TBomek
-
Liczba zawartości
68 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez TBomek
-
Nie, ten zawór afriso jest jakiś dziwny, gdzieś czytałem/widziałem (nie mogę teraz znaleźć źródła) że on musi mieć napięcie z innego miejsca bo nie będzie działał poprawnie. Niech Kolega wymusi grzanie CWU i zobaczy w którą stronę się zawór otwiera i leci ciepła woda, to będzie miał pewność czy ma dobrze podłączony.
-
Nie koniecznie, ale był na forum przypadek gdzie użytkownik PC miał zainstalowany dodatkowy taki czujnik, który się zepsuł i losowo wyłączał pompę.
-
Obstawiam to "Błąd transmisji sygnału z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wskutek zakłóceń kształtu sygnału falowego z zasilania". Wiesz może jakiego rodzaju to był zanik, może to było przepięcie albo zanikła jedna faza, może to coś od napięcia sieci zasilanych przez PV? Masz czujnik zaniku faz?
-
To raczej wszystko ok , u mnie jak grzeje na 5kW to przepływy też są na poziomie 15-16l/min .
-
Masz 15l/min max po wyczyszczeniu tego sitka? Toż to minimalny przepływ jaki pompa obiegowa może generować , dla max jest 40-45l/min żeby PC chodziła jak producent kazał to powinna osiągać przynajmniej nominał czyli 25l/min.
-
Dopasuj krzywą tak żebyś miał w domu 22* zamiast 23*, zobaczysz ile Cię ten 1* kosztuje i czy się opłaca tak grzać .
-
Ustaw sobe tylko dwie zmienne i będziesz wiedział czy podbija temp. docelową czy nie.
-
Tak to będzie raczej to bo w mojej serii H w ogóle nie ma tej opcji.
-
1igor1 czyli powinno to się dać ogarnąć w ten sposób tylko będę musiał zaprogramować w termostacie okienka na czas grzania CWU i zsynchronizować go z harmonogramem w PC.
-
Panowie czy korzystał ktoś z wejścia sygnałowego "sterowanie zewnętrzne" które się znajduje nad wejściem od "kontrolera zdalnego" czyli panelu sterowania? W instrukcji jest tylko napisane że to styk suchy , otwarty=nie działa, zwarty=działa i że możliwość sterowania przełącznikiem zewnętrznym. Interesuje mnie jak to działa jak styk zostanie zwary, czy PC się wtedy wyłączy tak jak bym nacisnął przycisk zasilania na kontrolerze zdalnym ? Czy może zadziała to jak wyłącznik awaryjny i natychmiast wyłączy cała PC nie zważając na jej pracę? Zastanawiam się nad tym czy nie dało by radę podłączyć pod to wejście, termostatu pokojowego, zamiast pod to dedykowane. Zależy mi na żeby mieć możliwość sterowania krzywą z podbiciem tak jak jest wtedy gdy sterujemy PC za pomocą temperatury wody w PC, a zarazem mieć "kaganiec" w postaci termostatu pokojowego który wyłączy całą PC wraz z pompami obiegowymi, gdy zostanie przekroczona na nim zadana temperatura. Obecnie używam termostatu pokojowego w taki sam sposób ale na dedykowanym wejściu sygnałowym i ustawieniu w sterowniku jako termostat zewnętrzy, tylko wtedy zostaje zabrana możliwość podbijania krzywej o te +-5*C.
-
codix może ten problem ma coś wspólnego z defrostem w mode 2 ? Jak dobrze pamiętam to mode 2 zawsze się włącza jak jest po niżej -10* na zewnątrz.
-
W Czechach to oni tylko składają jednostkę wewnętrzną pewnie też z zagranicznych komponentów , na zewnętrznej jednostce mam Made in Malaysia, więc więc z tego Panasa taki Europejczyk jak z przeciętnego Niemica autochton . Szczerze to się na tym zawiodłem bo przed kupnem PC łyknąłem propagandę Panasonica i myślałem że oni to naprawdę produkują w Europie. Przynajmniej już wiem dlaczego się nie przyłożyli do porządnej izolacji rur jednostce zewnętrznej , bo w końcu w Malezji nie mają za wiele zim więc im to ryba
-
JestemJarkiem , piszesz chaotycznie, podaj dokładny model PC TO CI policzy pobór prądu dokładnie. A tak w skrócie to wywala CI główne zabezpieczenie nadprądowe bo masz za duży pobór prądu na fazie w którą masz wpiętą tą grzałkę. Pamiętaj że na tej fazie są też inne urządzenia elektryczne w domu. Przez większość czasu będzie ok, ale wystarczy że ktoś włączy np. czajnik wtedy kiedy działa PC z grzałką i wtedy wywali CI główne zabezpieczenie. Ratować się możesz po przez lepsze rozłożenie obciążenia na wszystkie fazy w domu, lub pisać do Energetyki o zwiększenie przyłącza. EDIT: CODIX był minutę szybszy , reagujemy prędzej niż serwis
-
Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie. Mam 100% kaloryfery . Przykład 1 Delta 5* Na wyjściu z PC do bufora mam 40* Na powrocie do PC Z bufora mam 35* Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35* Na powrocie do bufora z CO mam ~32* Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O. Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O. Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o. Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć? Odczyty z przykładu : https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/Gn7eV4LtjN1zpL1zdwpCgKGykURF753s?viewPanel=6&orgId=2&from=1610888608822&to=1610907795902 Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor:
-
W domu czy na dworze? BO jak na dworze to zależy czy pada śnieg, deszcz lub jest mgła to mokry. Jak świeci słońce to suchy. Chyba że chodzi o to czy jest mokry czyli z rtęciom a suchy to elektroniczny Tak poważnie to nie wiem , ten opis na niebieskim tle z tego zdjęcia wprowadza w błąd.
-
ale paczymy na termometr suchy czy mokry? Bo tam chwlą się pełną mocą przy -15* czyli mokrego? Druga sprawa że to jest do 35* na zasilaniu, czyli jak ktoś grzeje z 40 * bo ma np. grzejniki, to COP będzie jeszcze gorszy. Mam nadzieję ze takich mrozów nie będzie, bo się okaże że taniej wyjdzie palnik gazowy przed parownikiem odpalić w takie mrozy .
-
Codix , to niech jeszcze skręcą ze dwie pętle, to wtedy na bank wzrośnie Jak chcecie sprawdzić czy wasza posadzka jest już sucha a nie macie wykończonych podług , to rozłóżcie na niej z 1m2 foli i poczekajcie z 24h . Jak po tym czasie pod folią będzie wyraźnie wilgotniej (ciemniejszy kolor posadzki, mokra folia) to wszystko będzie jasne. Przy wygrzewaniu domu trzeba go wietrzyć, tak żeby następowało uwolnienie wilgotnego powietrza z pomieszczeń. Nie wychładza to ścian ani posadzki, tylko robi miejsce na nową wilgoć z nich.
-
qbikm sitko/filtr w pompie masz czyste?
-
Jaki masz dokładnie zbiornik CWU, o jakiej powierzchni i z czego wykonaną wężownicę? Z jaką deltą i do jakich temperatur grzejesz wodę w CWU. Czy kiedy się tak zdarza to zbiornik jest zimny , woda w nim ma 20-30* czy może ma 40 a ty grzejesz do 45? Możliwe przyczyny: 1.) Chwile po rozpoczęciu grzania CWU bezpośrednio z grzania CO, pompa weszła w defrost mode2 (z samej sprężarki) , dzieje się tak jak grzejemy wodę CWU i przychodzi defrost, a woda w zbiorniku jest zbyt zimna żeby zrobiła sam defrost mode1. 2. ) Możliwe że woda w CWU ma z 40* a ty tylko chcesz podgrzać o małą deltę T a masz za małą lub z gorszymi parametrami wymiany ciepła wężownicę (emaliowane są gorsze od nierdzewnej) powoduje to że pompa startuje z kopyta szybko się nagrzewa, ale wężownica nie przekazuje tego ciepła wystarczająco szybko do wody w zbiorniku, co powoduje zbyt szybkie podniesienie powrotu w PC i pompa nie zdążyła się zmodulować i stanęła. Co do samych defrostów w mode2 nigdy nie da się ich wyeliminować w 100% (pacz pkt. 1 mojej wypowiedzi), ale poza buforem i pomysłem kolegi MIG25 możesz przede wszystkim ustawić taką krzywą która po wygrzaniu twojej podłogówki, trzymała te 27* na powrocie tak żeby pompa PC miała tą temperaturę na defrost mode1. Nie znam twojego układu C.O , ale być może wystarczy otworzyć bardziej pętle w łazienkach (bo tam i tak musi być cieplej) dzięki czemu podniesiesz powrót do PC. Nie jestem specjalistą, lecz wydaję mi się , że dobrze zrobiona i wyważona hydraulicznie instalacja powinna ogarnąć ten temat.
-
BikeBarian to jeszcze napisz czy masz dodatkową płytę rozszerzeń, siłownik do sterowania tym zaworem 3D na podłogówce (strefa 2 jak mniemam) oraz osobne czujniki temperatury na wejściu do każdej strefy?
-
Dziękuję. Rozumiem że te zjazdy w dół pod koniec cyklu po 05:00, przed 9:00 i po 11:00 to są defrosty? Druga sprawa to co decyduje że PC się wyłącza przed 13:00 ? Temperatura zewnętrzna? Bo ta w pomieszczeniu wydaje się być taka sama cały czas? Ostatnie pytanie, jak sprężarka staje to pomy obiegowe też?
-
1igor1 jak tam grzanie na termostacie wewnętrznym i krzywej? Są jakieś postępy w nauce sterownika? Możesz przesłać kolejne dane do analizy ?
-
Tak, ale pamiętaj o tym że priorytetem jest komfort termiczny mieszkańców w domu. Druga sprawa to to że jak będziesz wyłączał PC na tak długi okres czasu, a twój dom się za bardzo wychłodzi, to PC będzie musiała pracować na wyższych obrotach żeby nadrobić tą stratę, a co za tym idzie będzie większe zużycie PC, prądu i częstsze defrosty w okresie w okolicy 0 stopni na dworze. Zacznij od rady Andrzej5101 bo dobrze pisze, a wyłączanie PC zostaw na okres przejściowy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- (i 1 więcej)
-
Panowie dajcie spokój z tym COPem , bo to nie ma sensu w przypadku kiedy chcemy żeby PC zużywała jak najmniej prądu. Z moich testów wynika że COP jest mniejszy przy pracy na najniższych obrotach rzędu 20Hz, ale co z tego jak PC bierze wtedy około 1kW prądu i w domu mam ciepło. Nie interesuje mnie wtedy COP tylko jak najmniejsze zużycie prądu w stosunku do zachowania komfortu termicznego w domu. Przeważnie się to dzieje w okresach przejściowych. Co innego jak na dworze zaczynają się temperatury ujemne, wtedy chcę mieć jak najwięcej ciepła z jak najmniejszym poborem prądu. Wtedy PC już nie będzie działać na najniższej modulacji, wiec automatycznie ten COP też powinien być lepszy. Oczywiście zakładam sytuacje że PC nie jest zbytnio przewymiarowana, bo taka pewnie będzie chodzić na 20hz i przy minus 10*
-
codix nie tylko, tryb cichy tak jak pisałeś nie pozwala PC startować z "kopa" tylko z określonym Hz moim zdaniem ściśle zależnym od temperatury na zewnątrz. Im cieplej tym z niższym HZ startuje i dłużej PC "dochodzi" do zadanej temperatury a potem moduluje w dół. Ten trym najbardziej może się przydać się w okresach przejściowych, kiedy zależy nam na wydłużeniu pracy PC a zarazem nie odczujemy tego że temp zadana jest wolniej osiągana, Prawdą jest tez że PC pracując z ograniczoną mocą szczytową rzadziej się oszrania, ale jeśli ten proces ma miejsce w bardzo dużej wilgotności i w okolicach 0+ na zewnątrz, to PC potrafi nie oszraniać się a zachodzić lodem. Woda po niej spływa i zamarza powoli i robi się kostka lodu. W tedy podczas defrostu PC ma co robić . Tyle wyszło z moich testów.
