gilange

@Remiks tynk przed posadzkami brałem pod uwagę jako ostateczne rozwiązanie ponieważ wpłynie mi to na terminy. Myślałem, że będzie jakiś sposób na szybkie zabezpieczenie takich magistral jw. Myślałem, o zakupie peszla wzdłuż przeciętego (samochodowy, czarny) i wykucie spod kabli trochę gazobetonu aby schować peszel w ścianie - dzięki temu będę mógł wylać posadzki przed tynkami. Pytanie czym wykuć spod kabli ten gazobeton. Przyszło mi do głowy narzędzie wielofunkcyjne no i po precyzyjnym nacięciu skuć młotkiem materiał. Czy spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem i może podzielić się jakimś bezpiecznym dla kabli sposobem poradzenia sobie z nim?

@elpapitor, @Remiks Nie będę się oszukiwał, trzeba to zabezpieczyć i żeby te zabezpieczenie nie wystawało spod tynku przy posadzce - wcisną to w bruzdę. W wielu miejscach mam kawałek kabla na który mogę nałożyć peszel, jednak jest kilka miejsc gdzie są całe magistrale kabli których nie chciał bym zrywać do końca i nakładać plesze. Ma ktoś jakiś pomysł jak wykuć spod nich gazobeton i nałożyć jakieś zabezpieczenie. Pracujące tynki i posadzi w tym miejscu skłaniają mnie do tego, żeby kable miały w tam trochę miejsca (w peszlu) zamiast zakitować to gipsem w bruździe.

Bo rozwiązanie to przebije folię na chudziaku. Posadzkarz daje tam chyba jakąś taśmę dylatacyjną, czy ona nie będzie wystarczającym zabezpieczeniem kabli w powyższym przypadku?

Czy przewody (230 V, skrętki, koncentryki) wychodzące z peszla na podłodze, idąc po ścianie do np puszki na gniazdo, przecinając posadzkę już bez peszla, będą zagrożone zniszczeniem jak posadzka będzie pracowała? Będę najpierw wylewał posadzkę a następnie kładł tynki.

@irtherm dziękuje, za rzeczową odpowiedź. Sprzedawca, ma też w ofercie aluminium anodowane malowane proszkowo (co o tym myślisz?). Chociaż rozwiązanie te podobało mi się najbardziej, nie rozpatrywałem go, bo nie mam za bardzo wiedzy jak z trwałością alu. Klienci w 80% kupują u tego sprzedawcy nierdzewkę AISI 304 i w moim przypadku (obszary czyste, wiejskie, daleko od dróg) raz na rok ją pielęgnują środkami do czyszczenia stali nierdzewnej - wg sprzedawcy - nie ma reklamacji. Oczywiście jestem otwarty na propozycje innych sprzedawców. Co możecie polecić?

Ja właśnie nie mam pomysłu, a wciskanie rynny między taras a barierki wydawano mi się, że źle będzie wyglądać. Dzwoniłem do popularnej firmy produkującej balustrady z nierdzewki (nie chce podawać nazwy własnej na forum i łamać regulaminu) i dowiedziałem się, że firma ta jak dostanie opis wykonania tarasu, orynnowania, opierzenia i elewacji to wyśle mi wszystko co niezbędne aby zamontować te barierki. Podoba mi się to rozwiązanie, bo nie będę musiał sam główkować jakie dystanse i inne elementy dobrać do mojego wykonania. @irtherm na wstępie chciałem podziękować za dużo fachowych informacji jakie wniosłeś do tego tematu. Zdjęcie barierki z rynną wyprowadziło mnie z błędu, że źle będzie to wyglądać, chociaż jeszcze nie umiem sobie wyobrazić jak to będzie wyglądać jak na tarasie będę miał pyłki betonowe na wspornikach. Odnośnie podwieszenia to chciałem rozwiązać to jak zaproponowałeś w poście 12 tego tematu - XPS500.

Zastanawiam się teraz jak wykonać odwodnienie tarasu i balustrady, i pozwolę sobie cofnąć się do odpowiedzi z grudnia. planujesz dać dystanse 30 cm żeby pomiędzy barierkami montowanymi doczołowo i ścianą zmieścić 20 cm ocieplenia i rynnę z 10 cm?

Nie rozumiem, chodzi o położenie wszystkich warstw tarasu przed tynkami? Dzięki temu nie będzie miejsc gdzie balustrada przebija warstwy hydroizolacji. Jak w takim wypadku masz zamiar instalować rynny? Może coś na zasadzie odpływów liniowych na końcu (najniższym miejscu) tarasu, ale jeszcze pod płytkami betonowymi.

Nie ma tynków ani posadzki, dopiero jestem na etapie instalacji. Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, chodzi o coś takiego, tylko, że zlicujesz barierki ze styropianem elewacyjnym przez co barierki będą na granicy tarasu?

Przepraszam za przerwę z odpowiedzią. @Sativum Dzięki za wyjaśnienia. Odnośnie szkła wodnego, wykorzystałem to co zostało po poprzednich etapach budowy (Dorex). Nie ma tu wodotrysków - chciałem załatać dziury od wiertła a szkło miałem pod ręką i coś mi świtało po co się je stosuje (chyba blokuje podciąganie kapilarne, a to w sumie bardziej pasuje do zastosowania w betonie w gruncie...) Czuję się trochę jakbym na siłę oszukiwał się, żeby osiągnąć następne oszczędności nie kupując papy, gruntu na strop itp., ale poniższe wystawiam na forum po to abyście mnie z tego błędu wybili. Po co nam hydroizolacja w przypadku rozwiązania z pkt 3 post 2, jeżeli jak dojdzie tam woda to już jest za późno. Poza tym może przynieść więcej złego niż dobrego. Poniżej tej izolacji tylko osiągniemy to, że styropian będzie “kisł” dłużej zanim woda pojawi się na suficie w garażu. Później zaczniemy działać, czyli łatać izolację pod wspornikami. Aktualnie u mojego znajomego podczas deszczu woda spływa mu po elewacji przy ścianie budynku. Dopiero od niedawna podejrzewamy, że może to być nieszczelność na posadzce tarasu (na razie na tarasie ma tylko hydroizolację, styropapę, chyba następną papę i posadzkę - robota murarza, a nie “tarasologa”) woda wnika w głębsze warstwy zatrzymuje się na hydroizolacji i wycieka bokiem na elewację. Bez pierwszej hydroizolacji na stropie, przy rozwiązaniu z łatwo dostępną warstwą hydroizolacji (pkt 3) post 2), szybciej dowiemy się, że nastąpiła nieszczelność - styropian nie będzie “kisnął” na papie na stropie latami - i będzie można od razu “działać”. Czekam na krytykę mojej odpowiedzi. jak chcesz to zrobić, będziesz mocował barierki do ściany, a na te mocowanie przykleisz styropian i elewację? Może coś jak na poniższym rysunku.

@Sativum przepraszam z zwłokę w odpowiedzi i dzięki przedstawienie swojego rozwiązania. Mam kilka pytań do twojego aktualnego rozwiązania. a. Czy dałeś jakiś grunt pod papę? b. Czy papę zakończyłeś równo z granicą stropu czy wystaje nad ścianę tworząc “okapnik”, ale jest on nieskuteczny? c. Ile wywinąłeś papy na ścianę budynku? d. Jak zastosowałeś tą taśmę uszczelniającą, tylko aby przykleić papę do ściany budynku, czy łączenia łączenia też kleiłeś? e. Myślisz, że EPDM będzie łatwiej uszczelnić na łączeniach/łataniach uszkodzeń, niż to co ja mam w projekcie - papa podkładowa i na to termozgrzewalna? Nie znam się dobrze na tym, ale myślę, że ewentualnie w przyszłości można zdemontować płyty na dystansach i smarować masami bitumicznymi cały dach, a jak łatać EPDM? gdzieś tam dojrzałem reklamę Hyperdesmo, ale nie mam o tym zdania. f. Jaki masz pomysł na montaż barierek, widzę w pkt 3), że będzie słupek przechodzi przez wszystkie warstwy - jak to uszczelnić przeciwwilgociowo? W punkcje 3), tak jak w moim projekcie, na stropie też nie ma papy. Poza tym, jak woda dostanie się pod styropian to trzeba raczej zabrać się za łatanie warstwy przeciwwilgociowej pod wspornikami (patrz dolna grafika pkt 3) - w tym rozwiązanie nie trzeba niszczyć tarasu), a w przypadku papy na stropie można tego nie zauważyć, bo ta papa zatrzyma wodę. Styropian nasiąknie i straci swoje właściwości termoizolacyjne. Mogę jeszcze dodać, że wykonawca zostawił mi dziury po szalunkach stropu części mieszkalnej domu (strop ten jest 24cm wyżej) przez co woda lała mi się z sufitu w garażu. Po załataniu tych dziur cementem (dużo trzeba było “odkryć” szczotą drucianą, nie były widoczne na pierwszy rzut oka) z odrobiną szkła wodnego i problem zniknął. Nie mam żadnej izolacji, więc woda nie “kisi” się poda papą, folią i zdąży wyschną zanim wniknie w strop. Jeżeli chodzi o rodzaj styropianu to: Aqua niby po nacięciu i tak nasiąka wodą jak EPS XPS osiąga po wielu latach nasiąka wodą i tak samo długo schnie. (oczywiście trzeba mieć dystans do filmików z YT) Pamiętać trzeba też o tym że nad garażem ogrzewanym może skraplać się na styropianie woda. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, posadzka rozkłada nacisk równomiernie na ESP 100. Posadzka twoim przypadku musiałaby mieć wagę 700 ton (100 kPa to 10 t na m2), nie ma co przesadzać z XPS. U mnie i znajomego, projektanci z popularnych biur projektowych pod posadzki na tarasie umieszczali w projekcie EPS 100. Żeby zamieszać trochę bardziej w głowie, polecam poczytać rozwiązanie fighter1983 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?215661-Izolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem&p=5988518&viewfull=1#post5988518

Dzień dobry, poniżej przedstawiam rozwiązanie wykończenia tarasu jakie jest w projekcie i mam do niego kilka pytań. 1. Czy ta folia między stropem i styropianem to wystarczający element hydroizolacyjny, może lepiej dać tam papę? 2. Jak wykonać szalunki pod warstwę dociskową, jak przed jej wylaniem pod nią będzie papa i styropian, i do ścian bocznych też będzie już przyczepiony styropian? Deski szalunkowe mam do styropianu mocować? 3. Barierki mam mocować do samej warstwy dociskowej? Dodam jeszcze że nie ma spadku na stropie, wykonawca i KB upierali się, że zawsze robi się spadek posadzką.

Zauważyłem, że nie dodałem jeszcze stopnic, w projekcie jest 4 cm stopnicy drewnianej. Poprawiony rysunek wrzuciłem w poprzednim poście. Pytanie czy takie same 4 cm stopnice dać na całym spoczniku, a w przypadku podłogi na poddaszu - "wtopić" w posadzkę, bo nie bardzo widać to na rysunkach projektu (na moim szkicu w poście #9 uwzględniłem 4 cm w tych dwóch przypadkach)? Dodatkowo, czy te 4 cm powinienem uwzględnić też w płaszczyznach pionowych schodów - cofnąć schody 4 cm aby nosek stopnicy lub ewentualnie podstopnica nie wystawały na korytarz na parterze?

Dodałem jeszcze raz rysunek z innego hostinu bo nie wiem czemu nie mogę załączać zdjęć z dysku na serwer muratora. Dzięki @MiśYogi o uświadomienie mnie z tym dachem, poniżej rysunek, który wskazuje na to że powinienem się zmieścić. Jeżeli 18,5 (taka jest oryginalnie wysokość w projekcie) jest w porządku, to myślę że nie będę na siłę robił schodów zabiegowych i tym bardziej stopnia na spoczniku. Zostanę przy moim pierwotnym zamyśle, który wykazuje powyższy rysunek (17 stopni po 18,12 x 26 cm). Powyższy rysunek wskazuje też na to, że od drzwi do ściany działowej na poddaszu jest 44 cm, tak więc miejsce pod drzwiami przywrócę do rozmiaru z projektu (56 cm) przesuwają drzwi.

Drzwi przy schodach na poddaszu są 44 cm do ściany działowej - mogę te drzwi od schodów odsunąć Ostatni schodek dodam (zaznaczony na czerwono na powyższym rysunku) - dalej zostaje 26 cm szerokość każdego stopnia. Spocznik chciałem zostawić bo uważałem, że schody zabiegowe to na tyle niewygodne rozwiązanie, że "usilnie" walczę o to aby zachować spocznik. Po przeczytaniu powyższych wypowiedzi widzę, że może przesadzam. Jeżeli - mogę odsunąć drzwi o 28 cm i osiągnąć tym samym odległość schodów od drzwi 58 cm, - nie zmienia się szerokość stopni, - wysokość stopni zmniejszyć z 18,12 do 17,11 cm poprzez dodanie stopnia na spoczniku (dzieli spocznik na pół), to iść w schody zabiegowe, czy zostać przy powyższym?

Dzięki za powyższe rady. Jak przyjdzie czas na wykończenie tarasu to wrócę do tego tematu. Pozdrawiam

Chciałbym przedstawić moją propozycję na obniżenie stopni schodów (prawa część załączonego obrazu) i proszę o krytykę tego pomysłu i ewentualne inne propozycje. Czy 28 cm odcinek podłogi pomiędzy schodami a drzwiami na piętrze nie będzie za krótki? Czy mocowanie góry schodów do podciągu/stropu poddasza będzie prawidłowe?)

W takim razie może skorzystam z Państwa wiedzy i dopytam się o polecane produkty do wykonania tarasu wg projektu (patrz drugie załączone zdjęcie w pierwszym poście). Z powyższego postu wiem, żeby użyć klej od sika - jak się domyślam sikabond t8 (koszt ponad 2000 PLN na mój taras..). Czy w ogóle taka realizacja warstw ma sens w przypadku spadku zrealizowanego wylewką cementową a nie stropem?

Dzięki za odp. Kilka sąsiadów robiło spadek posadzką i po kilku latach nie przecieka im to. Ciekawe jak to będzie wyglądało za następne kilka lat. Mi zostało przemyślenie, w którą stronę iść i jak będę wylewał warstwę spadkową to wiem już czego użyć.

Po zatwierdzeniu pomysłu wykonawcy przez KB strop został wylany bez spadku. Jeżeli zdecydowałbym się na wylanie warstwy spadkowej to jak to zrobić żeby to się nie odparzyło od aktualnie wylanego stropu?

Na gotowo (od posadzki z płytkami do tynku na suficie) będzie 268 cm, jednak żona kategorycznie zabroniła obniżać sufit - w większych pomieszczeniach będzie to słabo wyglądało. Odnośnie pkt 5 - tak chce tam dodać dodatkowy stopień. Stopnica o grubości 4 cm leży na stropie nad parterem, a stopień ten ma wysokość równą 12 cm. Dzięki temu wysokość pozostałych 16 stopni wraca do wartość 18,5 cm - takiej jak jest aktualnie w projekcie z jednego z najpopularniejszych biur projektów ze sklepem internetowym (u trzech znajomych wymiary schodów są takie same 18,5x26 cm). Czemu te biuro projektów w 4 rożnych projektach wstawia tak wysokie stopnie? Aby jeszcze bardziej zmniejszyć wysokość stopni wg. mnie najlepszym pomysłem jest pkt 2 - spocznik na pół, ewentualnie schody zabiegowe.

Dzień dobry, zmieniłem strop na gęstożeborwy (+9 cm) i podnoszę posadzkę na piętrze o 3 cm - podniesie to podłogę na piętrze o 12 cm - zdeterminuje to wysokość stopni na 19,25 cm. Chciałbym zmniejszyć tą wysokość stopni i mam na to 5 pomysłów: 1. posadowienie stropu niżej (aktualnie mam budowane ściany nośne parteru) - czy sufit nie będzie za nisko (aktualnie 268 cm od posadzki)? - co może się stać jak da się chudszy styropian pod tarasem niż w projekcie? 2. spocznik na pół i tam zrobić stopień, - będzie to możliwe do przykotwienia do ściany nośnej? 3. dodanie 2 schodków, jeden na pierwszym biegu, drugi na drugim biegu przy spoczniku - spocznik skróci się z 1 m do 0,74 m. 4. może pierwsze schodki mogłyby być wyższe? 5. Ostatni schodek byłby "wycięty" w posadzce na poddaszu (ostatnia stopnica leżałaby bezpośrednio na stropie, ale też ostatni stopień byłby niższy) Mile widziane inne pomysły

Wykonawca twierdzi że posadzkarzom o wiele szybciej pójdzie zrobienie spadków - nie ma dla nich problemu zrobić je w łazienkach, garażu itp.

Dziękuję za odpowiedzi, pójdę na rękę wykonawcy. Pozdrawiam

Dzień dobry, w załączniku umieściłem założenie jakie przyjął projektant - spadek tarasu zrealizowany jest na stropie monolitycznym. Ja mam aktualnie budowany strop gęsto żebrowy (belkowo-pustakowy leier) który ma nadlewke 4,5 cm betonu - pomyślałem, żeby przytwierdzić do pustaków stropu prowadnice tynkarskie i wylać spadek w nadlewce - od 8,5 cm to 4,5 cm. Wykonawca woli aby spadek wykonali posadzkarze jak będą lali wylewkę cementową na tarasie. Czy uważacie, że taka zmiana wykonawcy w wykonaniu tarasu przysporzy mi w przyszłości jakieś problemy ze stojącą wodą w warstwach pod tarasem ze względu na brak spadku w pierwszej warstwie od dołu - stropie?