Pyrka96

Automatykę zrobię sobie sam. Ogólnie jestem przekonany, że co ja zrobię, to będzie lepiej, niż będzie robił mi to ktoś inny, ok, może poświęcę więcej czasu, ale zrobięto porządnie. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z dekarzem, który jest kolegą kolegi, opowiedziałem mu, że widziałem filmiki na youtube, jak nad wełną były butelki bo żubrówce - powiedział, że to całkowicie normalne i muszę się z tym liczyć, że bez tego robota nie idzie - ja podziękuję. To czego serio sam nie będę mógł zrobić, zlecę innym, to co będę mógł, robię sam.

Dzięki, sporo nauki przede mną Co do sterowania, zrobię sobie sam bez problemu.

Poproszę, chętnie spojrzę, dziękuję.

@Kaizen, Czy płyta w porównaniu do ław jest stabilniejszym podłożem pod budynek?

@Kaizen Jak patrzę na schematy podłączenia odbiorników do bufora i żródła ciepła do bufora to wydaje mi się to być dość prostą sprawą. Tania hmm, nagrzewnica tania, kominek + płaszcz (to już chyba nie jest takie tanie, ale lubię kominki, nawet kwestia ekologiczna, spalając drewno karmię inne rośliny ;D - robota jak robota, ja akurat dla kominka potrafię wstać o 6 i czyścić szybę), bufor - odpowiedniej jakości drogi, aczkolwiek może coś wykombinuję taniej, poza tym bufor działałby jak sprzęgło. Co do nagrzania pomieszczenia technicznego, to ciepło gdzieś musi się rozejść, za ścianą miałbym swoją pracownię-warsztat, także jest ok. Szczerze pisząc, to uważam, że na ten moment mam zbyt mało wiedzy, żeby móc potwierdzić bądź zaprzeczyć na to co piszesz, mimo tego, że spędziłem kilka dobrych godzin czytająć o rodzajach reku, ich sprawności itp. Sama sprawa komfortu przy buforze, palę jest ciepło i tanio, nie palę, lecz potrzebuję energii, włączam grzałkę - połączenie komfortu z ekonomicznością i przyjemnością? Do budowy domu mam tak myślę z 3-4 lata, ale dobrze za wczasu zacząć to wszystko ogarniać . Jak będę powiedzmy rok przed budową, zacznę drążyć temat powietrznego ogrzewania podłogowo-sufitowego (doświadczenie przeprowadzę w połowie roku z rurkami zatopionymi w zbrojonym betonie i zobaczę jak sprawdzi się woda lub powietrze jako nośnik energii). Może do tego na potrzeby doświadczenia pospawam mini bufor, połączę z mini kominkiem i z mini płaszczem wodnym i z mini rekuperacją. "Swoja drogą ciekawe, jak bardzo tragicznie wypada sprawność fizyczna krzyżowych (ale też innych "kondensacyjnych")." O co chodzi z kondensacyjnymi? @gregos11 z ciekawości w czym piszesz owy skrypt? @Rec Czuję się taki nie zrozumiany. "Deklarujesz chęć poprawienia sprawności temperaturowej rekuperatora nagrzewnicą wodną" Chciałbym ją mieć za a nie przed wymiennikiem. Zakładam, że im większa różnica temperatur tym więcej mogę odzyskać (może się mylę), dlatego niech powietrze naleci do reku, niech energia zostanie odzyskania, potem powietrze dogrzane. Właściwie to nawet tak to widziałem: nagrzewnica wstępna na potrzeby reku(żeby mu za zimno nie było ), reku, nagrzewnica wodna, żeby ewentualnie dogrzać to powietrze to pożądanej optymalnej temperatury - wiałoby mi już ogrzanym powietrzem o pożądanej temperaturze, które byłoby dogrzane z energii zamagazynowanej w buforze. Sumarycznie widzę to tak: dwa urządzenia, reku + klima z funkcją grzania(a chociaż ta nagrzewnica wodna biorąca ciepło z bufora) na jednych przewodach wentylacyjnych. Co do ilości CO2, to mój główny cel, po prostu kombinuję jak tu ugrać jak najwięcej. "chcę sprawdzić powietrzne ogrzewanie podłogowo sufitowe (na razie bez wentylacji mechanicznej, które mogłoby zaburzyć rozchodzenie się ciepła w dół od sufitu)) to po co Ci ten rekuperator bo wydawało mi się, że ma on stanowić właśnie element wentylacji mechanicznej?" To tylko na potrzeby doświadczenia i nie w domu, tylko w boxie powiedzmy metr na pół, i 2 metry w górę z płytą żelbetową po środku z rurkami rozprowadzającymi ciepło. @wszyscy wiem, mogę znaleźć sam w google, aczkolwiek, jeżeli nikogo nie obraża moje lenistwo, czy mógłbym otrzymać wzory na obliczenie sprawności odzysku energii biorąc pod uwagę również wilgoć jako parametr? Generalnie dziękuję wszystkim za poświęcenie czasu na ten temat.

konkretnie odpowiedź do: "Nie ma potrzeby, gdyż w domu też zależy nam by ta instalacja pracowała centralnie." O co dokładnie chodzi, "też" -> czyli nie ma pracować centralnie" czy pomyłka z tym "też" i ma pracować centralnie? W dużych budynkach jest zdecentralizowana, także jeżeli ma w domu "też" działać jak w np. biurowcu to ma być "zdecentralizowana". W każdym razie nie zrozumiałem, nie to, że się czepiam, jeżeli tak mógłbyś to odebrać to przepraszam. Jeszcze edit: co do komfortowych rozwiązań. To właściwie chciałbym i prosto i komfortowo. Że planuję zbiornik buforowy to mam zamiar wstawić tam duużą grzałkę, która jak nie będzie mi się jednak chciało palić w kominku(płaszcz) to dogrzeje wodę na co będzie trzeba (i np. ze zbiornika trochę pójdzie do nagrzewnicy).

Ja podałem tylko przykładowe dane, probowałem znaleźć artykuł, w którym było napisane, że producenci reku zawyżają sprawność (przy czym nie dają na to certyfikatu). Takiego reku nie chciałbym . A zazwyżanie sprawności to właśnie różnymi sztuczkami magiczkami, a chociażby właśnie nagrzewnicą. Info z pewnej strony: "Zgodnie z prawami fizyki wymiennik krzyżowy uzyskujący sprawność maksymalną w granicach około 60% jest urządzeniem niemal idealnym w swojej klasie. Mania zawyżania sprawności sprzedawanych w naszym kraju urządzeń przyjęła już paradoksalne rozmiary. Warto we własnym zakresie zaopatrzyć się w kilka termometrów i w wolnej chwili obliczyć sprawność chwilową kontrolowanego rekuperatora. Wyniki takich pomiarów mogą niektórych użytkowników przyprawić o ból głowy, gdy okaże się, że zakupione przez nich urządzenie nigdy nie osiąga rzeczywistej sprawności powyżej 40%." Mierzyłeś może rzeczywistą sprawność rekuperacji? Co do nagrzewnicy wodnej, w przypadku posiadania zbiornika buforowego to byłaby prosta i tania sprawa. Edit: od razu motywacja, jeżeli nie mierzyłeś, dla dobra nauki, dałbyś radę zmierzyć? odwdzięczę się i też przeprowadzę jakieś doświadczenie (właśnie wysycha płytka gipsowa z zatopionymi rurkami i mini zbrojeniem , chcę sprawdzić powietrzne ogrzewanie podłogowo sufitowe (na razie bez wentylacji mechanicznej, które mogłoby zaburzyć rozchodzenie się ciepła w dół od sufitu)).

Dobra, nie trzeba odpisywać. Wg mnie dach ma zbyt dużą rozpiętość, żeby nie podpierać krokwi w inny sposób niż przy więźbie płatwiowo kleszczowej (nie chcę słupów w sypialniach).

Nie mam pewności, czy mnie zrozumiałeś, dokładnie z tym "Instalować nagrzewnicę tylko po to by skompensować sprawność odzysku centrali wentylacyjnej (80 - 90%) jest ekonomicznie nieuzasadniona." Kwestia dogrzania, przykładowo wpływa do reku powietrze 0 stopni, wyplywa 10 stopni, dalej przechodzi przez nagrzewnice, jest dogrzane do przykładowo 20, takie jest nawiewane do pomieszczeń. "Takie instalacje są stosowane w systemach zdecentralizowanej wentylacji biurowców." Na potrzeby domu dałoby radę zcentralizować taką instalację ?

Nagrzewnica wodna za rekuperatorem, do dogrzewania pomieszczeń. Właściwie to widzę to tak na dwa sposoby: 1. dogrzanie : po prostu wstawić za reku, niech dogrzewa (pchane (prędkość grzania, tyle samo co zasysa reku) jest powietrze koło 20 stopni)my 2. nawet ogrzanie : ale jest dodatkowy dolot do nagrzewnicy, żeby część powietrza była zasysana z wewnątrz budynku i została wyrzucana także do wewnątrz (reku nie ma 100% sprawności?, także jakbyśmy za zwiększyli przepływ i całe zassane powietrze ogrzali i tyle samo wyrzucili, to z automatu część energii zostałaby zmarnowana) Także, może moje pomysły są w porządku, może ktoś ma lepsze jak efektywnie wykorzystać rekuperator.

Odświeżam temat, ktoś może próbował takiego rozwiązania?

Witam, Jestem na etapie projektowania(bardziej wymyślania) swojego wymarzonego domu (tak, tak, zrobię jak architekt przykazał, aczkolwiek wolałbym mieć wszystko ustalone zanim przyjdę do architekta). Jestem prawie, że zielony w kwestii dachu. Zastanawiam się, czy dałoby radę zrobić więźbę, w której krokiew miałaby około 10m długości (byłby też krokwie 8m). Czy jedynym sposobem jest więźba płatwiowo kleszczowa? Może drewno kvh? Pomyślałem o tym, żeby zastosować dużą płatew kalenicową opartą na dwóch słupach żelbetowych, aczkolwiek martwię się, że przy długości 10m krokiew mogłaby się uginać(tym straszą w sieci). Jakieś pomysły? Przerwa międzykrokwiami 80-100cm(może ktoś ma sugestie?). Obrazek z częściową więźbą, głównie chodzi mi o krokwie zaznaczone na czerwono (kąt nachylenia dachu wynosiłby około 30 stopni).

Zapomniałbym, pod podłogówkę i tak dajemy ocieplenie, także może po prostu przykleić to ocieplenie do sufitu niższej kondygnacji? (to i taniej styro by wyszło, bo nie będziemy po nim chodzić).

Odgrzebuję temat, bo bardzo ciekawy. Beton zwykły (gęstość betonu: 2000-2200 kg/m3 lub 2200-2600 kg/m3) (wg internetu) - wezmę pod uwagę średnią 2300kg/m^3. do obliczeń wykorzystałem dane z: http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/Tablice_materialowe.pdf (pozycja 6). Przy okazji strop żelbetowy jest no właśnie "żelbetowy", czyli zbrojony, a metal dobrze przewodzi ciepło, także czy ze względu na to zbrojenie moglibyśmy mniej gęsto ułożyć przewody grzewcze? Cw = 1000 [J/(kg*K)] Dla powierzchni 200m^2, grubość stropu 20cm(to chyba dość gruby ?, nie wliczam/odliczam masy stali). m = 200/5*2300 = 92 000 [kg]. t2 - temperatura porządana (Przy dobrze dobranym i wykonanym ogrzewaniu podłogowym temperatura podłogi nigdy nie powinna przekraczać 29°C (z reguły oscyluje wokół 24°C) – za wyjątkiem łazienki i stref brzegowych, gdzie może wynosić do 35°C -> źródło google) t1 - temperatura początkowa (założę 16) P - moc ogrzewania [kW] =[kJ/s] (przyznam szczerze, że nie bardzo wiem jaka moc powinna być, zakładam na każdy metr podłogówki 100W) czyli P = 200 * 100[W] = 20 000[W] = 20 000 [J/s] t = [m · Cw · (t2 - t1)] / P t = (92000kg * 1000(J/(kg*K)) * (24°C-16°C) / (20000J/s) = 10.222 godziny <-- ktoś może chciałby to sprawdzić? No dobra, brzmi trochę za dobrze? Jeżeli nawet wynik jest poprawny to założmy wariant 4x gorszy, czyli 41h. Z ciekawości sprawdziłem "jaką moc generuje rowerzysta", wynik: Dzięki temu możemy zobaczyć, że średnia moc najlepszych z około godzinnego wyścigu to 260-290W, średnia moc ważona 290-320W i moc znormalizowana ok. 305-350W. Proponuję urządzić rowerzystom mini siłownię, ogrzeją nam beton Co do sterowania, a czemu problem? Firmy, które robią sterowniki, powinny ogarnąć zrobienie takiego sterownika. Co do wygrzewania bez minuty - właściwie to około 40h w nieszczęsnym przypadku - sugeruję instalację zbiornika buforowego (aczkolwiek ja patrząc na zbiornik bufurowy mam wrażenie, jakbym patrzył przez różowe okulary, stąd może nie dostrzegam rażących wad)[w moim przypadku ogrzewaniem będzie drewno(kocham kominki), awaryjnie prąd).

Dodatkowo opinia nt. ściany jednowarstwowej (rachunki za ogrzewanie) post #9 z https://forum.muratordom.pl/showthread.php?171707-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-polecacie-na-jednowarstwow%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99-z-ytonga-36-5 @Lukasz11 "A, i nie sprawdzaj cen w Internecie tylko, tylko w pobliskich składach budowlanych. Materiał ścienny jest ciężki i duży i nie warto go targac z daleka (drogi jest transport)." Wiem, z ciekawości zadzwoniłem do betoniarni, dowożą do 30km, powyżej się im nie opłaca (+ za większą ilość od razu zaproponował mi zniżkę , cena sumarycznie wyszła lepiej niż średnia z internetu i to tak z 25%) Powiem szczerze 43 a 48cm to nie jest jakoś dużo. Są też plusy tej sytuacji . Swoją drogą czemu silikat? Swojego czasu bardzo chciałem ten materiał. Napisałem wczoraj, że zacznę czytać mega temat nt. płyty fundamentowej. Zrobiłem to, ale jeszcze nie od początku, na razie szukałem po hasłach. Projektant/architekt użytkownika z t.tomasz z https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page775 zaprojektował mu tą płytę bez xps pod spodem + późnym wieczorem znalazłem schemat na jakimś forum budowlanym, w którym również ocieplenie było nad. Ale źródła nie pamiętam, czytałem dosłownie na dobranoc artykuł. W każdym razie dotrzymam słowa i przeczytam te na ten moment 785 stron . Dzisiaj pojeżdże po składach budowlanych popytać o materiał + cenę dowozu na wymyśloną odległość 30km. @Kaizen Otynkowanie: tutaj szczerze mówiąc nie znam się zbyt dobrze, u teścia sprawddza się silikonowy, aczkolwiek ściana 2w. Zadzwoniłem do ytonga, został zaproponowany tradycyjny tynk cementowo wapienny (w sumie paroprzepuszczalny, niedrogi w porównaniu do silikonowego. Cena za metr z materiałem średnio od 60 do 70zł (dodzwoniłem się łącznie do 4 firm zajmujących się tynkami zewnętrznymi). Firmy z Szczecina, Poznania, Wrocławia. Obróbka okien - odnośnie mostka termicznego, został zaproponowany węgarek. Okno wstawia się w połowie bloczka (także, gdzie tu będzie mostek termiczny? - jakby co, serio pytam, bez sarkazmu). Jak będzie trzeba przestrzeń docieplić, może wezmę xps, ale raczej zostanę przy systemowym rozwiązaniu - multipor. Nadproża chcę systemowe - ok, może więcej zapłacę, ale to i tak przy finalnym koszcie nie będzie dużo. Kwestia stropu - jak już napisałem, znalazłem informacje dotyczącą posadowienia ytonga na fundamencie, otóż, może on wystawać na 1/3 długości - skoro bloczek może wystawać, to czy można zrobić tak: wieniec oparty na 2/3 długości bloczka (może nawet 0.792 długości bloczka ) co pozostawia 1/3 bądź 10 cm na termoizolację (w przypadku chęci posiadania równej ściany, może czyjaś wizja artystyczna założy wystawanie tego elementu przed ścianę, w moim przypadku byłoby to od 10cm do 1/3 długości bloczka - to niemało). "przy 48cm 115zł/m2 to już z tego pokryjesz koszt styropianu, kleju i siatki" Nawet jeszcze by zostało, styro 20cm 0.031/0.032 ok 33zł m^2, klej ok. 5zł/m^2, siatka grosze (alledrogo cennik, odbiór własny), robocizna średnio 58 zł/m^2 = 96 + siatka, ok. 100zł? Kilka złociszy pozostaje. Licząc przenikanie ciepła (budowlaneabc, kalkulator) wyjdzie cieplejsza ściana (bk24 klasa 600, styro 20cm 0.031) u = 0.113. Są zalety i wady tego rozwiązania (tu podałem zaletę w postaci niskiego u). Kilka zł więcej i mam jednowarstwową ścianę o współczynniku 0.15 (energooszczędna, musiałaby mieć 0.149999, żeby była pasywna, ale to mi wystarczy za te zalety, które mam przy ścianie 1w). Akurat nie jestem zwolennikiem styro na ścianach zewnętrznych (aczkolwiek w dotyku naprawdę ciepły materiał, zwłaszcza grafitowy), dawno temu mieszkałem w bliźniaku, ocieplenie styro, wokół domu był wylany jakiś rodzaj betonu (raczej nie był towarowy, ale to prawdopodobnie nieistotne), jak wspominam piszczenie myszy w nocy zajadających się ociepleniem to się wk.... dodam, że styro był do samego dołu zrobiony, (chociaż, może wykonawca tudzieź mój tata coś źle zrobił). W każdym razie szpary (tynk, siatka, w końcu dziursko w styro) zostało zalepione gipsem z potłuczonym szkłem, co w sumie też nic nie dało, a nawet utworzyło mostek termiczny (chociaż nieodczuwalny, może przez to, że mieszkańcy warstwy ociepleniowej wytwarzały ciepło). Z bratem też mieliśy różne pomysły, zdarzyło się, że piłka trafiła w ścianę domu, albo, że zawiesiliśmy tarczę na ścianie i strzelaliśmy do niej z łuku, czasami nie trafiało się, chociaż styro wraz z siatką nieźle trzymał strzały. Że tak powiem, chciałbym mieć odporną ścianę na moje geny Jakby co, z plusów styro na pewno mogę powiedzieć, że w zimę było za gorąco (mama lubiła ciepło), a w lato fajnie chłodno, nawet gdy upał był na dworze. Także szczury, dzieci szkodzą na taką ścianę. Może da się przed tym zabezpieczyć, zwłaszcza przed tym drugim ;D "Skoro powierzchnia klejenia jest 2x większa, to czemu kleju nie idzie 2x więcej, niż przy BK o grubości 24cm?" Idzie, spójrz jeszcze raz w tabelę, a no i zapewne(tak mi się wydaje, ale jeszcze nie testowałem , jak będę budować dom, to dam znać) kleju pójdzie więcej niż producent deklaruje + ja i tak będę kleił spoiny pionowe. Z tym, że klej nie jest jakoś drogi, koło 1zl/1kg może coś pominąłem, ale wątpię. I jakby co przypominam, temat dotyczy płyty fundamentowej, nie ściany jednowarstwowej Co do researchu, którego dokonałem, żeby sensownie i pewnie odpowiedzieć na Wasze posty, dorzucam obrazek, zawierający zakładki do artykułów, które czytałem.

@Lukasz11 Pozwolę sobie dodać, czemu się uparłem na bk jednowarstwowy. Zrobiłem sobie rozpiskę co ile kosztuje mniej więcej (ceny maks z przed miesiąca) np. na alledrogo. Ok., 190zł za m^2, ale bardzo dużo roboty odchodzi (i problemów również).

@Lukasz11 spróbuję poszukać takiej działki, jak nie znajdę, do wakacji, to pomyślę nad lepszym rozwiązaniem. "1 warstwa bloczków jest na zaprawie murarskie," nie jest problem bo przecież i tak na żelbet poszłoby 20cm xps/eps, czyli byłby odgrodzony od podłogi. (problemu z cokołem nie będzie). "Dodatkowo w murze masz elementy żelbetowe (doskonale przewodza cieplo) jak wieńca, słupy, trzpienie. A dodatkowo styk okna z murem lub drzwi z murem." wszystko wzięte pod uwagę, np. wieniec: bloczek może wystawać na 1/3 długości nad fundament, także myślę, że nie będzie problemu, żeby wienieć miał szerokość 38cm zamiast pełnych 48(szerokość bloczka bez tynków) to ocieplone oczywiście. To samo z każdym słupem żelbetowym, który miałby znajdować się w zewnętrznych ścianach. Jedyne co mnie martwi związane z słupami w środku budynku to mostek termiczny, którego nie pozbyłbym się, ponieważ taki słup musiałby już opierać się na płycie żelbetowej, która w mojej koncepcji byłaby pod styro. @Para, opisałem cele, dziękuję za rekomendacje, aczkolwiek nie odpowiada mi ten sposób, właściwie to przejrzałem kilkanaście stron z dostępnymi schematami. Jeżeli miałbym mieć ocieplenie od dołu, to tylko i wyłącznie płyta żelbetowa jednocześnie miałaby w sobie podłogówkę. Z izolacją od spodu ciekawe rozwiązanie (wg mnie) miała firma na literkę L. Gdyby pozbyć się mostku cieplnego na słupach podporowych wewnątrz budynku, to moje rozwiązanie byłoby idealne.

Ok, zaraz zabieram się za czytanie megawątku. Co do grubości płyty, jak projektant zaprojektuje tak zrobię, chyba, że będę uważał, że coś jest nie tak, dam do oceny innemu projektantowi, żeby mnie uspokoić, lub spowodować zmianę projektanta . Zaleta z bk, teść wybudował sam większość domu (ok 180m z garażem włącznie) (czasami pomagał brat, a nawet córka ). Zajęło mu to co prawda sporo czasu, ale wybudował się sam i bez kredytu. Po prostu praca z tymi bloczkami z ich opisu jest mało uciążliwa - i tak, zgadzam się z Tobą, bk będzie dobre dla wykonawcy (tudzież ja wraz z teściem będziemy murować te ściany, zależy mi na dokładności). Co do ocieplania tej ściany, cytuję google: "Dla przykładu ściany w domu pasywnym muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15 W/m²K" Nowy bloczek ytonga ma właśnie 0.15 i wystarczającą wytrzymałość na dwie kondygnacje, pewnie nawet i na więcej, aczkolwiek mnie interesują dokładnie dwie). U teścia jest bloczek klasy 600 o ile się nie mylę i w dotyku nie wyziębia, ytonga 48 w sklepie nie widziałem, aczkolwiek założę się, że będzie jeszcze przyjemniejszy w dotyku. Nie neguję innych materiałów, mnie osobiście odpowiada bk najbardziej (no dobra, wolałbym żelbet, ale trochę zimny w dotyku). "Dlatego powtórzę jeszcze raz, jeśli podniesiesz dom i płytę do góry, to szansa, że będziesz miał problem z woda lub nawet wilgocią się zmniejszy. A to najtańszy i najtrwalszy sposób izolacji p.wilgociowej lub p.wodnej." Dziękuję za tą uwagę, postaram się, żeby płyta wystawała ponad grunt (nie będzie z tym problemu?) Co do gruntu wysadzinowego, przed zakupem działki zlecę badania geotechniczne, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, podaruję go sobie. Niestety wciąż nie wiem, dlaczego uważasz, że będzie mostek termiczny w pierwszym przypadku. Korzystając z dostępnego kalkulatora, nie wiem czy mogę podawać linki do innych stron tutaj (związanych z budowaniem), także na razie nie podam - policzyłem wsp. przenikania ciepła dla lambdy 0.031 i wynosi on około 0.15, ok, słabym punktem wydaje się być linia prosta od brzegu wylewki do płyty żelbetowej - aczkolwiek jakby nie patrzeć, jest ona oddzielona bloczkiem, który dla 48cm ma współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0.15, także w lini prostej 20cm między wylewką a płytą żelbetową (może nawet 30), powinno zrobić robotę, nie sądzisz? Co uzyskam stawiając ścianę jednowarstwową na płycie żelbetowej, na którą dopiero dam ocieplenie (które oddzieli płytę od wylewki, w której będzie ogrzewanie podłogowe). Szczelność od gruntu, nawet jak folię rozerwie, to wciąż będzie wodoszczelny beton, nie będę się martwić o styro od spodu, w razie czego za 40 lat skuje się wylewkę wymieni styro położy wylewkę od nowa. 50 lat wytrzymałości styro (wynik z google), to trochę mało, żeby dawać to od spodu i nie mieć możliwości wymiany w razie czego. Jeżeli chcesz, możesz się wypowiedzieć na ten temat, aczkolwiek prawdopodobnie jestem już przekonany do swojego sposobu. Nie będzie mostków termicznych, nawet na ścianach działowych.

W każdym razie wciąż oczekuję na rzetelną, mniej kąśliwą opinię

@Łukasz11 "Zaletą płyty jest brak mostków termicznych" osiągam to budując z ytonga 0,15 W/m2K, oraz termoizolacji. Na rysunku widoczne jest, że utworzy się izolacja w kształt litery u. "Jeśli grunt wysadzinowy, to albo można wymienić ho do granicy przemarzania, albo zastosować opaskę przeciwwysadzinową z xps-a." Dziękuję, ale to już wiedziałem i napisałem "Dodatkowo, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, wymienię go poniżej jego głębokości przemarzania." "I na koniec. Grubosc płyty, warstwy podbudowy określa konstruktor" Wiem, to również zawarłem w poście. "Najlepsza hydroiz olacja jest podniesienie płyty (I całego domu) do góry. Wtedy woda przestaje być groźna. Plus drenaż opaskowy. W takim układzie izolacja przeciwwilgociowa może być gruba folia pcv. " Tu niestety nie pomogłeś mi. Zniszczona izolacja przeciwwilgociowa (zakładam, że to ma być folia hdpe/pcv) spowoduje dostawanie się do wilgoci do płyty. "I tyle. Nie kombinuj za dużo." Dziękuję, ale nie przestanę. Co do grubości płyty żelbetowej, na innym forum znalazłem informacje o "Grubość samej płyty nie powinna być mniejsza niż 25 cm, co może znacznie podnieść koszt budowy płyty za m2" Czy twój konstruktor dobrze to u Ciebie określił? "Nie bardzo wiem, po co kombinujesz i dorabiasz ideologię do czegoś, co istnieje i działa od wielu lat." Parowozy działały i istniały od wielu lat, ktoś kombinował i znalazł lepsze rozwiązanie Wracając do samej płyty, jak masz czas, spójrz proszę jeszcze raz na rysunek. Płyta będzie trzymała cały budynek, będzie zaizolowana(hydroizolacja) na to ocieplenie (zapewne xps), na to wylewka, w której będzie ogrzewanie podłogowe. Jest ciągłość termoizolacyjna, chyba, że czegoś nie rozumiem?

Cześć, w niedalekiej przyszłości będę budować dom. Chciałbym, aby rolę fundamentu pełniła płyta fundamentowa. Studiowałem możliwe do zastosowania schematy i żaden nie jest wg mnie bez wad, stąd pojawił się dylemat odnośnie optymalnego, (przede wszystkim) prawidłowego rozwiązania. Na obrazku rozrysowałem schemat jakby to mogło wyglądać. Nie jest zaznaczone na rysunku, aczkolwiek w obu przypadkach będzie odwodnienie liniowe. Kropkowana linia oznacza hydroizolację. Czy ktoś może chciałby odradzić mi pierwsze rozwiązanie? (pomieszczenia będą wysokie, stąd +- 30cm na podłodze nie robi mi dużej różnicy) W przypadku drugiego obawiam się następujących rzeczy (których jednocześnie nie będzie w pierwszym rozwiązaniu): 1. W jakiś sposób hydroizolacja zostanie uszkodzona, chudziak może podciągać wilgoć - nie wiem, czy to mu zaszkodzi, uważam, że jego główną rolą jest wyrównać teren oraz chronić warstwę termoizolacji - także, możliwe, że to nie jest problem. (w przypadku pierwszego rozwiązania sprawę może uratuje beton wodoszczelny) 2. Z boku natomiast jest odsłonięty styrodur (zabezpieczać go będzie tylko i wyłącznie folia hydroizolacyjna) - obawiam się uszkodzenia przez żyjątka. Wyczytałem, że taki posiłek byłby ostatnim posiłkiem np. szczura, aczkolwiek sam byłem w posiadaniu gryzoni i pomimo pogryzionej ściany (na tyle, że zalepiałem ją gipsem), przegryzionych przewodów (nawet pod działającym napięciem (18V)) nic im się nie stało. Poza tym, nawet jakby umarł, to przyjdzie coś, żeby go zjeść, czego wolałbym uniknąć. Zabezpieczenie stalową odpowiednio grubą siatką jest kosztowne, wydaje się być aż nieopłacalne, siatka z tworzywa sztucznego nie spełni swojej roli, może chudy beton. 3. Trwałość izolacji termicznej, cytuję google: "50 year It is available either as EPS (Expanded Polystyrene, produced from polystyrene beads) or as XPS (directly Extruded Polystyrene). The durable panels achieve optimum levels of energy efficiency and provide constant insulation over their 50 year lifespan." Jakoś nie wyobrażam sobie wymienić ocieplenia pod płytą fundamentową (tzn., i tak bym ja tego nie robił, ale również nie chciałbym, żeby to był problem przyszłego właściciela domu). 4. Cena styroduru, w pierwszym przypadku, gdzie warstwa ocieplenia byłaby nad płytą fundamentową można zastosować tańszy styropian podłogowy (obciążenie = wylewka, podłoga, meble, mieszkańcy, ściany działowe). 5. Brak sensownej możliwości podzielenia ogrzewania podłogowego na sekcje (zbrojenie dobrze przewodzi ciepło, także nawet stosując ogrzewanie podłogowe w jednym pomieszczeniu ciepło będzie uchodzić przez zbrojenie płyty (problem dotyczy głównie garażu, który znajdowałby się w bryle budynku)). Dodatkowo, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, wymienię go poniżej jego głębokości przemarzania.