Sebixx

Czyli budowałeś z pth 44 p+w na zaprawę ciepłochronną. Ja postawiłem ściany z pth 38. Na razie nie będę kładł izolacji na zewnątrz tylko zaczekam z 2 lata i wówczas przeanalizuje koszty i podejmę decyzję. Puki co od zewnątrz dam tynk cem-wap później ew. dołożę wełnę albo multipor.

Hej! Budowałeś z pth 44 na piankę, klej czy na zaprawę?

Zrobiłem tak, że przewierciłem belki i xps-a w miejscach podparcia belek na ścianie i razem wszystko skręciłem szpilkami fi 12. Kształtki ceramiczne nadproża nie były idealnie w linii prostej więc belki nadproża wcale nie przylegały do siebie idealnie jak na filmikach pokazują. Skręciłem wszystko razem dzięki czemu wszystko w miarę ładnie doszło do siebie. Nierówne kształtki ceramiczne nadproża spowodowały, że belki nie zmieściły się tak idealnie na pustaku i wystają lekko poza pustak (ok 1 cm od wewnątrz). Polecam skręcić szpilkami mimo powstania punktowych mostków termicznych.

Cześć! W najbliższym czasie będę montował nadproża z belek 23.8 Porothermu. Mam pustak 38 cm więc od zewnątrz będzie to wyglądało w następujący sposób 1 belka + ocieplenie 10 cm xps + 3 x belka. Robię zgodnie z katalogiem. Zastanawiam się nad belką zewnętrzną tzn. tą, która będzie od zewnątrz. Belki zgodnie z katalogiem ustawia się na sztorc tzn. na węższej krawędzi belki czyli na 7 cm. Jak myślicie czy to się nie przewróci? Te trzy belki od wewnątrz będą oparte o siebie i dociśnięte od góry wieńcem natomiast ta zewnętrzna będzie odizolowana od nich xpsem. Od góry na tej zewnętrznej belce będzie ustawiony pustak 8cm tak żeby pomiędzy niego, a wieniec wcisnąć xpsa. Powyżej już normalnie polecą kolejne pustaki 38 cm wiążące ten pustak osłonowy 8 cm z wieńcem. Belki z murem są łączone na zaprawę cementową i czy to wystarczy? Mam taki pomysł żeby cały zestaw belek i xps przewiercić na wylot w miejscach podparcia na murze i skręcić dodatkowo szpilkami fi 12. Co myślicie, a może ktoś ma doświadczenie z tymi nadprożami.

Ja też używam tego cementu i nie mam z nim najmniejszych problemów. Wykonuje z niego zaprawę ale i robiłem też beton do belek żelbetowych. Podstawa to nie pozwolić uciec mleczku cementowemu po wówczas pozostanie sam piach i żwir po prostu cały cement ucieknie razem z wodą. Moje belki były podlewane przez deszcz cały zeszły tydzień. Są twarde jak skała i dziś już po nich chodziłem. Generalnie beton dojrzewa prawie miesiąc i w tym czasie trzeba go odpowiednio pielęgnować wodą. Jeżeli cement uciekł z wodą to nic z tego nie będzie.

Powinieneś to pytanie napisać w dziale fotowoltaika

To prawda. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą, a czynnikiem decydującym jest cena. Generalnie to rozumiem takie podejście bo sam analizuję co i ile kosztuje. Trzeba jedynie wiedzieć, że nie wszystko pasuje do siebie i nie wszystko można ze sobą łączyć. Ja na swoją hydroizolację (EMULBIT) przykleiłem dodatkowo xps-a i na to folia kubełkowa tyle, że jest to dom bez piwnicy na ławie fundamentowej.

Przyczyna - gęsty beton i brak wibrowania. Niech to obejrzy kierownik bo to on będzie się pod tym podpisywał nie forum. A wystarczyło powiedzieć operatorowi by dał chemii opóźniającej wiązanie. Beton by się zrobił ładnie lejący i wówczas sama łata do wibrowania by starczyła....

Hej ja malowałem swoje fundamenty masą EMULBIT. Była bardzo wydajna i pomalowałem 4 razy. Maluje się szczotkę i na początku wygląda jak dysperbit, ale efekt końcowy wydaje mi się zdecydowanie lepszy. Ja wybrałem taki typ izolacji by nie niszczył mi potem izolacji termicznej ze styro. Są izolacje które zawierają rozpuszczalniki, które rozkładają styro i na to powinieneś zwrócić uwagę. Papa to świetna izolacja tylko czy nie zniszczy styropianu???

Jest jeszcze porotherm 44T z U=17 ale nie o tym chcę pisać. Zdrowy rozsądek każe spojrzeć nie tylko na przenikalność ścian ale i drzwi i okien. Ściana z U=0,15, a obok wklejone okno na pół ściany z U=1 i drzwiami z U=1,2 Niestety wiedza i kompetencja polityków narzucających wyśrubowane współczynniki jest zerowa, a lobby izolacyjne nie śpi.

Teoretycznie można to wyliczyć korzystając z przeróżnych kalkulatorów jednak to czysta teoria. Tak naprawdę jest tyle zmiennych, które decydują o wyniku, że sam wynik trzeba traktować jako wartość przybliżoną. Ściana 1W będzie miała gorszy współczynnik przenikania ciepła od ściany 2W. Tylko gdzie zaczyna się granica absurdu przy obniżaniu tego współczynnika. Jaka będzie różnica w rachunkach za ogrzewanie przy różnicy pomiędzy U=17, a U=18 lub U=0,19 kiedy weźmiemy pod uwagę koszty związane z inwestycją w ocieplenie??? Trzeba też dodać, że rozpatrywanie przenikalności cieplnej ścian to tylko fragment całego bilansu. A co z przenikalnością okien, drzwi, nadproży, wieńców, dachu, wentylacji.... Nawet biorąc pod uwagę ścianę 2W i fakt że wieńce są przykryte od zewnątrz styropianem to i tak przenikalność będzie inna dla wieńca przykrytego styropianem jak i samego muru przykrytego styropianem. Wiadomo sprytni magicy zaraz powyliczają żeby udowodnić swoje racje ale tak na serio to czysta teoria.

Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy ale ja pisałem tylko, że nie ma idealnej paroizolacji. Dyfuzja to zjawisko, które zachodzi i w ścianie 1W i 2W dlatego nie piszmy tu czy jest to dobrodziejstwo czy wada. Jeżeli weźmiemy ścianę 2W z wełna to dyfuzja tej pary przez przegrodę jest przybliżona jak w ścianie 1W. Jeżeli ściana 2W jest ze styropianem to dyfuzja przez tą ścianę jest mocno ograniczona właśnie przez styropian. Trzeba też pamiętać, ze para i tak wniknie w element murowy czy jest on od zewnątrz ocieplony wełną, styropianem czy też nie jest ocieplony wcale. Różnica polega na tym w jakim czasie pozbędziemy się tej wilgoci ze ściany. Szybciej nastąpi to w ścianie 1W i 2W z wełną. W ścianie 2W ze styro dyfuzja na zewnątrz jest mocno ograniczona więc zgromadzona wilgoć w ścianie w większości wróci do wnętrza budynku. Trzeba jeszcze pamiętać o jednym. Podstawa to dobrze działająca wentylacja w domu bo wówczas przenikanie przez ścianę pary wodnej jest niewielkie i zgodnie z publikacjami naukowymi pomijalne. Oddychanie ścian polega jedynie na swobodnym odpływie ze ściany zgromadzonej w niej wilgoci wynoszącej 2-5% całej wyprodukowanej pary wodnej. Tak ja rozumiem pojęcie oddychania ścian. Do pozbycia się z domu pary wodnej służy wentylacja zarówno w budynkach ze ścianami 1W i 2W. Nie powinno się moim zdaniem interpretować terminu "oddychania ścian" jako drogi do pozbycia się pary wodnej z budynku bo od tego jak już pisałem jest wentylacja. Para wodna wnika również w samo ocieplenie zarówno w styropian jak i w wełnę dlatego jeszcze raz powtarzam dyfuzja pary wodnej przez przegrodę nie jest związana tylko i wyłącznie ze ścianami 1W i występuje również w ścianach 2W czy tego chcemy czy też nie.

Paroprzepuszczalność materiału to zjawisku, które występuje i niczym tego nie zmienimy i nie zatrzymamy. Izolacje paroszczelne tylko w pewnym stopniu ograniczają migrację pary wodnej. Ściany 1W są dyfuzyjnie otwarte po to by para mogła się z nich bardzo szybko wydostać lub to co się z tej pary wykropiło. Przy ocieplaniu dachu i elewacji stosuje się paroizolacje po to by ograniczyć dopływ pary wodnej jak i szczelinę wentylacyjną po to by pozbyć się tego co przez paroizolację się przedostało. W ścianach 2W następuje odcięcie, a właściwie spowolnienie migracji pary przez przegrodę. Konsekwencje są widoczne w budynkach z zawilgoconymi ścianami obłożonymi od zewnątrz styropianem.

Przecież w domach zbudowanych w technologii ścian 1W para wodna jest również usuwana przez wentylację. Nie rozumiem dlaczego ludzie uważają że para wodna wnika tylko w ścianę 1W skoro wnika również w ściany 2W i 3 W. Różnica polega na tym, że ściana 1W szybciej odda tą parę gdyż jest otwarta dyfuzyjnie z dwóch stron przegrody, natomiast ściana 2W ze styro otwarta jest tylko od strony wewnętrznej domu. Dzięki tej właściwości ściana 1W szybciej wysycha np z wilgoci technologicznej i jest to niewątpliwa zaleta. Nie należy też się czarować, że przez ścianę migrują hektolitry wody i ściana zrobi się mokra. Są opracowania naukowe które podają, że przez ścianę migruje 2-5% całej wyprodukowanej pary wodnej, a resztę wyciąga wentylacja. Pytanie tylko którą ścianę te 5% pary wodnej, szybciej opuści. Natomiast by zatrzymać wilgoć w ścianie można wykonać np tynki gipsowe, które zatrzymają wilgoć na jakiś czas.

Ja robię tak, że elementy żelbetowe tj, wieńce i podciągi ocieplam 10cm styrodurem. Patrząc od wewnątrz wieniec, styrodur, 8 cm pustak ceramiczny. Przewiązanie ścian zewnętrznych z wewnętrznymi też ocieplam 10 cm styrodurem w środku przewiązania. 12 cm Multipor to spory wydatek choć jest to bardzo ciekawy produkt. Ocieplając swoje wieńce od zewnątrz zyskałbym te 8 cm ocieplenia i miałbym zamiast 10 cm styroduru 18 cm Multiporu. Jest o czym myśleć... Dziękuję za odpowiedź i trzymam kciuki Ps. pierwszy sezon grzewczy niewiele pokaże, trzeba dać wyfrunąć wilgoci technologicznej. Pozdrawiam!!

99,98 m2 czyli 100

Cześć! Czy dobrze rozumiem że dałeś Multipor od zewnątrz i na to tynk? Jaką grubość płyt Multipor dałeś? Czy płyty te faktycznie są tak kruche i jak to wygląda z ich wytrzymałością na elewacji po otynkowaniu? Sam buduję ścianę jednowarstwową tyle że z ceramiki i w razie wysokich rachunków za ogrzewanie chce docieplić właśnie Multiporem.

Tory i przejeżdżający pociąg też mają swój urok. 2-4 pociągów dziennie to nie dużo. Ja bym budował z grubej silki jak pisał kolega powyżej. Do tego ocieplenie z wełny. Może bym nawet pomyślał o ścianie 3- warstwowej z silki.... Miejscowi pewnie już się przyzwyczaili dlatego nie słyszą pociągu. Ja mieszkam jeszcze w bloku i też się buduję własnymi siłami. Sypialnia jest od ulicy. Kiedy śpię w ogóle nie słyszę samochodów, pewnie przyzwyczajenie robi swoje. Zanim zaczniecie budowę warto przemyśleć czy te tory i pociąg będą spędzać wam sen z powiek. Lepiej może sprzedać działkę i kupić tam gdzie nie ma tego problemu. Zawsze jednak można trafić na trudnych sąsiadów, a wówczas te 2 czy 4 pociągi okażą się mało istotnym drobiazgiem . Powodzenia

Ja bym zrobił to tak. Przy ścianie posprzątać, wyczyścić dokładnie wszystkie pozostałości po zaprawach. Wylać pas o szerokości 20 cm lepika na zimno, dobrze zalać narożnik ściany z chudziakiem i położyć na ten wylany pas lepika 20 cm szerokości pas papy. Docisnąć ją do narożnika ściany tak by lepik wypłynął górą. Następnie z góry ten przyklejony pas papy zalać porządnie w narożniku lepikiem i sprawdzić czy jest dociśnięty do chudziaka. Potem już normalnie układać izolację na zakład. Ja bym tak właśnie zrobił.

Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze,

Nie ma najmniejszego problemu żeby kabel skrzyżował się z rurą kanalizacyjną. Zakop kabel z rurą karbowana poniżej rury kanalizacyjnej. W terenie daje się 0,5m odstępu. Dasz trochę więcej metrów kabla i tyle. Powodzenia!

Generalnie to są specjalne druki do zgłoszenia instalacji odbiorczej. Druk ten podpisuje uprawniony elektryk. Czasami do takiego oświadczenia chcą ksero uprawnień. Zabezpieczenia przedlicznikowe założą ci kiedy otrzymają od ciebie to oświadczenie (druk). Kluczyk jest po to by wprowadzić do szafki kabel i go podłączyć pod listwę zaciskową. Na dole szafki w ziemi (trzeba odkopać) powinna być rurka przez którą ten kabel trzeba wcisnąć tak by doszedł do listwy zaciskowej. Najlepiej weź elektryka, który to zrobi i na koniec podpisze oświadczenie (druk operatora).

Pięknie widać jak ziemia od zewnątrz parła na ścianę. Jeździła tam koparka... Nie wiadomo jak wygląda cała ściana i w ilu miejscach pękła. Do tego w jakim stanie znajduje się izolacja pionowa i pozioma na ławie. Ja bym odkopał, zdjął styro i wówczas ocenił sytuację. Może część ściany jest do uratowania i wystarczy postawić od nowa jej część.