieżącą konsumpcję. SCOP PC do ogrzewania: 2,7 SCOP PC do CWU: 3,5 Produkcja PV: 8 820,00 - 9,9 kWp, dach 30 stopni, azymut 240 stopni Konsumpcja: 0,00 Do odbioru: 80% Pozostanie: 7 056 kWh Porównałem również koszty roczne przez 20 lat, zakładając serwis tylko serwis PC (350 PLN) oraz 3 procentowy wzrost ceny. Nie zakładam awarii kabli i PC. Dopiero widać różnicę. Nie przewiduję awarii kabli, sterowników i PC.
-
Już wyjaśniam, część nieogrzewana to duży garaż i pom techniczne. Grzeje całą część mieszkalną. Wiem, że nie powinienem odejmować od tego dokładnie tyle co nie ogrzewam i mnożyć przez zapotrzebowanie, ale coś przyjąć muszę. Część mieszkalna od garażowej będzie odizolowana matą termiczną i styropianem min 15cm. Między garażem i wiatrołapem bardzo ciepłe i szczelne drzwi. Wylewka też będzie dobrze odizolowana. Czy zatem mogę przyjąć, że 10% ciepła z domu ucieknie do garażu i te 10% rocznie więcej będę musiał dostarczyć. Od południowego zachodu mam prawie 29m2 okien, w tym 2 X HST 280cm oraz witrynę 600cm. Tak to będzie wyglądać. Część fioletowa - nieogrzewana. https://i.imgur.com/Q3JLPSD.jpg Fundament pozwoliłem sobie ocieplić 20cm styropianu zamiast 12cm.
-
Nie chce za głęboko wchodzi w temat PC PW w wątku o kablach, ale... Ekipa z projektstodoala.pl podsumowała roczną pracę PC PW w 2019. https://www.projektstodola.pl/2020/02/17/pompa-ciepla-koszt-rocznej-eksploatacji/ Mają pompę Mitsubishi Electric Ecodan 8kW, dla której SCOP wg producenta wynosi 3,36.
-
Piszesz o COP dla urządzenia czy całego układu? Mi hydraulik w szczerej rozmowie powiedział, że dla całości na tak dużej powierzchni raczej bliżej 2.5 niż 3. Ten sam człowiek mówi, że 15 lat będzie działać, a co później to nie wiadomo. To nie są już te same pompy, które robili 20 lat temu i chodzą do dziś. Co rok jeździ do gruntowej na przegląd. Montowana była w 2001 roku, a a cały koszt dla domu 140m2 to 80k PLN!