karloss

Mitsubishi z serii FT to model właśnie do grzania dostępny głównie dla zimnych stref klimatycznych. Dobrze, że zaczyna wchodzić i na nasz rynek. Jego najbliższym odpowiednikiem jest dostępny od lat model mitsubishi diamond seria LN. Bez problemu dają sobie radę te modele do ponad - 20 stopni. Dopiero wersja z hyper heating (-25 stopni) ma wbudowana grzałka tacy i karteru. Ta sama wersja ale do -15 tego nie ma. Niewiele "słabszy" jest model MSZ-AP. Fujitsu wg mnie mało doceniana marka na naszym rynku. Korzystaja czesto ze sprężarek Panasonic i GMCC. Mają podobnie jak Panasonic tzw. wersję nordic na bardzo niskie temperatury. Ale chyba królem pracy gwarantowanej w niskich temperaturach jest Panasonic, który ma modele pracujace do -35 stopni. To taka oczywiście ciekawostka. Na nasz rynek świetnie w grzaniu sprawdzi się etherea. Natomiast Toshiba w swoich modelach z górnej półki ma jedne z największych objetosciowo wymiennikow. Aa i chyba Toshiba (przynajmniej wg mnie i po przejrzeniu setek dtr'ek) ma najlepiej opisane dane zapotrzebowania i wydajności dla różnych temperatur powietrza. Generalnie jest bardzo dużo zależności i wybór jednostki typowo do grzania powinien być poprzedzony większą analiza. Wielkość jednostki zewnętrznej i jej masa już może dużo powiedzieć nt. właściwości danego urządzenia.

Pozwolę sobie sam odpowiedzieć. Mam już kompletny dach. Płyty PIR nakrokwiowo pióro - wpust, łączenia zaklejone taśmą alu. (płyty obustronnie okrejone fabrycznie). Na to bezpośrednio membrana eurovent vstrong 200g (bardzo mocna, daleko jej do folii, zdecydowanie jak tkanina), kontrłaty, łaty i pokrycie z blachy. Przed wykonaniem poczytałem wymogi techniczne producentów polskich i zagranicznych. Nikt nie stosuje papy na płyty PIR dla dachów skośnych. Nawet m.in. w germanii kładą bezpośrednio na PIR membranę, tak jak u mnie.

Wątek bardzo długi, ale po przejrzeniu kilkuset wypowiedzi napiszę o swoich przemyśleniach nt. grzania klimą w domu, może komuś to się przyda. Jestem na etapie budowy niewielkiego domu murowanego z poddaszem użytkowym – w sumie ok. 80 m2 użytkowej. Na dachu mam ocieplenie nakrokwiowe PIR 16cm, ściany 16cm wełny + keramzyt 24cm, fundament bloczki keramzytobetonowe + 12cm XPS. I teraz tak: nie planuję zakładać WM i rekuperacji, zwykła wentylacja grawitacyjna + wentylator mechaniczny na dachu ale tylko do okapu, żeby w środku nie hałasowało. Dom stoi na wsi. Ale do rzeczy. Po prawie roku analiz doszedłem do następujących wniosków: - klimatyzatory PP w większości nawet „topowych” producentów chińskich uważam, że na dłuższą metę nie nadają się do grzania, w przeciwieństwie do chłodzenia, w którym naprawdę sprawdzają się świetnie (mam taką w mieszkaniu). Ja wiem, że wiele osób ma je zamontowane i one nawet działają, ale to naprawdę dalekie jest od tego czego byśmy oczekiwali w kwestii chociażby kultury pracy i zużycia prądu. - jeżeli ktoś chce mieć pewność grzania (bo o tym głównie mówimy), parametrów technicznych niewyssanych z palca i niskiego poboru prądu to pozostają do wyboru takie marki jak: Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Daikin i ew. Fujitsu. - gdyby, ktoś nie wierzył to polecam porównać objętości wymienników ciepła (chłodnic w jednostkach zewnętrznych) w klimatyzatorach wielu marek chińskich i japońskich. Różnice sięgają nawet 50-60% dla tych samych wydajności mocy grzania/chłodzenia. Fizyki nie da się oszukać. - kolejna ciekawostka: w wielu modelach Mitsubishi lub Panasonica nie ma grzałek karteru lub tacy ociekowej nawet dla pracy do -15, -20 stopni. Ciekawe? Tutaj się kłania ww. kwestie wielkości wymiennika, dlatego takie modele jak Kaisai, Gree, Midea itp. nadrabiają tymi grzałkami. Nie twierdzę, że w japońskich jednostkach nie stosuje się tego typu dogrzewania, ale bardzo często są to modele pracujące do -25 i więcej stopni poniżej 0. To też przekłada się na ilość defrostów czyli przerw w grzaniu. - należy również wspomnieć o kulturze pracy i hałasie. Niby banał, ale sam się przekonałem jak mój chiński agregat wyraźnie „męczy” się przy -10 stopniach, aby wyprodukować ciepło. Grzeje owszem fajnie, ale nie wziąłbym go do ogrzania domu całorocznego. - dostęp do części, niby sprawa banalna. Niestety tak nie jest. Bardzo często chińskie modele są zmieniane i dostęp do części może być utrudniony, nawet po 2-3 latach. Do Japończyków nawet po 10 latach nie ma problemu z częściami (oczywiście zdarzają się wyjątki). - żeby nie było tak różowo to japońskie klimatyzacje najczęściej dobija wysoka cena zakupu. - polecam również poczytać na forach krajów skandynawskich jak podchodzi się tam do kwestii ogrzewania. Królują takie marki jak Panasonic, Mitsubishi. O większości marek chińskich, które m.in. u nas są popularne nikt nie pisze. To powinno dać do myślenia. - kolejna kwestia to dobór klimatyzatora. Największym błędem jest jego przewymiarowanie. Nie powinno się dobierać klimatyzatora do m2, ale do objętości pomieszczenia i oczywiście uwzględniać położenie względem słońca i ilość przeszkleń i najlepiej w trybie biwalentnym – czyli ze wspomaganiem w niskim temperaturach. Nie ogrzewamy powierzchni, ale kubaturę! Dobieranie klimatyzatora z jak największym zapasem mocy cieplnej dla bardzo niskich temperatur jest największym błędem (nie mylić z pracą w niskich temperaturach), gdyż większość jego pracy w naszym klimacie będzie przypadać w okolicy zera stopni, a wtedy wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, wzrasta moc cieplna (wydajność) klimatyzatora. Jeżeli zapotrzebowanie na to ciepło dla naszego budynku będzie mniejsze niż najniższy próg do którego sprężarka może „zejść” będziemy mieć klasyczne taktowanie. Czyli włączanie i wyłączanie sprężarki i oscylacje temperatury. - split vs konsola ścienna – o dziwo zdania są podzielone. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Przyznam, że długo się zastanawiałem nad konsolą ścienną. Dopiero po przejrzeniu forów zagranicznych dowiedziałem się o kilku wadach – szybsze zatykanie kurzem, zgłaszane przez wiele osób problemy z przegrzewaniem podłogi (głównie drewnianej) w miejscu wylotu ciepłego powietrza oraz wysoka cena. - czy split czy multisplit. Osobiście uważam, że jeżeli ktoś ma niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplną/chłód (np. 2-3-4 kW), a chce w kilku pomieszczeniach zamontować ścienne jednostki to ja bym zdecydował się na multi. Mniejsze ryzyko, że jednostka zewnętrzna będzie taktować. Również dostępne są mniejsze jednostki, ponadto odpada serwis wielu jednostek. W przypadku większych mocy na dane pomieszczenie pojedyncze splity mają sens. Rozmawiałem z serwisantem i monterem klimatyzatorów i spytałem go czy np. miał przypadki awarii multi mitsubishi, odpowiedziałem z uśmiechem, że żadnej na przestrzeni lat. Raczej kwestie upływu czasu powodowały jakieś drobne usterki. Natomiast wracając do mojego przypadku, planuję na parterze zamontować split ścienny + ogrzewanie podłogowe elektryczne w wiatrołapie, łazience + konwektory naścienne w głównym pomieszczeniu, gdyby zaszła konieczność wspomagania klimy w niskich temperaturach. Natomiast góra będzie pp. obsługiwana małą kanałówką, aby uniknąć konieczności otwierania drzwi do pokoi (dodatkowo zyskam na poddaszu możliwość chłodzenia, gdyby zaszła taka konieczność). Ponadto w pokojach konwektory wspomagające po ok. 500W (na ok. 12-13m2). Obie jednostki spięte w multi lub dwie oddzielne sprężarki po ok. 2,5 kW. Całość z możliwością zdalnego sterowania w razie potrzeby. Czy się obawiam takiego zestawu grzejącego? Nie. Świadomie to przeanalizowałem, policzyłem również korzystając ze strony cieplo.app i w moim przypadku okazało się to najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem kosztów, wygody, ilości zajmowanego miejsca i oczekiwań.

Dzięki za zdjęcia. Szczerze to liczylem właśnie na Twoją poradę jak z praktyki do tego tematu podejść. Może są jakieś inne materiały, które można wykorzystać jako pokrycie wstepne i zapewni dobre parametry w czasie? Wiadomo, że między płytami PIR są szczelny, które pomimo zaklejenia taśma moga po latach wpuszczać potencjalnie wode / wilgoć np. na skutek nieszczelności pokrycia wierzchniego. Dlatego nie wiem co wybrać bo to jest tak jak z izolacja fundamentów: niemal wszyscy smaruja dysperbitem bo niemal wszyscy tak robią, a wiemy że całe g... to daje.

Przepraszam, czy czytasz wcześniej co napisałem przed udzieleniem odpowiedzi? Przepraszam, a co się kładzie na dachy płaskie np. pod pokrycie z dachówki gdy nie ma pełnego deskowania? Ja wiem, że Kolega jest wyznawca papy, ale nie popadajmy w paranoje. Dlatego powtórzę, że producenci płyt PIR (zalecają, polecają) przykrycie płyt PIR przynajmniej od góry (pod pokryciem docelowym) warstwa membrany, która jak się domyślam ma pełnić rolę zabezpieczenia gdyby pod pokrycie z blachy / dachówki dostała się woda. I ja o to pytam co dobrego i rozsądnego cenowo można zastosować. Tak ma marginesie jest coś takiego jak eurovent bitumi, który ma warstwe bitumiczna i jednak nazywany jest membrana, a w tym przypadku trudno to nazwać folia dachowa.

Płyty już mam zamówione, więc za reklamę dziekuję. O folii jako paroiizolacji nie pisałem i tego nie biorę pod uwage. Płyty maja oczywiście krycie wstępne i wg różnych instrukcji stosowane jest minimum pokrycie izolacji termicznej w postaci membrany (nie folia). Mam wrażenie że na tym forum płyty PIR jako ocieplenie nakrokwiowe to dalej egzoryka. Trzeba będzie samemu zmierzyc się z tym tematem.

Witam, zdecydowałem się na pokrycie i równocześnie ocieplenie poddasza użytkowego płytami PIR. Po przeczesaniu internetu można się tylko pogubić w ilości rozwiązań, jeżeli chodzi o zastosowanie membran. Jedni zalecają membranę na pierwszą warstwę, potem PIR i kolejna membrana itd. Ja zdecydowałem, że położę płyty PIR bezpośrednio na krokwie i na to chcę dać jako zabezpieczenie przed wodą...właśnie co? Membrana pora przepuszczalna jest zupełnie zbędna bo PIR sam w sobie stanowi barierę dla pary wodnej. To w takim razie co dać? Tanią membranę, która za 6-10 lat rozsypie się czy może jakąś membranę bitumiczną, znalazłem jakiś wynalazek eurovent bitumi tylko nie wiem co to warte. Już byłem bliski kupna corotopa czerwonego, ale mam pewne wątpliwości. Doradzicie coś jak to robicie w praktyce?

Dobra robota. Chociaż osobiście bym zabezpieczyl fundament na zimę i niech grunt osiada. Teraz za dużo się nie pociągnie roboty a pogoda coraz gorsza. Jedna rzecz uważam, że jest błędnie zrobiona: to lawa z bednarka zalana w folii. Nie zdziw się jak takie rozwiązanie nie zadziała. Dales izolator pomiędzy gruntem a uziemieniem. Trzeba było lac bez folii i pospawac zbrojenie ławy. Ja tak zrobiłem u siebie. A bloczki muruj bez tych listew. Ja sam muruje fundament a jestem amatorem i też przygotowałem sobie tego typu listwy i na starcie to wywalilem:)

Nie dalej jak dwa tygodnie temu kladlem papę 4mm icopala sbs (po 80zl za rolkę 7.5m) i to co piszesz to albo jesteś teoretykiem albo miałeś w ręku słaba papę. Żeby ją przepalic musiałbyś celowo grzac punktowo, a żeby ją przebić to chyba gwoździem. Może papa papie nierówna ale ta ca kladlem rolka ważyła ponad 42kg, więc na prawdę mocna i nożem trzeba było się nagimnastykowac żeby ją przeciąć.

Nie wiem skąd te straszenie zalaniem, itp. Ja mam taką działke, spadek od drogi w kierunku strugi. Geodeta wyznaczył mi poziom zero względem drogi i od tego sobie mierzylem poziom budynku. U mnie jest tak, że poziom górnej krawędzi fundamentu będzie z poziomem drogi, dopiero od tego poziomu będzie izolacja i docelowa podłoga czyli faktycznie ok. 30cm powyżej od poziomu drogi.

Kaizen a jak zrobiłeś u siebie? Serio pytam. Moim zdaniem hydroizolacja pionowa plus zewnętrzna izolacja termiczna maja za zadanie zniwelować mostek cieplny do gruntu. Zwroc uwagę na jakiej wysokości w wielu projektach usytuowana jest docelowa podłoga (poziom zero). Jak to wplywa na rozkład temperatur przy dolnej krawędzi ściany nośnej. Ja zastosowałem bloczki kremzytowe których lambda wynosi 0.8, betonowe to ok. 1.5 jak doliczymy wilgoć w bloczku to nie jestem pewien, że te parametry będą gorsze tylko o 0.1. Może więcej? Oczywiście izolacja powinna być dostosowana do warunków w danym terenie. I nie oszukujmy się dysperbitem to sobie można pomalować... to jest środek do psychicznego uspokojenia inwestora, że ma jakąś izolacje.

Co do icopala gruntu to rzeczywiście mogę potwierdzić super produkt - 2 tygodnie temu zastosowałem go na ławy pod papę. A ponieważ jestem tuż przed izolacją ścian fundamentowych (bloczki keramzytobetonowe) to chciałbym Ciebie zapytać czy stosowałeś u siebie siplast fundament? Jak się to nakłada w temperaturach około. 10 stopni C i generalnie jak to potem wygląda na ścianie? Dzięki.

Witam, czy jest ktoś na forum i wykorzystał do izolacji ściany fundamentowej płyty ze szkła spienionego i może się podzielić doświadczeniem w tym temacie? M.in. zalety i wady tego materiału znam w stosunku np. do xps'a. Nie interesuje mnie granulat, który stosowany jest pod płytę fundamentową, ale same płyty. dzięki

Zostaw na zimę tak jak jest. Grunt się ustabilizuje i będzie ok. Ja tak będę robić u siebie, zostawię bez chudziaka. Tak mi doradziły niezależnie dwie osoby.

Pomijając poruszane tutaj prawne i społeczne aspekty współżycia sąsiedzkiego (pełno tutaj tego typu odchodzenia od tematu) jak chcesz dobrą kosę i cichą to czterosuwowa makita. Nie ma zabawy w mieszanki paliwowe, itp. Zwykłe paliwo bezołowiowe i nie ma absolutnie takiego smrodu jak przy dwusuwie. Sam długo zastanawiałem się nad kosą i mam kolegę, który męczy się kosą NAC (nie wszystko z tej firmy to szajs). Pali to jak chce i ma spore wibracje. Zrobisz jak zechcesz, możesz też szukać Dolmara (to samo co makita). Przy takim areale szukaj czegoś w okolicy 2KM. Ja mam trochę ponad 1KM makitę i daje radę z nożem kosić samosiejki, tatarak i inne krzaki.

Kaizen - za szybko odpowiadasz, nie czytając dokładnie co napisałem. Na ścianę FUNDAMENTOWA planuje zastosować bloczek keramzytowy, który ma 10MPa (5 też by starczyło w moim przypadku), więc porównanie tego materiału do BK delikagnie mówiąc jak kulą.w płot. Co z tego, że bloczki fundamentowe maja większą wytrzymałość na ściskanie jak w większości przypadków jest to z baardzo dużym zapasem. Co do liczb nie odpowiem Tobie dokładnie, uwierz mi jest więcej awarii w okresie zimowym. A jak już to popytaj grabarzy jak w praktyce wygląda kopanie grobów w srogie zimy to wtedy wlozysz między bajki wyniki tych pomiarów

Nie dam linka, te dane są do użytku wewnętrznego. Nie można ich udostępniać. Ale na pewno da się ten mostek ograniczyć. Ja mam w planie wykorzystać do ściany fundamentowej bloczki z keramzytu. Kurcze chyba piszemy o dwóch różnych rozwiązaniach. Ja nie mam w projekcie płyty fundamentowej tylko tradycyjne ściany fundamentowe, a keramzyt służyłby jako opsybka.

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI - dzięki za ciekawy artykuł. Kaizen - co do przemarzania gruntu, może i są robione pomiary nt. ale nie bez powodu wraz z silnymi mrozami wzrasta ilość awarii np. na sieci wodociągowej. Niby to może marny przykład, ale to jest fakt i nie bierze się to bez powodu. Co masz na myśli: "Obstawiam, że są to wartości pomijalne przy prawidłowo zrobionej termoizolacji poziomej. A im lepsza lambda ściany nadziemia, tym bardziej pomijalne." Czy masz na myśli termoizolację pomiędzy ścianą fundamentową a nośną? Pomijając kwestię możliwości postawienia armaty no moim stropie i wracając do tematu bardziej przyziemnego, dlaczego w takim razie nie zrobić dobrej hydroizolacji ścian fundamentowych i ławy, a potem całość obsypać np. keramzytem (pomijamy koszty). Będzie drenaż, ciepło jak ziemniakom w kopcu. Może styropian kładziemy bo tak wygodniej, nowocześniej i że wszyscy tak robią, a niekoniecznie skutecznie? I jeszcze jedna kwestia: dlaczego jedni stosują termoizolację ścian fundamentowych tylko od zewnątrz, a od środka już nie?

Panowie, dziękuję za glos w dyskusji. Na etapie projektowania dopytywalem skąd taka ilosc słupów. Powiedziano mi, że z powodu dość wąskiego i długiego budynku 4,7 x 11.3 (bez ocieplenia). Przyjąłem to na klate bo nie jestem specjalistą w tej branzy. Przy okazji spaceru w mojej okolicy natrafiłem na bardzo podobny dom w trakcie budowy - wąski i dość długi. I tak patrząc tam również zostały zaprojektowane narożne słupy zbrojone i dodatkowe słupy na długich sciananch. Zaciekawiła mnie wypowiedź ŁUKASZa ŁADZIŃSKIego, który wspomniał o metodach ograniczenia mostków termicznych. Wg mojego projektu gorna krawędź ławy zaczyna się na głębokości 65cm, więc w strefie przemarzania. Zgodnie z pkt 1 teoretycznie powinno się zaizolowac termicznie boczne ściany lawy, czego w praktyce chyba nie wykonuje się, może za wyjątkiem szalunku traconego ze styropianu. W związku z tym mamy pytanie czysto teoretycznie: czy nie dać na boczne ścianki ławy (do wykopu) styropianu i dopiero wtedy zalewac ławę? Uzyskalbym wtedy izolacje ławy, która bym połączył z izolacja ściany fundamentowej. Pominmy koszty. Czy takie podejście ma sens?

Kurcze strasznie sformalizowani jesteście na tym forum. Ja na prawdę nie potrzebuję rad w stylu: idź do uprawnionego projektanta. Chodziło mi o sugestie czy jest sens próbować zmienić przyjęte rozwiązania (ich celowość) czy pozostawić tak jak jest. Przecież nie przerysuję sobie tego od tak, albo nie wprowadzę ich na podstawie sugestii ekipy budowlanej! Konstrukcja, konstrukcją ale są też inne negatywne skutki takiego rozwiązania nie tylko finansowe, ale również eksploatacyjne - jednak będą z tego "super" mostki cieplne, a ja planuję dom ogrzewać elektrycznie. Żeby nie przedłużać wklejam linki do rysunków: fundament (obcięty o długość tarasu) https://drive.google.com/file/d/19jHY2ZnpDGEPpHZxIwkTgatn4HE5U3T6/view?usp=sharing przekrój pionowy https://drive.google.com/file/d/1_M2VSOKLl7ZuHRjkMiVqZqsByEiIpd55/view?usp=sharing

Ale ja nie pytam jak formalnie to załatwić i prosze nie sugerować, że ekipa budowlana miałaby coś obejść. Nie wiem skąd takie przypuszczenia? Twoja wypowiedź kompletnie nic nie wnosi do mojego zapytania. Jednak chętnie bym poczytal wypowiedzi osób, które znają się na projektowaniu.

Witam, odebrałem projekt wraz z pozwoleniem dla niewielkiego domu (parter + poddasze użytkowe). Projekt był "szyty na miarę" ze względu na wąską działkę - 12 m. W projekcie moją uwagę zwróciła duża ilość zbrojonych słupów betonowych, tj. w narożach budynku oraz w części środkowej. Ponadto mam przewidziany wieniec fundamentu. Teren, na którym będzie stał budynek to mała wioska, nie ma tam żadnego zagrożenia szkodami górniczymi, ogólnie bdb warunki gruntowe. W trakcie konsultacji z projektantem przekonywano mnie, że jest to potrzebne dla uzyskania sztywności całej konstrukcji. Projekt pokazałem przyszłemu kierownikowi budowy oraz człowiekowi od ekipy budowlanej. Wszyscy zachodzili w głowę po co zaprojektowano słupy narożne zbrojone od ławy, poprzez wieniec fundamentu, aż po strop. Z mojego punktu widzenia to doskonałe mostki cieplne w ścianach. Ponieważ temat nie daje mi spokoju chciałbym się poradzić jakiejś fachowej osoby, która mogłaby się wypowiedzieć w tym temacie, czy jest to dobrze zrobione czy jednak kogoś poniosła fantazja. Wymiary budynku do 5x11,6 m (obrys zewnętrzny). Ściana z bloczka 24 cm. Niestety mam problem z dodaniem rysunku na forum.

A co stoi na przeszkodzie, żebyś do tej 5 cm ściany dostawil druga i w niej umieścił instalacje? Może te mieszkania kiedyś tworzyły jedno mieszkanie, a decyzje dekretowe wymusiły ich podział. W takim kształcie jak obecnie ciężko będzie również zachować bezpieczeństwo ppoż. Może interwencja w spółdzielni, wspólnocie lub gminie coś pomoze?

Przy takiej interpretacji wyobraź sobie, że na sąsiedniej działce w ostrej granicy stoi drewniana stodoła, Ty budujesz dom 4m od granicy ścianę z oknami, jeżeli nie dostosujesz swojej ściany do wymogów ppoż to zlapiesz prawo Ty i Ci co wydawali pozwolenie. Sam to teraz przerabiam i tak się składa że też dzwoniłem do swojego starostwa i facet dokładnie mnie zaczął wypytywac jak są usytuowane inne budynki na sąsiednich działkach i z czego są zbudowane. Ja muszę dostosować swój budynek do warunków technicznych ppoż i wcześniej uzyskać opinie rzeczoznawcy. Na takie rozwiązanie wskazał architekt oraz osoba z tego forum, znajaca się na rzeczy. To wynika z przepisów a nie utartego przekonania, że wszędzie obowiązują 3 i 4m od granicy. Tak jak pisałem wcześniej: zrobisz ścianę oddzielenia pozarowego to możesz mieć te 4 czy 3m, ale wtedy zapomnij o styropianie na ociepleniu.

Przecież podałem rozporządzenie, a dokładnie jest to ujete w paragrafie 271.