Marco36

Jak już koledzy wspomnieli - to zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło (OZC) i mocy PC. A czy gruntowa, czy powietrzna to zależy od strefy i warunków. Gdy mieszkasz w górach i przez 80% zimy dolina jest w cieniu gór - to lepiej sprawdzi się gruntowa. Czysto hipotetycznie wymyśliłem sobie małą kamienicę - dom zbity, 600 m2 dla 6 rodzin. I przy ścianach jakie sobie wymyśliłem 3 warstwowe Silka18 + 15-18 cm izolacji + Ytong16 - starczyłby do ogrzewania Panasonic T-Cap 16-20 kW. Tak więc - wszystko zależy (od warunków i okoliczności).

Pytanie czy musi być aż 7 jednostek? U siebie mam podpięte do PC 2 klimakonwektory na piętrze i starcza. Jeden w sypialni i drugi w korytarzu/klatce schodowej. Nie zaszkodziłby trzeci w dziennym pokoju na piętrze, ale daje radę z tym co jest. A zarazem chłodzi taniej od klimatyzacji przenośnej, która 1/3 schłodzonego powietrza wyrzuca na dwór razem z powietrzem opływającym kompresor. KK najmniejsze Purmo Vido coś około 1 kW wydajności każdy i nie pracują na maksymalnej wydajności. Raczej w okolicy 30-50% by wiatraki nie szumiały za bardzo. Dom z użytkowym poddaszem, 30 cm wełny na stropie i 17-22 cm we skosach. Zaczynam chłodzić gdy w trakcie upałów temp. w domu łapie i zaczyna przekraczać +26°C. Schładzam do +24,5°C. Grawitacyjnie schładza też parter w okolicę +23°C/23,5°C - drzwi wszędzie pootwierane. Mam też rekuperator, który pomaga wymieszać powietrze między pokojami. Oraz rolety zewnętrzne - redukujące przegrzewanie od słońca. A na noc w dwóch pokojach otwarte okna z moskitierami - oszczędzają zużycie prądu. Więc przy termoizolacjach nie ma potrzeby ładowania nawiewu do każdego pokoju oddzielnie. A jak montować, to tylko splity. W klimatyzację przenośną już bym się nie ładował drugi raz, generuje większe straty energii. Co do systemu o który pytasz. Może powierzchnia zrobi swoje. Ale płynący środek chłodzący nie może być zbyt nisko schłodzony bo zacznie się wilgoć skraplać. A przy małej różnicy temperatur - to i skuteczność chłodzenia będzie niższa. U mnie przy dwóch KK zbiera się dobowo do 5L wody. Mam spływ poprowadzony do piwnicy (bez kanalizacji) i tam podstawioną bańkę po wodzie.

Zapominasz, że w G12W jest jeszcze tanie okienko południowe. W Tauronie jest to 13-15 godzina. Ta sama stawka co za godziny nocne. A w zdecydowanej większości dni jest cieplej niż o 5 rano. Wyjdzie lepsze COP i zdecydowanie wtedy uzyskasz cieplejszą wodę (mniej zdąży się wychłodzić) do wieczornych pryszniców. Co do drugiego punktu - wyjątkowo dużo pociągnęła. Możliwe, że przy +2°C trafił się defrost w trakcie grzania CWU. Wcześniej tyle nie wciągała.

Błąd w podejściu i ustawieniach. Grzejesz w najzimniejszej porze dnia - to z automatu uzyskujesz gorszy COP. Bo masz dużą różnicę między zasilaniem dolnym, a górnym. W dodatku gdy wracacie po 17 godz. to już blisko 30-40% ciepła zdążyło "odparować". No chyba, że potrzebujesz ciepłej wody na poranne prysznice - to zmienia rozkład dobowy temperatur CWU. Ja grzeję CWU 200L o 13 godz. - południowe tańsze okno G12W i cieplejsza pora dnia. Na grzanie 200L wody, o 10-15°C podnoszona temp. wody PC zużywa 0,8-1,25 kWh na cykl grzania. Maksymalnie 1,65 kWh w mrozy. Wg nastaw ma grzać do +48°C, ale zazwyczaj dobija o 2°C więcej i dochodzi do +50°C. Bojler Joule 200L nierdzewny wersja pod PC na ile pamiętam wężownica 2,4m2. Na ranne grzanie przestawiam tylko w lato, bo PC mam na południowej stronie w słońcu. A to powoduje, że w okolicy i powyżej +30°C, PC nie uruchamia kompresora. Właśnie sprawdziłem wykresy. Obecnie po udrożnieniu cyrkulacji CWU wychładza się o dodatkowe 10°C. I pobór jest bliżej 1,2-1,6 kWh. Dzisiaj PC podniosła temp. wody z 27,5°C do 49,5°C przy temp. powietrza w okolicy +2° i pobrała 2,38 kWh prądu. Dobrze, że było słonecznie - to PV pokryła to zapotrzebowanie. U siebie od początku zakładałem, uruchamianie pompki od cyrkulacji czasowo. Pompka niskoobrotowa 4 Watt'y, podpięta przez programator czasowy gniazdkowy. Miała pogonić obieg koło 9 godz., potem o 16 godz. i po 19 do 22 godz. pod prysznice. Cyrkulacja przez 24 godz. to niepotrzebne - nadmiarowe straty. Niestety dopiero tej zimy po wymianie zaworu od cyrkulacji, wyszło u mnie, że cyrkulacja działa przez 24 godz./doba - grawitacyjnie bez pompki cyrkulacyjnej.

Witam. Czy ktoś spotkał się już z sytuacją, że kalkulator Daikina przestał mu liczyć pobór prądu? Od lutego mam pusty wykres. Pokazuje produkcję ciepła, ale nie pokazuje poboru prądu. Zastanawiam się, czy przypadkowo coś przestawiłem w ustawieniach PC ?!? Licznik impulsów elektrycznych z licznika zewnętrznego jest wyłączony - więc to nie to. Błędów też nie widzę. Przejrzałem menu i nie dostrzegam innych ustawień, które mogły wyłączyć kalkulator wewnętrzny. Ale może jednak coś przeoczyłem i ktoś może mnie naprowadzić na właściwy tor poszukiwań. Podlicznik co prawda mam, ale niezależny, nie jest połączony z Daikinem. Pompa działa, pobór prądu nie odbiega od normy. Tylko na wykresie Daikina brakuje danych.

U mnie przez kilka lat był zawór zwrotny z cyrkulacji zatkany kamieniem, więc cyrkulacja nie pracowała. Od kilku lat mam opomiarowany układ. Od kiedy w lutym wymieniłem zawór i cyrkulacja znowu ruszyła mam dodatkowe 10-14°C start na bojlerze 200L w ciągu doby. Cyrkulacja niestety działa grawitacyjnie. Monterzy nie wykonali pułapki grawitacyjnej CWU. Obecnie się zastanawiam, czy założyć elektrozawór zamiast pompki obiegowej, czy szukać hydraulika, który potnie mi orurowanie i wykona pułapkę grawitacyjną na obiegu CWU.

O tym wybuchu coś czytałem .. i wina leżała po stronie serwisanta. Przy teście szczelności wpompowali (teraz już nie pamiętam) tlen lub inny gaz, który wszedł w reakcję z resztkami czynnika i plus dodanie wysokiego ciśnienia - te czynniki razem doprowadziły do eksplozji. Na ile mi świta .. to właśnie był tlen do prób. A nowe pompy na R290 pracują na wyższym ciśnieniu i tu czynnikiem było niedouczenie serwisanta. Przy kompresji tlenu przekroczono ciśnienie, które doprowadziło do samozapłonu. A jak wiemy z fizyki tlen jest łatwopalny, jak i potrzebny przy spalaniu innych produktów opałowych. No i R290 to Propan. A Propan-Butan to przecież gaz palny używany w kuchenkach gazowych. Jeśli nie odpompowali skutecznie propanu z układu i dodali do niego tlen - to stworzyli mieszankę palną, która skompresowana uległa samozapłonowi. I to chyba jest wersja o której czytałem jakiś rok temu. Trochę się bawiłem z tym kalkulatorem na Ciepło Właściwie. Robiłem też kalkulacje przegród w starym kalkulatorze Termoorganika (teraz jest nowa wersja z okrojonym wyborem materiału na ściany) i wbrew pozorom, te stare ściany z lat '80-tych z gazobetonu, mają całkiem dobrą izolację. Porównywalną z bloczkami Ytonga. Oczywiście pod warunkiem, że nie uległy zawilgoceniu. Bo ciągną wodę jak pumeks. hmm.. a może coś błędnie policzyłeś? U mnie w stopce masz opis domu, stary z rekuperacją cegła 50 cm + 10 cm styropianu i wychodzi ze starymi oknami 7,2 kW. U ciebie dom jest większy, ale przy takich izolacjach 9 kW - może jednak wysoko. Tą moc odczytałeś samo ogrzewanie, czy z doliczonym CWU? Ja podaję samo ogrzewanie, bez CWU.

Pompy tej mocy, do polskiego klimatu powinne mieć grzałki nie słabsze jak 6 kW - takie jest moje zdanie. Słabsze grzałki to jest zwykłe cięcie kosztów produkcji przez księgowych. Daj na dach 30 cm izolacji zamiast 20 cm - to powinieneś zyskać te brakujące 0,5 kW na OZC lub więcej.

Temat w wersji z podłogówką się kręci, wersja z grzejnikami poszła w zapomnienie Podsumowanie roku 2024 (styczeń - grudzień) Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (+30°C do +45°C). W domu między +21,0°C a +22,5°C. (Termomodernizacja w stopce). Grzanie CO - produkcja ciepła 12'057 kWh / pobór prądu wg PC 3'294 kWh Grzanie CWU - produkcja ciepła 1'285 kWh / pobór prądu wg PC 428 kWh Chłodzenie w lato - produkcja 285 kWh / pobór 80 kWh Razem pobór wg PC = 3'802 kWh / wg podlicznika 3'424,5kWh Po uwzględnieniu wskazań podlicznika: - grzanie CO SCOP=4,36 - chłodzenie SCOP=3,46 - grzanie CWU SCOP=2,82 Podsumowanie stycznia 2025r. Produkcja CO 2'557 kWh / pobór wg PC 750 kWh Produkcja CWU 168 kWh / pobór wg PC 54 kWh Razem pobór wg PC 804 kWh / wg podlicznika 740,3 kWh Po uwzględnieniu wskazań podlicznika : - grzanie CO SCOP=3,71 - grzanie CWU SCOP=2,70

Przeglądam Manual po raz n-ty - i możliwe, że masz rację. W manualu jest to opisane w sposób mało klarowny, suche definicje, bez przykładów.

Dokładnie, chociaż nie tylko. Łagodniejsza zima to może 80-90% przyczyny. Przed zimą ociepliłem dwie ściany fundamentowe, te z cokołem. Doszło 6 cm styropianu XPS Lambda 0,032 ; na wysokości cokół=30 cm, plus 1 m poniżej poziomu gruntu, a na piwnicy 1,5 m poniżej gruntu. Oraz styropian 3 cm XPS + płyta MFP 18 mm na podłogach na gruncie, może 40% powierzchni podłóg. Szacuję, że 10/20% oszczędności mogła dać poprawa izolacji, ale pozostałe 80/90% przypadło na łagodną zimę. Wcześniej w nieogrzewanej piwnicy temp. spadała zimą do +10°C/+12°C, a w mrozy jeszcze niżej. Obecnie temp. utrzymuje się w okolicy +17/+18°C. Piwnica jest pod jednym pokojem i korytarzem (dom 100 letni). Mury z dobrą akumulacją ciepła bo 50cm pełnej cegły, ściany działowe 40 cm w domu. A w piwnicy 60 cm na ścianach zewn.

To było pytanie nieco sarkastyczne, nieco retoryczne - bo zima zimie nie jest równa. W ostatnią zimę miałem o 1'000 kWh mniejsze zużycie prądu na ogrzewanie z COP bliskim 4,0 (zużycie 2'600 kWh z hakiem), niż w trzech poprzednich gdzie zużycie mieściło się między 3'600 a 3'900 kWh z COP w okolicy 3,6 / 3,7. W przypadku stref klimatycznych bierze się pod uwagę temp. o zasięgu 25 lub 30 lat - nie jestem pewien. A pogoda zmienną jest. Może ostatnie 10 lat to była anomalia pogodowa długoterminowa i potrwa jeszcze 4-5 lat, a potem co? Może wybuchnie wulkan, który stworzy nam zimę nuklearną na 2 lub 10 kolejnych lat. Wtedy przyjdą zimy jakie były 40 lat temu. Od trzech lat co kilka miesięcy czytam, że kolejne wulkany budzą się ze snu. Mogą wybuchnąć w ciągu najbliższych 5 lat lub za 50 lat - tego naukowcy jeszcze nie nauczyli się przewidywać, ale się budzą, powiększa się komora magmowa i rośnie liczba wstrząsów w okolicy. Po części może za to odpowiadać topnienie lodowców, co powoduje zmiany nacisku na płyty tektoniczne. Tak czy siak patrzenie tylko na ostatnie 5 czy 10 zim, jest krótkowzroczne. PC która będzie łapała temp. biwalentną w okolicy -10 do -15°C nie będzie przewymiarowana. Przy odpowiednio pojemnym zładzie wody nie powinna taktować. PC z doborem temp. biwalentnej na -7°C grozi rachunkami grozy. Może nie tak bardzo w nowych dobrze izolowanych domach, które same w sobie mają niższe zużycie energii. Ale we starszych ze słabą termomodernizacją już z pewnością.

Pytasz o to co mam u siebie. Dom 100 letni z ociepleniem jak w stopce. Daikin 6 kW grzeje bojler 200 L w 40-50 minut zazwyczaj. Ale wężownica w moim bojlerze to 2,5 m2, inne często mają wężownicę 1,8 do 2 m2. Histereza na drugi dzień między 7 do 15°C. Ustawioną histerezę mam na 10°C, ale do tego "zatrzymaj" na noc, więc bywa że histereza realna na drugi dzień dobija do 15°C. Po 4 latach może już mam nieco kamienia na wężownicy. Bo dawniej przy +10°C na dworze potrafiła zagrzać bojler w 25 minut, ale też przez pierwszy rok miałem fabryczną histerezę na 5°C ustawioną. Grzejniki mam do +45°C z buforem 100L wpiętym w obieg na zasilaniu (łącznie w instalacji ok. 250L) - to spadku temp. nie odczuwam. Więcej o swojej instalacji pisałem tu: https://forum.murator.pl/topic/258288-pompa-ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi/ i tu https://forum.murator.pl/topic/272370-pompa-ciepła-to-nie-zawsze-oszczędność-glos-rozsądku/ "- wieczorny długi prysznic schodzi prawie cały zbiornik" - nie schłodzi. Czujnik zazwyczaj jest w połowie wysokości bojlera, a woda pobierana u góry może być o 5°C cieplejsza. Do tego przy nisko ustawionej histerezie, jak piszesz 5°C - PC szybko uruchomi grzanie CWU. Bo już poniżej +40°C. A do +30°C wg czujnika - da się wziąć szybki prysznic. Już to wypraktykowałem, gdy przypadkiem ręcznie wyłączyłem grzanie CWU - po prysznicu czujnik pokazywał +25°C. Chociaż przyznaję, że woda już leciała bardziej letnia, niż ciepła. Tak, tak - tylko, że u ciebie to wygląda jak słowotok, którego znaczenia jeszcze nie do końca zrozumiałeś. 1) U siebie przyzwolenie na grzałkę przestawiłem chyba na -10°C, ale z lektury manuala mojej PC wynika, że PC może mieć przyzwolenie od 0°C, a jak grzałka nie będzie jej potrzebna to i tak do -10°C lub -12°C grzałki nie będzie używała. 2) Co znaczy "cały sezon" - przy ostatnich łagodnych zimach? Jeśli dobierzesz moc PC tak by łapała temp. biwalentną między -10°C a -15°C - to do takich temperatur grzałki nie będzie używała. A grzałkę dołoży gdy temp. spadnie niżej. 3)"używanie grzałki przy niskich temp powoduje zwiększenie COP" - popsucie COP, normalne. To zależy jak dobierzesz moc PC i kiedy złapie tą temp. biwalentną. Pompa - pompie nie jest równa, należy patrzeć ile mocy grzewczej dostarczy w temp. ujemnych. Jak widać na wykresie w okolicy -15°C Gree model 6 kW, dostarczy mniej mocy niż Daikin model 4 kW. Więc Daikin użyje mniej grzałki w czasie mrozów w przypadku domu z OZC=4,6 kW.

To jeszcze III strefa do -20°C. Przy podłogówce 100% możliwe, że starczyłaby ta z serii K 5 kW, a 7 kW wyjdzie z lekkim zapasem mocy. Metraż masz mniejszy i lepsze izolacje jak u mnie. Ale nadal nieznane jest dokładniejsze OZC. Gdyby bazować na wartości 7,25 kW którą podałeś to Panasonic K 7 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -12°C i od tej temp. będzie się wspomagać grzałką. Ale 7,2 kW wyszło u mnie gdzie mam wyraźnie gorsze izolacje (dane w stopce). U ciebie z rekuperatorem i lepszymi izolacjami powinno być bliżej 5,5-6 kW (tu spekuluję bez OZC). Gdyby OZC wyszło na 5,5 kW to Panasonic K 5 kW poradziłby sobie bez grzałki do -15°C. Dopiero poniżej -15°C pomagałby sobie grzałką. Możliwe, że pod PC i niższą temp wody przydałoby się gęściejsze upakowanie rurek - ale akurat na obliczeniach podłogówki się nie znam.

Może optymalnie, a może nie. Nie chce mi się liczyć OZC z podanych parametrów budynku. A nawet gdyby mi się chciało - to nie podajesz ani metrażu budynku, ani w jakiej strefie klimatycznej miałoby to pracować. Do -16°C, do -20°C, a może w górach do -24°C. Możliwe też, że starczyłby model 5 kW.