Sebixx

Instalacja na cienkim kablu to zdecydowanie za mało informacji. Cienki to może być przewód do telefonu, skrętka komputerowa jak i przewód do prądu. Wydaje mi się, że jak już to raczej 12VDC niż 14VDC.

Nie zgodzę się z twoim kierownikiem ale to on rządzi na twojej budowie. Dobrze, że rurę już macie pod ławą, później byłoby dużo trudniej.

Dołożenie styropianu od zewnątrz spowoduje tylko to że cała wilgoć, która znajduje się w ścianie zewnętrznej pozostanie w środku. Problem styropianu polega na tym, że nie jest on paroprzepuszczalny i kiedy wilgoć wejdzie głęboko w mór ciężko taką ścianę wysuszyć. Mimo wszystko nie wydaje mi się, że jest to problem złego docieplenia bo jeżeli tak by było to w innych miejscach grzyb też by się pojawił. Pytanie skąd wilgoć? Czy gdzieś podcieka, może uszkodzona izolacja... Wrzuć jakieś zdjęcia jak pokój jest usytuowany w bryle budynku, zdjęcia elewacji w miejscu gdzie powstał grzyb. Myślę, że wówczas pojawi się więcej komentarzy, które mogą rozwiązać twój problem.

Ja bym jednak tą rurę od razu przekładał pod ławą. Najlepiej kiedy sam przepust zrobisz jeszcze przed chudziakiem pod ławę. Na przepust użyj rury gładkiej grubościennej PCV (min. 5 mm ścianka) np typu SRS lub BE. Ja po wylaniu ław przełożyłem rurę do wody od razu pod ławą i wyprowadziłem końcówkę w miejscu docelowym. Rurę osłonową daj też koniecznie na wysokości chudziaka pod przyszła posadzkę. Zasypując fundamenty od środka trzeba uważać żeby nie uszkodzić rury, szczególnie przy zagęszczaniu. Sama rura do wody jest dość sztywna i łatwo ją przełamać dlatego późniejsze wciskanie jej w przygotowane wcześniej przepusty różnie się kończy. Decyzja należy do ciebie;) Pamietaj jeszcze o rurze do kanalizy, bednarce, kablu zasilającym i 2-3 peszlach z pilotem dla przyszłych przewodów tj. domofon, światłowód, oś. ogrodu ect.

Jak wyżej wyłączenie eski nic nie daje. Jeżeli problem nie istniał wcześniej to ja bym zaczął od tej ścianki która powstała podczas remontu i tych gniazdek. Jeżeli to ścianka g-k to pewnie w środku jest stelaż z profili. Kiedyś miałem taki przypadek, że blacha od profilu nacięła izolację. Czasem wkręt do płyt może też zahaczyć przewód. Szukajcie na początku właśnie tam. Powodzenia

Ok właśnie tak myślałem żeby lepiej zastosować przewiązanie choć z prętem byłoby szybciej i łatwiej. Co do tych wieszaków do płyt g-k to faktycznie masz rację. Widziałem nawet na yt film jak facet zalecał i mówił że stosuje, ale chodziło wówczas o połączenie ściany zewnętrznej ze ścianka działową. Pozdrawiam serdecznie:)

Wiesz ostatnio były dostępne od ręki i było ich tyle, że można było przebierać do woli. Ale może faktycznie masz rację jechać sprawdzić czy są kupić i zapomnieć .

Ja u siebie będę miał 4 i jeszcze styro w środku bo buduję jednowarstwową.

A nie lepiej kupić oryginalne Winerbergera. Znajdź w necie katalog rozwiązań ściennych Winerbergera dla ścian 25 i tam będziesz miał wszystko ładnie opisane i rozrysowane.

Witam. Czy można ścianę zewnętrzną połączyć ze ścianą nośna wewnętrzną łącznikami wykonanymi np. z pręta fi 12? Czy trzeba koniecznie przewiązać ze sobą te dwie ściany pustakami?

Trzymam zatem kciuki żeby wszystko się udało. Powodzenia!

Ok dziękuję kolego. Czegoś już jednak się dowiedziałem. W projekcie mam wentylację naturalną. Czytałem jednak, że nie zawsze jest ona skuteczna i można ją poprawić montując dodatkowy wentylator na kominku tak by wymusił on przepływ powietrza w przypadku słabo działającej wentylacji naturalnej. Skoro tak to pomyślałem czemu od razu tego nie zrobić i stąd moje pytania. Dzięki jeszcze raz!

Część! Mam do was kilka pytań odnośnie wentylacji. W projekcie mam wentylację naturalną (grawitacyjną)? Nie wiem czy to jest to samo ale chodzi o to, że powietrze dostarczane jest do domu nawiewnikami okiennymi, a wyciągane na zewnątrz kominem wentylacyjnym. Jest kilka spraw o które chciałem zapytać: 1. Czy do jednego pionu wentylacyjnego można podłączyć tylko jedno pomieszczenie? Z tego co czytałem to pomieszczenia, w których nie ma okien oraz w garderobie, kuchni, łazience, kotłowni powinny być osobne piony. 2. Jak sprawa wygląda w przypadku sypialni i salonu? Czy jeżeli np. pomiędzy sypialnią a pomieszczeniem z kratka znajdują się max. dwa skrzydła drzwiowe to w sypialni nie musi być już kratki wentylacyjnej? 3. Czy na poddaszu użytkowym w każdym pomieszczeniu powinna być kratka wentylacyjna? Wiadomo, że garderoba i łazienka tak, ale czy w sypialniach też powinny być takie kratki? Jeżeli tak to czy sypialnie te musza mieć indywidualne piony wentylacyjne? A może wystarczy kratka w holu, a wówczas pomiędzy sypialniami, a kratka będzie jedno skrzydło drzwiowe. 4. Czy w sytuacji gdyby jednak na poddaszu sypialnie musiały mieć kratki wentylacyjne, a były oddalone od zaprojektowanego komina to czy można te kratki połączyć poziomo z kominem? Czy też trzeba w tych pomieszczeniach wybudować dodatkowe kominki wentylacyjne? 5. Czy do budowy pionów wentylacyjnych wystarczą pustaki wentylacyjne? Czy w pustakach tych trzeba umieszczać dodatkowo kolejną rurę czy wystarczy sama ścianka pustaka jako kanał wentylacyjny? 6. Czy na dole takiego pionu wentylacyjnego należy wykonać rewizję i np. naczynie do zbierania skroplin? 7. Czy żeby stworzyć wentylację hybrydową wystarczy zainstalować dedykowany do takiej wentylacji odpowiedni wentylator? Czytałem też o czujnikach sterujących pracą tych wentylatorów. To taka paczka pytań na początek,. Znalezione informacje na ten temat są czasem sprzeczne więc może ktoś kto się zna podpowie co i jak.

Po pierwsze musisz wiedzieć jak jest u ciebie układ sieci TN czy TT, a najlepiej wezwij jak napisane powyżej elektryka. Kombinowanie z bolcami może być bardzo niebezpieczne i grozić porażeniem więc sam się za to nie bierz.

No tak, ale to skutek zbyt wysokiego napięcia na diodzie.

No no widzę fajny inwerter do fotowoltaiki. Też o takim myślałem. Jak ci się sprawdza? Zadowolony jesteś?

Diody są bardzo wrażliwe na wzrost napięcia więc podstawa to dobra jego stabilizacja. Wystarczy popatrzeć na charakterystykę prądowo - napięciową diody i zobaczyć jak szybko rośnie prąd w stosunku do wzrostu napięcia. Pozdrawiam!

ek030217 - myślę, że zakładając temat powinieneś wrzucić jakieś zdjęcia twojej skrzynki licznikowej, a w szczególności miejsca gdzie znajduje się licznik i listwa zaciskowa. Takie zdjęcie umożliwiłoby ocenę sytuacji i właściwą poradę. Grzebanie jednak w szafce operatora nie jest wskazane, a na pewno nie jest bezpieczne. Jest wielu producentów takich skrzynek, a przez to i wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Ja mieszkam na terenie gdzie operatorem jest Energa. Tutaj zawsze był układ w stylu ZK+TL czyli skrzynka była podzielona na dwie części. W pierwszej było złącze kablowe, a w drugiej tablica licznikowa. Odbiorca otrzymuje kluczyk do tablicy licznikowej, natomiast do złącza klucz ma tylko operator. Kabel wprowadza się rurką której jeden koniec jest w ziemi natomiast drugi przy listwie zaciskowej. Tak jest najczęściej. Dlatego proponuję abyś zrobił zdjęcie skrzynki i wrzucił na forum, a na pewno ktoś tutaj udzieli ci fachowej porady. Jeżeli masz ułożony zapasowy peszel z pilotem do rozdzielnicy głównej budynku to nawet nie ma co się zastanawiać i zasil domek gospodarczy właśnie stamtąd. Jeżeli nie masz zapasowego peszla to jest problem. Można jeszcze zrobić wplot w twój wlz i zainstalować dodatkową skrzynkę na posesji, z której mógłbyś zasilić ten domek gospodarczy. Pamiętaj jednak, że jest to robota dla kumatego elektryka i sam się za to nie bierz. Powodzenia.

Najlepiej zasilanie wyprowadź z rozdzielnicy głównej budynku. Wprowadzanie kolejnego kabla do skrzynki licznikowej nie zawsze jest takie proste. Najczęściej w szafkach licznikowych przygotowana jest specjalna rurka do wprowadzenia kabla pod listwę zaciskową. Ciężko ci będzie włożyć tam kolejny kabel chyba, ze dali arota 50. Kolejnym problemem może być samo podpięcie pod zaciski i tu pytanie jaki masz kabel zasilający dom, czy kolejne żyły zmieszczą się pod zaciski i czy zacisk dobrze połaczy dwie żyły. Czasami jak się żyły kabli źle ustawią to zacisk nierówno dociąga i jedna z żył może mieć luz. Kolejną przeszkodą może być plomba. Czasami wnęka szafki jest cała przykryta pleksą, a pleksa zabezpieczona plombą. Oczywiście wszystko da się zrobić tylko czy warto? Ja bym zasilanie wyprowadził jak już pisałem z rozdzielnicy głównej budynku. Masz zapasowego arota doprowadzonego do rozdzielnicy?

Hej ja ci tylko napisałem jak to fachowo powinno się to wykonać. Nie odkryłem Ameryki bo rozwiązanie to jest powszechnie stosowane nie tylko do pomp ale i do podajników, wentylatorów ect. Ty i tak zrobisz jak będziesz chciał, ale może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i skorzysta z naszych rad i uwag. Ja u siebie mam zbiornik z deszczówką. Pompa jest tam zainstalowana na stałe. Obok zbiornika mam zainstalowaną taką skrzynkę z przyciskami. Kiedy chcę podlewać otwieram kran włączam pompę i jazda. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Skrzynkę zamocowałem do dwóch kątowników, a same kątowniki zabetonowałem w ziemi. Od skrzynki do studni wypuściłem też peszel na przewód od pompy. Teraz przewód jest ładnie schowany i przy demontażu pompy przewód ten z łatwością wyciągnę i zamontuje w razie konieczności z powrotem. Lokalizacja skrzynki nie musi znajdować się przy samej studni . Jeżeli starczy ci przewodu możesz ja odsunąć do miejsca, w którym jej lokalizacja nie będzie ci przeszkadzać.

Układ sieci TN-S macie wtedy kiedy od punktu neutralnego transformatora wyprowadzone są dwa przewody. Jeden to PE a drugi N. Wówczas sieć pracuje w układzie TN-S. Jeżeli od punktu neutralnego transformatora wychodzi jeden przewód PEN to wówczas macie układ sieci TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N tworzy układ TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N najczęściej operator realizuje w złączach kablowych z licznikiem. Jeżeli nie to rozdzielenie przewodu PEN na PE i N robisz u siebie w rozdzielnicy głównej. Zbrojenie ławy fundamentowej możesz spokojnie wykorzystać tylko trzeba wszystkie pręty główne (nie strzemiona) połączyć ze sobą nie na drut wiązałkowy tylko pospawać na długości ok 10cm. Wszystkie pręty muszą być ze sobą połączone (4 pręty tworzące rdzeń ławy fundamentowej muszą być ze sobą galwanicznie połączone np. poprzez wykonanie z pręta takich łączników "[" i zespawanie lub skręcenie ich z sobą) . Bednarkę najlepiej połączyć specjalnym zaciskiem probierczym tzw. żukiem. Pamiętaj tylko aby pręt w miejscu połączenia obszlifować bo pręty zbrojeniowe są żebrowane przez co powierzchnia styku jest zmniejszona. Dobrze jest też wbić kilka szpilek (tak by przeszły przez chudziak) i połączyć je ze zbrojeniem ławy. Będziesz miał wówczas pewne połączenie zbrojenia z gruntem po przez pręty uziomowe. Pręty uziomowe ze zbrojeniem łączysz na zacisk lub wyginasz końcówkę pręta uziomowego pod kontem 90 stopni na długości ok 10cm i spawasz do prętów zbrojenia.

W takich sytuacjach montuje się przy studni skrzynkę jak pisał elpapiotr. Wprowadzasz kabel od pompy i zasilający do skrzynki i łączysz na listwie ewentualnie przez wyłącznik FR. Skrzynka najlepiej z tworzywa z dławikami od dołu. Nie kombinuj z wtyczkami i gniazdami. W studni panuje wilgotne środowisko, które niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ale i korozję łączników.

A ty jak pomogłeś autorowi. Narysuj autorowi schemat jak ma to połączyć i opisz aparaty w nim się znajdujące to ocenimy jaki z ciebie elektryk. Umiesz rysować? Oczywiście rysunek, opisy i tabele prosimy abyś narysował zgodnie z normami.

Ja robiłem bez wapna zaprawę cem nie cem-wap. Wiadomo lepiej się muruje na cem-wap ale do fundamentów? Hmm... Robiłem tradycyjnie na 3 wiadra drobnego żwirku (0-3mm) 1 wiadro cementu 32,5 i niecałe wiadro wody (wodę trzeba dodawać ostrożnie bo dużo zależy czy żwirek mokry czy suchy). Po wymurowaniu skała. Powodzenia!

Wygląda to jakby wykonawcy chcieli zrobić ci ławy jak najszybciej, najprościej i do kasy. Niestety nie zawsze szybko znaczy dobrze. Pamiętaj jeszcze o izolacji, rozprowadzeniu rur od kanalizy, wprowadzeniu wody, prądu, uziemienia i 2-3 peszli w razie dodatkowych instalacji zew. np. światłowód, domofon, oświetlenie zew. Ps wydaje mi się, że chodziło ci o chudziak, a nie o posadzkę. Chudziak leje się na zagęszczony grunt, którym zasypujesz ławy i ściany fundamentowe od środka. Chudziak nie potrzebuje dylatacji natomiast posadzka już tak. Powodzenia!