Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

karolinawarzycha

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    155

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez karolinawarzycha

  1. karolinawarzycha
    W tych dwóch, to masz na myśli: okapnik na poziomej krawędzi elewacji nad bramą garażową i na poziomej krawędzi pod balkonem?
  2. karolinawarzycha
    Majstry zaciągają ocieplenie elewacji klejem mineralnym, ale padło pytanie: Czy mają wklejać listwy okapnikowe czy zwykłe narożniki aluminiowe z siatką. Chodzi o krawędzie poziome na elewacji. Z ich strony padła propozycja żeby dać zwykłe narożniki, bo docelowy tynk będzie akrylowy a i tak jest wodoodporny. No chyba że się uprę, to mogą mi wkleić te kapinosy, tylko mam określić się gdzie. Obeszłam dom i potencjalne miejsca u mnie, gdzie deszcz może zasiekać i spływać po elewacji to: 1. Na cokole - w miejscu łączenia ocieplenia fundamentu z ociepleniem ściany 2. Pod balkonem 3. Nad oknami 4. Nad bramą garażową Z drugiej strony jak obejrzałam domy sąsiadów to jest jakaś niekonsekwencja w tym temacie. U nikogo nie widziałam listw okapnikowych (kapinosów) nad oknami i bramami garażowymi, ale widziałam już takie kapinosy wklejone pod balkonami. I tego nie rozumiem, bo przecież jak deszcz zasieka to woda spływa po elewacji wszędzie, więc skoro nie ma nad oknami to czy jest sens wklejać kapinos pod balkonem? W których miejscach powinno stosować się kapinosy? Prośba o poradę lub komentarz czy bez kapinosów pojawiają się realnie jakieś zacieki.
  3. karolinawarzycha
    Zgadza się, na wylewkę pójdzie papa albo jakiś szlam, żeby odciąć wodę z zewnątrz. Jednakże z tego co czytałam wyschnięcie wylewki trwa parę tygodni w suchej porze, więc utrzymanie suchości betonu w naszym kapryśnym klimacie, może być wyzwaniem dla betonu z miksokreta, który ponoć bardziej chłonie wilgoć. Nie znam się na tym, dla mnie do wczoraj beton to był beton. A tu wychodzi, że jest inaczej. Majster mówił jeszcze, że do mokrej wylewki papy się nie zgrzewa, więc w razie deszczu trzeba folią przykrywać, żeby się gąbka nie zrobiła. I chyba o to mu chodziło, że woli betoniarnię, że mniej chłonie wilgoć. Stąd wolę dopytać się czy jego mądrości są prawdziwe czy mnie straszy.
  4. karolinawarzycha
    Ekipa od miksokreta jest chętna przyjąć zlecenie i nawet upierają się, że w obecnych czasach to tylko miksokret. Inna kwestia to czy wolno stosować beton półsuchy na zewnątrz? Majster coś napomknął, że wylewka z miksokreta będzie zaciągać wodę, bo jest porowata. Mokra wylewka jest bardziej związana i mniej pije wilgoć, dlatego nadaje się na balkon. Dlatego utrzymanie suchej wylewki z miksokreta na zewnątrz może być dużym kłopotem. Czy to ma sens?
  5. karolinawarzycha
    Mam do wykonania taras nad garażem i problem z wyborem rodzaju wylewki dociskowej. Czy wylewkę dociskową lepiej wykonać z betonu półsuchego miksokretem czy może zamówić gotowy beton z betoniarni? Wycena ekipy od miksokreta jest trochę droższa, majster z kolei upiera się przy betoniarce. Poradzi ktoś, które rozwiązanie jest korzystniejsze na taras? Ile taka wylewka będzie schnąć? Mam 7 cm w projekcie.
  6. karolinawarzycha
    Rozumiem, wychodzi więc po mojemu, że im dłuższego przewodu potrzeba tym jego przekrój musi być większy. Tyle, że 50 mb przewodu to świat a ludzie. A można kable w skrętce UTP (jest 4 x 2 pary) skręcić ze sobą? Chyba wyszłoby w przekroju na to samo, co 0,5mm2? Można tak kombinować? Takiej możliwości nie brałam pod uwagę, ciekawe. A weźmy dla przykładu ten regulator RC 310, w opisie jest podane że ma tryb sterowania temperaturą wody w obiegu według temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem wewnętrznej. Zakładam zatem, że czujnik temp. zewnętrznej jest gdzieś poza domem i podłączony jest do kotła. Z kolei sam panel RC 310 ma wbudowany gdzieś swój czujnik temp. wewnętrznej i tak oba wskazania przekazywane są kotła, który ustala jaka ma być wtedy temp. wody na instalacji. Ale... Jak można wtedy sterować temperaturą w innych pomieszczeniach, gdzie zwyczajnie nie ma tego regulatora? Tam nie będzie piec wiedział ile jest odczuwalnej temperatury. Tego nie rozumiem.
  7. karolinawarzycha
    Zaciekawił mnie ten wątek. Do tej pory wyobrażałam sobie, że regulator pokojowy ma wpływ tylko na nastaw siłownika na rozdzielaczu, czyli: jak chcę cieplej w pokoju, to podnoszę na panelu regulatora temp. jaką chce odczuwać, a wtedy regulator rozkręca przepływ ciepłej wody na rotametrze, w efekcie w pokoju (licząc się z bezwładnością podłogówki) zrobi się cieplej za jakiś czas. Z kolei jak chcę zimniej to, zmniejszam na panelu temp. odczuwalną w otoczeniu, a wtedy regulator żąda od siłownika przykręcania przepływu ciepłej wody na rotametrze. Czy ja to dobrze rozumiem?
  8. karolinawarzycha
    Jeśli dobrze zrozumiałam cel jaki chciałbyś osiągnąć to: główny sterownik do pieca gazowego z opcją pomiaru temperatury zewnętrznej (stacja pogodowa) i dodatkowo dla komfortu w pomieszczeniach chciałbyś niezależne regulatory temperatury do sterowania ad hoc temperaturą w danym pomieszczeniu, byłyby one podłączone do siłowników na zaworach na rozdzielaczu (przez listwę sterującą). Czy o to chodzi? (bazuję na tym co mi wizualizował mój hydraulik, bo wygląda podobnie do Twojego opisu)
  9. karolinawarzycha
    Jakiego rodzaju kabel należy wyprowadzić z kotłowni np. do salonu, żeby mieć możliwość później podłączenia przewodowo panelu sterowniczego dla kotła gazowego kondensacyjnego? Jest sporo producentów kotłów gazowych, ja jeszcze nie wiem jaki kocioł kupię, natomiast kabel wypadałoby rozprowadzić przed montażem i zatynkować. Czy jest jakiś uniwersalny kabel do tego celu, np. może skrętka UTP czy też są jakieś inne, może grubsze?
  10. karolinawarzycha
    Dzięki za podpowiedzi, będzie mi łatwiej rozmawiać z majstrami i na składzie budowlanym. Co do wyliczenia m2 elewacji do pokrycia styropianem: Czy powierzchnia brutto to znaczy powierzchnia elewacji budynku bez odejmowania powierzchni okien, drzwi i bramy garażowej? Do tej powierzchni brutto dodać mam 8% na ewentualne odpadki i to co wyjdzie to będzie finalnie zamówienie. Tak to się liczy? Czy kołkowanie styropianu jest wskazane czy to tylko strata pieniędzy? Mowa o domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, wysokość elewacja ok. 5m, w szczytach max. 8m. Co do tych koślawych płyt styropianu, jakiego producenta styropianu grafitowego się wystrzegać? Genderka u mnie lokalnie jest na składzie, innych producentów to na zamówienie.
  11. karolinawarzycha
    Mam parę pytań dotyczących ocieplenia elewacji budynku (nowe budownictwo), chciałabym zasięgnąć języka, żeby nie utrudnić sobie życia przez niewiedzę. 1. Czy ocieplenie elewacji można zrobić po tynkach wewnętrznych, ale przed wylewkami? Przeczytałam gdzieś że dopiero po zakończeniu prac "mokrych" można ocieplać budynek, bo wilgoć nie będzie miała jak "uciec". Czy brak wylewek to będzie jakiś duży problem? Czy uchylenie okien nie wystarczy, żeby pozbyć się problemu? 2. Wyliczyłam powierzchnię elewacji budynku, uwzględniłam naroża, odjęłam od tego powierzchnię okien, drzwi, bramy wjazdowej garażu. Zakładam, że przy robocie będą odpadki. Jaki zapas w % jest bezpiecznie dodać, żeby nie brakło paczek styropianu? W projekcie mam styropian frezowany, 20 cm grubości. 3. Czy styropianem kryje się ściany aż po samo deskowanie dachu czy należy zrobić jakąś szczelinę dylatacyjną tuż przed deskami? Dach mam na pełnym deskowaniu, papa i na to dachówka. 4. Czy hydroizolację balkonów robi się jeszcze przed ociepleniem elewacji budynku czy ma to być zrobione przed? Z góry dziękuję za porady.
  12. karolinawarzycha
    Dzięki za odpowiedź i wyjaśnienie. A jakiś konkretny model fotokomórki poleciłbyś mi? Z tego co widzę producent bramy wycenia swoją fotokomórkę zewnętrzną 2x-3x drożej niż inni producenci na znanym portalu zakupowym. Tyle, że tańsze odpowiedniki mogą okazać się zawodne. Nie wiem czym się kierować przy wyborze fotokomórki, ale skłaniam się do takiej zewnętrznej - podtynkowej. Poradzi ktoś jeszcze?
  13. karolinawarzycha
    Mam zamontowaną bramę garażową - panelową z firmy NOVOFERM z silnikiem do jej opuszczania i chciałabym dokupić fotokomórkę. Mam 3 pytania: 1. Czy fotokomórka musi być od tego samego producenta co brama garażowa czy jest to urządzenie uniwersalne i nie ma to znaczenia? 2. Producent oferuje fotokomórki zewnętrzne i wewnętrzne. Sugeruje, że wewnętrzne są praktyczniejsze. Ja natomiast kojarzę tylko takie co się montowało w elewacji budynku po bokach bramy. Czy wewnętrzne fotokomórki mają sens? 3. Czy brama garażowa ma jakiś mechanizm przeciążeniowy np. jak rolety, żeby przerwać opuszczanie paneli gdy natrafi na jakiś przedmiot kolidujący? Czy fotokomórka jest niezbędna, żeby uniknąć takich sytuacji? Niestety nie mam jeszcze jak tego sprawdzić. Prośba o poradę w tym temacie i komentarz.
  14. karolinawarzycha
    Dzięki za odpowiedź, a tak z ciekawości do tego progu. Załóżmy, że kupiłam te drzwi z montażem, dałam majstrom poprawkę przy montowaniu progu ma + 1-1,5cm na klej + gres. Wylali posadzki, glazurnik przyszedł kłaść płytki, dojeżdża z gresem do progu drzwi wejściowych i mówi: próg jest za wysoko 1cm proszę Pani, kto Pani te drzwi tak źle zamontował (sytuacja z życia od mojej siostry). Jakie są patenty, żebo jakoś rozsądnie wykończyć taką rozbieżność w poziomach progu i gresu? Można taki próg aluminiowy docisnąć albo jakby było w drugą stronę, zeszlifować od spodu? Pytam na przyszłość, żeby wiedzieć na co uważać przy montażu.
  15. karolinawarzycha
    Kiedy jest najrozsądniej zamontować drzwi zewnętrzne? Mowa o popularnych drzwiach stalowych z okleiną z laminatu pcv, np. WIKĘD, MARTOM, KMT, etc. Planowałam zrobić to przed tynkami i wylewkami, żeby tynkarze ładnie zaciągnęli tynk przy ościeżnicy. Ale... Producenci drzwi wszędzie opisują, że należy to robić po zakończeniu prac mokrych, bo wilgoć zniszczy drzwi. Czy to jest demonizowanie czy rzeczywiście narobię sobie kłopotów, jak zamontuję te drzwi przed tynkami i wylewkami? Bramę garażową planuję zamontować na sam koniec prac, więc to będzie tymczasowe wejście, drzwi będą nieużywane do zakończenia wylewek i tynków. Zastanawiam się też jak trzeba będzie zlicować aluminiowe progi wejściowe z poziomem płytek, np. gdyby drzwi po czasie osiadły lekko poniżej poziomu 0 albo wylewki by poszło za dużo. Czy na koniec roboty jest możliwość jeszcze zlicowania progu aluminiowego z powierzchnią płytek? Prośba o poradę tych co już odrobili tę lekcję domową.
  16. karolinawarzycha
    A czy w takim przypadku nie można także obniżyć centralnie temperatury na źródle ciepła przez dedykowany sterownik do urządzenia (np. pompa ciepła, piec gazowy kondensacyjny)? Przykładowo: wyjeżdżam na święta i tuż przed zatrzaśnięciem drzwi, obniżam na sterowniku pieca gazowego temperaturę do 16*C. Uzyskam ten sam efekt czy nie?
  17. karolinawarzycha
    Z jakiego rzędu kosztami trzeba się liczyć przy regulacji temperatury w OP przez sterowniki naścienne i listwy sterujące? Dajmy na to dla 5 pomieszczeń. Chciałam sobie oszacować czy mój budżet to udźwignie. Lokalny hydraulik na wizji lokalnej u mnie krzyknął 7000 PLN za urządzenia i montaż, ale nie doprecyzował co konkretnie ma zamiar instalować. Ten wątek na forum i konstruktywne odpowiedzi Forumowiczów dużo wniosły do dyskusji. Mam jeszcze prośba o poradę, które rozwiązania się sprawdzają, a które są raczej "marketingową" ciekawostką. Na razie wypisałam sobie do przejrzenia: 1. Jakieś elektrozawory 2. Listwy sterujące do rozdzielaczy (na kabel czy wifi?) 3. Sterowniki naścienne z czujnikiem temperatury (w wylewce czy w powietrzu?, na baterie, na prąd sieciowy) 4. Jakieś kable - ale jakie?
  18. karolinawarzycha
    Wszystko jasne teraz, dzięki za konstruktywny przykład użytkowania sterowników na co dzień
  19. karolinawarzycha
    Dzięki za obrazowy przykład, łatwiej jest dyskutować. Czy dla takich skrajnych sypialni nie da się uzyskać różnicy temperatur poprzez ręczne wyregulowanie rotametrów metodą prób i błędów? A potem zostawić to na stałe? Według mojego pojmowania sterownik sprawdzi się tylko wtedy gdy raz uregulowaną temperaturę trzeba lekko podnieść/obniżyć ze względu na jakieś okresowe czynniki np. chcę mieć chłodniej na noc - przykręcam sterownik do 18*, rankiem słońce nagrzało w pokoju - przykręcam do 20*. I trzeba się liczyć z bezwładnością, że realnie zmianę cyferek na sterowniku odczuję za 1-2h. Czy ja to dobrze rozumiem?
  20. karolinawarzycha
    Ja myślałam, że jak już empirycznie ureguluje się nastaw na rotametrach (osobno dla każdego pomieszczenia) gwarantujący komfortową temperaturę odczuwalną w pokoju, to taka temperatura pozostanie. Ewentualnie jak przyjdzie większy mróz albo odwilż po prostu dodaje się mocy grzewczej na piecu gazowym (przez sterownik pieca) i wszędzie w domu podnosi się/maleje odczuwalna temperatura. Planuję też stację pogodową podłączyć do pieca w tym celu. Jakie odczuwalne korzyści dają tak naprawdę sterowniki pokojowe naścienne podłączone w listwie rozdzielającej do elektrozaworów? Z czego wynikają te wahania temperatury w grzaniu podłogowym? Nigdy nie używałam podłogówki w praktyce, więc z góry przepraszam, jeśli pytania są irytujące.
  21. karolinawarzycha
    A z ciekawości, czy takie naścienne sterowniki pokojowe podłącza się skrętką do listy sterującej przy rozdzielaczu czy musi być do tego jakiś dedykowany kabel? Sterownik jest na baterie czy zasilany prądem z kabla sterującego? W jakich pomieszczeniach NIE warto stosować takich naściennych sterowników temperatury? Zakładam, że możę być to garaż i kotłownia. Ale np. toaleta czy garderoba albo wiatrołap?
  22. karolinawarzycha
    Chyba już zrozumiałam koncepcję mojego hydraulika, ale Twój komentarz mnie zaintrygował. Czy naprawdę nie ma sensu wyposażać pokojów w sterowniki temperatury pokojowej z termostatem? Jak wtedy można podnieść temperaturę w pomieszczeniach, gdy będzie jakiś mega mróz na dworze? Trzeba schodzić do kotłowni i zmieniać nastawy rotametrów? Dodam, że nie mam potrzeby obniżać temperatury o 2-3 stopnie na noc do spania i podnosić na dzień. Raczej chodzi mi o sytuację, że zrobi się ewidentnie chłodniej i trzeba podnieść temperaturę ogólnie w domu. W wizji mojego hydraulika rozdzielacze z rotametrami będą wyposażone w elektrozawory, wszystko wpięte do listwy rozdzielającej. Pierwotnie chciał zamontować 5 sterowników temperatury z termostatami: 3x sypialnie, 1x łazienka, 1x salon z kuchnią. Piec gazowy dodatkowo będzie miał zewnętrzną stację pogodową. Czy taka koncepcja realnie się sprawdzi w podłogówce, czy to pieniądze wyrzucone w błoto? Prośba o poradę.
  23. karolinawarzycha
    W sumie ciekawa dyskusja się rozwinęła, dziękuję za aktywny udział. Zaintrygował mnie wątek IPTV, bo nigdy nie korzystałam i chciałabym się poradzić. Obecnie mam w mieszkaniu internet światłowodowy, w dzierżawę modem z 1 wejściem dla światłowodu i 1 wyjściem ethernet. Ethernet mam dołączony do prywatnego routera: 4 wyjścia ethernet i wbudowany router Wifi, przez co mogę korzystać z internetu na wielu urządzeniach. Podobną wizję mam na podłączenie internetu w domu: modem światłowodowy w garażu, router/switch w mini serwerowni. Jak się podłącza IPTV do domu? Czy wykupując abonament na IPTV, otrzymany dekoder można podłączyć do ethernetu np. ze swtich,a w mini serwerowni czy to dostawca telewizji kładzie przez posesję swój kabel do IPTV i to do tegoż kabla kategorycznie musi być podłączony dzierżawiony dekoder IPTV? U mnie w okolicy światłowód rozprowadziła mała firma, nie jakiś potentat telekomunikacyjny jak Orange. Zastanawiam się czy na czyjejś infrastrukturze można abonować komercyjną IPTV np. z Orange.
  24. karolinawarzycha
    Mam dodatkowe pytanie: Zakładam, że dostawca internetu poprowadzi do mojego budynku światłowód z ulicy, modem/router światłowodowy zamontuje w garażu i z tego modemu doprowadzę sygnał kablem UTP cat.6 do switch,a albo routera wifi w jakimś centralnym punkcie domu. Tam będzie taka mini serwerowania. W pokojach gniazdka internetowe będą podłączone do switcha w serwerowni. Ile jest rozsądnie doprowadzić kabli UTP cat.6 od miejsca instalacji modemu światłowodowego od dostawcy internetu (np. z garażu) do mojego switch,a w mini serwerowni, który rozdziela dostęp do internetu na wszystkie pokoje? Myślałam, żeby doprowadzić co najmniej 2 kable: główny + awaryjny (luźny, niepodłączony). Ma to sens? Czy telewizję internetową i tzw. czysty internet (gry, serwisy internetowe) rozdziela się na dwa odrębne kable? Wtedy by wyszło 3 kable UTP cat. 6 doprowadzone do centralnego swticha: 1-szy na internet, 2-gi na telewizję przez internet, 3-ci luźny awaryjny. Prośba o poradę czy to ma sens.
  25. karolinawarzycha
    A z ciekawości dopytam, czy stosowałeś skrętkę ekranowaną czy normalną UTP-6? Sprzedawca w sklepie wspominał , że UTP jest podatna na zakłócenia, ale kurcze nie mam rozeznania czy zwykłe kable od prądu w gniazdu obok albo kabel prądowy do gniazdek poprowadzony równolegle już ryzykiem czy to nie ta skala. Masz jakieś wnioski z użytkowania?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia