gilange

@d7d zapewne nagrzeje taki zbiornik, ale jaki czas to zajmie po "wyjechaniu" całego ciepła z bojlera. Myślę, że kąpiel i prysznic równolegle może wyciągnąć z niego całą ciepłą wodę - tam nie 140 l będzie nagrzane tylko jakaś część w górnej część bojlera.

to jest następujący kocioł https://beretta.pl/wp-content/uploads/2019/07/MySMART-CSI_RSI-Instrukcja-obs%C5%82ugi.pdfdf te 20 kW to nominalne obciążenie cieplne, nie wiem czy można to interpretować jako pełna moc przekazana przez wężownice na wodę CWU, ale ja się nie znam. W takim razie 140 wystarczy pewnie z nawiązką. Dzięki @Kaizen.

Dzień dobry, posiadam piec gazowy kondensacyjny 1 funkcyjny 20 kW i zamierzam dobrać do niego bojler (wymiennik z 1 wężownicą) 140 l do CWU. Czy nie będzie to za mało dla 3 (w przyszłości pewnie więcej) osobowej rodziny? 2 łazienki, 2 prysznice i wanna, zmywarka, bojler w pomieszczeniu ogrzewanym (jak jeszcze jakieś info potrzebne to proszę pisać). Ile czasu taki bojler regeneruje ciepło z pomocą kotła 1 funkcyjnego? czy muszę rozglądać się za czymś większym (większe straty ciepła), czy może fakt, że wszyscy członkowie rodziny nie chodzą się kąpać jeden po drugim, pozwoli wystarczająco szybko zregenerować ciepło w mniejszym bojlerze? Z drugiej strony kocioł kondensacyj na niższych "obrotach" ma lepszą sprawność, (dodatkowo w domu 100% podłogówką), a wydaje mi się, że przy większym bojlerze będę mógł pozwolić sobie na niższa temp CWU. Jak to jest?

Cześć, czy ktoś z was zamontował huśtawkę/kokon/wiszący fotel na poddaszu do np jętki i użytkuje takie coś od dłuższego czasu? 1. Jak takie coś zamontować. Jakieś rozwiązanie minimalizujące pracę tej jętki, dachu powstanie pęknięć na płytach GK/mostek termiczny/rozsczelnienie paroizolacji? 2. Czy warto robić dziecku taką zabawkę - problemy jw. będą na tyle częste że szkoda czasu na, jak by nie było, tylko zabawkę. Pozdrawiam

W takim razie zeszlifuję klej do siatki w miejscu gdzie będę robił zakład. Może jakoś zminimalizuję te zgrubienie. Z resztą przed samym malowaniem cerplastem przejadę jeszcze papierem ściernym cały dorobiony obszar. Mam jeszcze inne poprawki w elewacji, tam postąpię tak samo. Widocznie sąsiedzi, który dokładali np przewody w elewacji to pewnie będą mieli widoczne zgrubienia po nałożeniu tynku w miejscach gdzie łatali zapianowane bruzdy w styropianie.

@samotnik, w niedalekiej przyszłości planuje tynkować dom, tak więc moje pytanie jest takie, czy starać się teraz i szlifować, czy po prostu na aktualny cerplast najechać zakładem, a tynk wszystko zakryje włącznie z nierównościami.

Dzień dobry, aktualnie mam na elewacji klej siatkę i cerplast. Przez spóźnienie wykonawcy balustrady na tarasie nad garażem mam teraz do zakrycia warstwę styropianu na tym tarasie siatką i klejem i cerplastem. Zastanawiam się, czy szlifować poniżej aktualnie położony cerplast i klej aż do siatki - na 10 cm zakład? Chodzi o to, że jak położę zakład siatki na aktualnie położony cerplast to będzie wybrzuszenie, którego w przyszłości tynk nie wyrówna i np lampa elewacyjna "klepsydra" jeszcze to uwydatni? A może tynk to wyrówna - widzę, że ludzie jak łatają ubytki na elewacji jeszcze przed tynkiem to nikt nie usuwa dookoła ubytku materiału do siatki na zakład - wybrzuszenie będzie małe lub zniwelowane przez tynk.

Wylałem B25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym, na ostro i chciałbym kontynuować temat - przejść do hydroizolacji. Jeżeli zdecydowałbym się na papę, to jak ją kłaść - wzdłuż spadku, ile warstw, jaka gruba? A może mapelastic będzie lepszym wyborem. Opierzenie tarasu chciałem zrobić w następujący sposób (niebieskie elementy na poniższym rysunku): Trzeba mieć na uwadze, że rozgrzana papa wywijana i przyklejana na opierzenie w cofniętym cokole na ścianie szczytowej może stopić tam styropian.

Dzięki za info. Zastanawiam się czy do zatarcia na ostro brać posadzkarzy czy murarz to ogarnie. Przygotowałem szalunek ze spadkiem, zamówię pompę, a do zatarcia na ostro to nie trzeba specjalnych zacieranych, czy się mylę?

Racja, ważne info. W przyszłości planuje położyć na podstawkach płytki gresowe, betonowe lub inne deski kompozytowe - chce mieć łatwy dostęp do ewentualnej naprawy warstwy izolującej. Dodatkowo balustrada zamontowana jest doczołowo - nie przebija warstwy izolacji. Pozostaje zrobić dobrą warstwę izolacji, wiem że jest papa, EPDM, jakieś jednoskładnikowe mazidła nawet na allegro widzę, że mają swoją popularność, co polecisz?

@Mareks77 dzięki za rady. Po tygodniu od zalania planowałem zaprosić majstrów, żeby założyli opierzenie, rynnę i dojechali mi na warstwach na tarasie siatka, klej, cerplast. Na to wszystko wystarczy folie położyć? Poprzedniej zimy taką folie położyłem na stropie tarasu to i tak pod filą robiły się kałuże. Czytałem że powyżej 5°C papę można kleić, myślę że takie temp. są spotykane w listopadzie.

Dzień dobry, niestety dopiero teraz będę wylewał warstwę dociskową na tarasie nad garażem. Pytania: 1. Jak zacierać beton B25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym - na "ostro", czy na "lustro" (będzie szła na to papa)? 2. Ile dać czesu na wiązanie betonu przed klejeniem papy, ewentualnie EPDM? 3. Z uwagi na porę roku, może lepiej odpuścić klejenie izolacji w taką pogodę, jaka występuję na jesieni/zimie - poczekać do wiosny? Pozdrawiam

Masz rację, jednak ja nie zrobiłem tam reku, mam już posadzki, w których zalałem skrzynki rozdzielcze itp. Poza tym, jako, że mam w papierach to pomieszczenie nazwane "kotłownia" (a nie np pomieszczenie gospodarcze) to wg przepisów podobno musi i tak być went. grawitacyjna.

Dzień dobry, w kotłowni muszę zrobić wentylację grawitacyjną (reszta pomieszczeń ma rekuperacje). Wyprowadziłem z tego pomieszczenia rurę PCV na strych. Czy w wybudowanym kominie (piec kondensacyjny jest do niego podłączony) obłożonym styropianem 20 cm, a na tym struktonit, mogę wywiercić otwór i dodac tam wylot tej wentylacji z kotłowni? Czy dobrze przewidują układ otworów w kominie: Pod czapką komina na przestarzał otwór i po obu stronach komina zamontować kratki. Od dołu doprowadzić rurę PCV od kotłowni do tego otworu na przestrzał.

1. Jako że mam podłogówkę to nie mogę stelażu pionu "wwiercić" w podłogę. 2. Żeby zachować 40 cm odstep między CD60 stelażu na sufit, 2 ostatnie CD60 puszczę nad stelażem zabudowy pionu tak, że beda sie dotykaly, ale bez skręcenia (wg twoich rad). Finalnie, stelaż zabudowy pionu o wymiarach 90z78c255 cm będzie przymocowany tylko do dwóch ścian. Czy to wystarczy? Będą na nim ciezkie kafle z klejem, ktoś będzie się kiedyś o to opierał i moze się rozlecieć. Nie mam doświadczenia, ale na taki ciężar 2 mocowania moze być za mało.

Dobrze rozumiem - stelaż pionu mogę połączyć ze stelażem sufitu, ale nie w miejscu styku gk pionu i sufitu? Ja chciałem kawałek UD30 przymocować do stelaża pionu aby dołożyć tam następne CD60 do stelaża sufitu. Sufit podwieszam na CD60 na "grzybkach", a te rury wymuszają odległość pomiędzy ostatnimi CD60 stelaża sufitu większą niż zalecane 40 cm.

@Mareks77, dzięki na odp. Nie planuje zabudowy ścian gk. Na zdj. widać bloczki, bo nie dawałem tam tynku - ściana jest pomurowana równo i położę na nią od razu płytki. GK w moim przypadku ma być tylko na suficie i do zabudowania tylko tych rur na zdjęciu w pierwszym poście. Poniżej zaznaczyłem na niebiesko 2 płyty GK, które zabudują te rury. Myślałem, żeby zrobić najpierw sufit - pozwoli to na dobre wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji (m.in zalepienie dookoła tych rur). Następnie, najpierw gk na sufit, a potem zabuduje pionowe rury. Tylko czym to połączyć? UD30 przykręcić do sufitu a do niego pionowe GK? A może taśma ślizgowa na suficie + akryl?

Dzień dobry, czy w przypadku jak na poniższym zdjęciu, zabudować najpierw pionowe rury i dojechać sufitem do tej zabudowy, zgodnie z zasadą montażu GK - najpierw zabudowa pionowa potem sufity czy najpierw zabudować sufit i następnie dojechać pionowymi płytami GK do sufitu? A może jakoś inaczej to połączyć. Stosuje u siebie taśmy ślizgowe na ścianie - kontrolowanie pęknięcie. Jak to pogodzić w powyższym przypadku? Pozdrawiam

Podbijam. Zdaję sobie sprawę, że komin na dachu raczej wyprowadza powietrze, a nie zaciąga je, ale bywa różnie. Niechałbym wołać dekarza z powrotem, żeby mi przenosił kominek, jak będą przypadki zaciągania smrodku do kotłowni. Najdogodniej byłoby mi umieścić kominek jak poniżej zaznaczyłem na czerwono Czy nie będą one jednak za blisko siebie?

Dostałem taką informację od ludzi, którzy zajmują się wykańczaniem: - lekko papierem ściernym zdejmujemy rdze, - nakładamy 2 warstwy gładzi i szlifujemy, - psikamy jakąś farbą w miejsca narożników, np ocynk w spreju, - malujemy farbą docelową. Czy to jest dobre rozwiązanie - nie wiem. Jak ktoś mógłby je skrytykować to będzie wdzięczny. Pozdrawiam

Nie wiem, czy tynkarz dał tam ocynkowaną, ale jeżeli tak, co samo gładzenie tego mogło zedrzeć warstwę ocynku i jest efekt jak poniżej Mimo wszystko, czy czy jest jakiś sposób żeby rdza nie wyszła mi potem przez gładź? Czytałem gdzieś, że zamalowanie tego farbą olejną pomoże, ale czy na tej farbie będzie trzymała się gładź?

Dzień dobry, muszę zamontować dwie dachówki kominkowe. 1 do wentylacji kotłowni (reszta domu jest wentylowana mechanicznie) 2 do napowietrzenia kanalizacji. Muszę zdecydować gdzie je zamontować - na co zwrócić uwagę? Dotychczas wiem, że nie dalej niż 1,5 m od kalenicy. ale co z przenoszeniem zapachów z kanalizacji do wentylacji kotłowni. Oba szyby są blisko siebie i nie ukrywam, że chciałbym te kominki umieścić z 1 strony dachu - kominek odpowietrzający i wentylacyjny blisko siebie.

Dzień dobry, tynkarze zatopili mi narożniki metalowe narożniki w tynku cementowo-wapiennym. Chcę położyć na to gładź i obawiam się, że ona spowoduje tam korozję. Z resztą już wychodzi w niektórych miejscach nawet bez gładzi. Przed położeniem gładzi chce zatopić na uniflott aluminiowe kątowniki. Czy taki zabieg będzie wystarczający do tego aby ewentualna rdza nie przebiła się przez gładź i farbę? jeżeli nie, to co innego można zrobić aby zabezpieczyć się przez rdzą w narożnikach?

Myślałem, że po prostu okleje płyty KW płytami GK, zrobię tą półkę na drewno i na koniec wszystko pomaluje. Chcę też najpierw podwiesić sufit i do tego podwieszonego sufitu zrobić półkę dekompresyjną. Jeżeli temperatury nad półką dekompresyjną i przy kanale dymowym komina wykonanym z rozwiązania systemowego (przewód ceramiczny/wełna/keramzytowy pustak) nie panują duże temperatury, to na siłę nie będę tam wciskał ciężkich płyt ognioodpornych. @Mareks77 Dzięki na informacje

@Mareks77 dzięki za jasne instrukcje. Czy gk wszystkie dookoła pieca, nawet te na suficie podwieszanym w okolicy pieca muszą być ognioodporne? Podwieszam sufit na system talerzyków i dybli i nie wiem jak one poradzą sobie z o wiele cięższą płytą pg ognioodporną (nie można na to zawieszać 2 warstw płyt ze wglądu na max ciężar)