blitzkrieg

Panowie i Panie, muszę jakoś zamocować folię budowlaną 0,5mm do styropianu/na styropian/pod styropian, która izoluje burty płyty fundamentowej z EPS (EPS niestety chłonie wilgoć, a z jednej strony budynku ze względu na ukształtowanie terenu mogę się jej spodziewać) Padła propozycja, żeby folię puścić w ten sposób i nałożyć na nią styropian fasadowy EPS 20cm, który ją dociśnie do ściany. Będzie się wówczas trzymać bez gwoździ - nie licząc kilku kołków do styropianu. Czy taki mostek termiczny na 0,5mm do 1mm będzie istotny, jeśli objadę całą płytę fundamentową w ten sposób? Folia budowlana ma w przybliżeniu lambdę 0,23 i byłoby jej tutaj 20 cm. Bo taka jest grubość styropianu

Mam dylemat. Do wstawienia jest nowa folia na burty, bo to, co było, było porwane, dziurawe i źle zamocowane. Jak ją zamocować, żeby faktycznie nie płynęła za nią woda i nie następowało zawilgocenie ścian? Opcja 1 - majster sugeruje, żeby folię puścić jak na rysunku poniżej i dokleić od razu kolejną warstwę styropianu fasadowego. Powinno się trzymać. Tylko czy nie powstanie tutaj mostek termiczny i czy wyciąganie tak wysoko folii po ścianie w ogóle izoluje przeciwwilgociowo mur? Mokry styropian nie pociąga wilgoci kapilarnie? Alternatywa Dociągnąć folię do połowy burty i nakleić na to styropian fasadowy (odpada mostek) albo wyjść z folią ponad burtę i potem dociskać ją do burty folią kubełkową (do folii kubełkowej miałbym listwę aluminiową)

Przerywanym folia (2 warstwy). W projekcie powinna być powyżej burty. W praktyce w większości miejsc sięga do 3/4 wysokości burty. Z jednej strony domu koniecznie muszę podsypać, żeby grunt był równo z burtą, bo inaczej woda będzie mi stała pod ścianą.

any ideas?

Wykonawca położył 2 warstwy folii. Chcę jakoś bardziej zabezpieczyć burtę płyty przed namakaniem - od jednej strony budynku teren będzie prawie płasko. Oczywiście, na burtę dali EPS zamiast XPS, my fault, mogłem doczytać umowę i doczytać na forum. Mój pomysł: odkopać fragment tej folii, dołożyć drugą i skleić/zgrzać, żeby dało się nieco wyżej ją wyciągnąć, gdzieś ponad posadzkę, może nawet na wysokość pierwszego bloczka z betonu komórkowego, a na to folia kubełkowa z aluminiową listwą wykończeniową, żeby mogło to stać w słońcu. Dobrze, źle? Zastanawiam się jeszcze nad doklejeniem do tej burty paska 2cm XPS i zabieg jw. Inne pomysły? Nie chcę, żeby grunt mi się opierał o styropian.

Ponieważ wykonawca sprytnie zaoszczędził. Zastanawiam się nad tym, żeby dołożyć 5cm XPS na ten EPS w folii. Już jako tako powinno to działać wówczas, dając łącznie 15cm na pierwszych 50cm opaski. A resztę to już z XPS 10cm. SKORO TRZEBA, TO BĘDZIE 120CM

Sorry, nie wspommiałem. Było. Glina do 110-130 cm.

Czołem Sytuacja wygląda tak: 20 cm betonu 20 cm XPS 50 cm piasku Pozostałe grunty to gliny. Aktualnie opaska chroni obszar 50cm od płyty fundamentowej. Ma grubość 10cm. Jest wykonana z EPS owiniętego folią budowlaną. Wykonawca rekomenduje poszerzenie opaski do 120cm. Pytanie: Czy grubość 10cm jest wystarczająca? Czy w moim przypadku przedłużenie opaski do 120cm wpłynie na bezpieczeństwo konstrukcji?

W tym przypadku drenować chciałbym tylko wodę zbierającą się w piasku pod płytą fundamentową (drenaż podwórka to inna bajka). Zastanawiam się nad położeniem rur drenarskich w otulinie na krańcach piaskowej podbudowy. 60cm od płyty. Głębokość ok. 60cm. Czy ma to sens?

Bardzo fajna dyskusja, dużo ciekawych komentarzy. Czytam z zapartym tchem. Na poziomie 110-130 mam warstwę przepuszczalną. Dlatego pomyślałem o studzienkach i tunelach rozsączających kierujących wodę do tej warstwy. Świta mi taki pomysł, żeby na odbiór wody z dachu 120m2 przygotować szambo 10m3. A z tego szamba zorganizować dostarczanie wody do jednego systemu tuneli rozsączających. Natomiast studzienkami przelewowymi kierować nadmiar wody "z kałuż" do drugiego systemu tuneli.

Bardzo dziękuję za opinię!

Czy system takich studzienek wkopanych do głębokości warstwy przepuszczalnej (110-130 cm), faktycznie może coś pomóc? Praktycznie całe podwórze mam w glinie. Nawiozę z 30cm humusu, posadzę trawkę i inną roślinność, ale przy większych opadach i tak pewnie będą stać kałuże. Stąd pomysł jn. Ma sens? Czy dopiero tunele rozsączające pomogą?

0.00 Piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego z humusem, ciemny, brązowy 0.30 Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, żółto-szary 0.50 Glina pylasta, żółto-szara 1.30 Piasek średni ze żwiremi, żółto-szary Lustro wody od 1,50m na wiosnę 2019 po roztopach Płyta fundamentowa 20cm, pod nią 20 cm XPS i ok. 50 cm zagęszczonego piasku. Opaska przeciwwysadzinowa aktualnie 50cm, ale będzie przedłużona do 120cm. Po zdjęciu wierzchniej warstwy wokół praktycznie glina. Nie ma wokół kanalizacji burzowej, rowu melioracyjnego itd. Myślałem o tym, żeby wodę odprowadzać do tej warstwy przepuszczalnej piasków średnich ze żwirem na 1.30 skrzyniami/tunelami rozsączającymi czy tam studniami chłonnymi. Robić drenaż wokół płyty? Jeśli tak, to jaki?

Przy 10cm (u mnie jako docieplenie już istniejącego ocieplenia) Pianki otwartokomórkowe wychodzą ofertowo: Prodax - ok 25 zł / m2 Purinova - ok 25 zł / m2 Icynene - ok. 50 zł / m2 Synthesia - ok. 48 zł / m2 Pytanie brzmi: na ile atesty dla alergików, nagrody etc. przy tej samej lambdzie wpływają na jakość produktu? Czy po prostu nie brać natrysku najtańszej pianki PUR? Na krokwiach mam 12,5cm PIR, chce tylko poprawić U dachu z U=0,18 w okolice U=0,15 i niżej. Natrysk niewielkiej grubości między krokwie + paroizolacja wydają się rozsądnym i szybkim rozwiązaniem.

Cześć W kilku miejscach chciałbym uszczelnić dodatkowo ocieplenie od wewnątrz pianką PUR otwarto lub zamkniętokomórkową. Szczególnie narażone na niedociągnięcia w ociepleniu są: - krokwie (4,5cm) nad ścianą szczytową (spróbuję je ocieplić od wewnątrz 20cm EPS i uszczelnić ewentualne prześwity pianką niskoprężną) - ściana kolankowa z OSB 22mm Pytanie: jaką grubość pianki PUR mogę natrysnąć od wewnątrz, żeby nie zafundować sobie ryzyka uszkodzenia konstrukcji (punkt rosy, zamarzanie), butwienia drewna etc.?

Thermano - 12,5cm - już na krokwiach. Zdecydowałem się na natrysk do 10cm pianki otwartokomórkowej PUR pomiędzy krokwie. Otrzymałem z Balexu informację, że "Przy takiej warstwie pianki natryskowej najniższa temperatura na styku z Thermano zimą wyniesie +8stC". Zatem konstrukcja nie powinna być zagrożona. Po czasie dam znać jak się to sprawuje. Oczywiście, będzie paroizolacja.

Powiedzcie mi, to marketing, czy faktycznie niezbędne? Chodzi o napinanie i blachy węzłowe. https://www.strongtie.pl/uploads/media_items/dl/2013-03-artykul-systemy-stezenia-wiatrowych.original.pdf?dl=1 "Ostatnim, ale także bardzo istotnym elementem poprawnie wykonanego stężenia wiatrowego są blachy węzłowe zwane końcówkami. Elementy te mają za zadanie połączenie taśmy perforowanej z konstrukcją nośną i tym samym sprowadzenie całej siły pojawiającej się w stężeniu na podporę. Ta sprawa jest bardzo często ignorowana. Najczęściej zamiast zastosować przeznaczonej do tego końcówki, wykonawca zwyczajnie zagina młotkiem taśmę na krokwi lub murłacie i w tym miejscy wbija 4-6 gwoździ - bo z reguły więcej nie zmieści. Aby uświadomić sobie, jak dużym błędem jest takie rozwiązanie, wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy takie połączenie przeniesie siłę z taśmy, której nośność przekracza 35 kN (3,5 tony!)?” " "Poprawne naciągnięcie taśmy – naciągarki i złączki Jest to najważniejsza kwestia, bez której system stężenia nie może poprawnie pracować. Błędy montażowe stężenia są głównie związane z niepoprawnym naciągnięciem taśmy. Odwiedzając place budów spotkałem się już z wieloma improwizowanymi sposobami napinania taśmy stężenia od wbijania gwoździ pod kątem, przez wieszanie się na taśmie po naciąganie przy użyciu ciągników rolniczych. Na system stężenia składają się także ręczne naciągarki, dzięki którym - bez większego problemu - możemy wykonać wstępne naciągnięcie taśmy. Zwłaszcza przy dużych połaciach i długich odcinkach taśmy nie będziemy w stanie całkowicie naciągną taśmy tylko przy użyciu naciągarki ręcznej. Aby wykonać precyzyjnego, ostatecznego naciągu należy zastosować złączki ściągające. Elementy te montowane są między dwoma odcinkami taśmy (lub między taśmą a końcówką) przy użyciu załączonych w zestawie łączników."

Napinać, czy tylko zamocować? Jeśli napinać, jak to wykonać chałupniczo? Śruba rzymska? Potrzebne są jakieś specjalne uchwyty, czy wystarczy taśmę perforowaną przykręcić do krokwi?

Panowie, Panie, Kłaniam się i pytam. Czy ja dobrze rozumiem. Skoro mam ocieplenie nakrokwiowe z płyt PIR (Thermano) i międzykrokwiowo chcę dodać wełnę. To logiczne wydaje się zastosowanie folii lub membrany, która przepuszcza wilgoć w jedną stronę i zamontowanie jej w taki sposób, aby wilgoć z wełny z między krokwi mogła wrócić do pomieszczenia (z rekuperacją), ale nie mogła z pomieszczenia dostać się między krokwie. Czyli - dajmy na to - zamontowanie membrany dachowej odwrotnie niż na dachu powinno dać paroizolację od wewnątrz pomieszczenia oraz umożliwić powrót pary wodnej z okolic krokwi, która tam się jednak przy niedoróbkach dostała? Czy moze nie jest tak różowo i tak to nie zadziała?

Panowie i Pany, Czym posmarować pierwszą warstwę betonu komórkowego, żeby chronić ją przed potencjalnym przenikaniem wilgoci do wnętrza budynku? Jakoś tak wyszło, że budynek posadowiony niziutko i na wszelki wypadek - mądry Polak po szkodzie - obmyśla Plan B. Oprócz tego, na wszelki wypadek, chyba zgrzeję folię i podciągnę wyżej na burty płyty fundamentowej - no, nie jest to folia kubełkowa, tylko taka grubsza ala budowlana do izolacji fundamentów. Może też na wszelki wypadek pierwszą warstwę betonu komórkowego zamiast EPS ocieplić 20 cm XPS? Dużo tych na wszelki wypadek, na wszelki wypadek

Ktokolwiek?

Szanowni, Chcę ocieplić poddasze, a konkretnie ściankę kolankową z drewna - na krokwiach jest ocieplenie nakrokwiowe Projektowo mam Od zewnątrz: 20 cm styropian EPS Scianka z 22mm OSB na słupkach drewnianej ścianki kolankowej Chciałbym to docieplić i uszczelnić jeszcze od wewnątrz Zastanawiam się czy od wewnątrz mogę to jeszcze ocieplić i uszczelnić np. 10 cm warstwą styropianu albo pianki zamkniętokomórkowej od wewnątrz? Czy OSB nie zbutwieje? Czy punkt rosy nie pojawi się tutaj gdzieś w nieodpowiednim miejscu?

Jestem ciekawy efektu finalnego

Czy mogę prosić Ciebie o kontakt?

Pany i Panie, szafka gazowa stoi już w granicy czy możecie polecić solidnego wykonawcę z uprawnieniami przyłącza gazowego od szafki gazowej do budynku? Śląsk, okolice Żor (44-240), Rybnika (44-200), Jastrzębia-Zdrój (44-335) Pozdrawiam