bartolomeooo

Witam. Mam problem jakie rozwiązanie w obecnej sytuacji wybrać do zrobienia balkonu. Druty fi16 zostały zakotwione w stropie (niektóre z nich tylko w wieńcu gdyż jest to strop teriva) ale nie udało się wylać razem ze stropem. Balkon ma być szeroki na około 4,5 metra, a od muru długość około 1,2m. No i teraz mam następujące opcje: 1. (ten pomysł jest spoko ale chyba niemożliwy ) wylać na tych drutach nie niszcząc styropianu żeby nie trzeba było potem ocieplać całego balkonu, a z przodu dodać dwa drewniane słupy podtrzymujące. 2. Pozbyć się drutów (bo jeszcze jest przed elewacją) a balkon zrobić niezależny na 4 drewnianych słupach (dwa przy ścianie i dwa od przodu). 3. Rozwalić styropian i próbować tak zalać żeby nie trzeba było robić podpórek (kierownik budowy mówił, że to ciężki temat)... Druga opcja wydaje się być chyba najlepsza pod każdym względem, bezpieczna, łatwa, nie trzeba będzie ocieplać... Proszę o rady.

Witam. Budując dom udało mi się zrobić bardzo wiele rzeczy samodzielnie - z pomocą tego forum (w tym elektrykę, ocieplenie, całe poddasze...). Chciałbym jeszcze samodzielnie wykończyć schody. Poniższe zdjęcie obrazuje w 100% jak miałyby wyglądać: Jest kilka problemów: 1. Pierwszy schodek ma wysokość 6 cm, ostatni 27 cm, wszystkie pozostałe 19 cm. Potrzebuję więc podnieść wszystkie (poza najwyższym) łącznie o około 8 cm. Chciałbym to zrobić tak, żeby nie obciążać konstrukcji nadlewaniem betonu. Planuję więc kupić styrodur o gr. 4 cm i na to pójdzie trep gr. 4 cm. No i pierwszy zasadniczy problem - jak to zamocować? Wystarczy na piankę, kotwę lub jakiś mocny klej? Styrodur do betonu a potem trep drewniany do styro? Jak to wypoziomować w takiej sytuacji...? 2. Podstopnice (te białe) to są zwykłe płyty <chyba> MDF laminowane? Ma to jakąś sensowną żywotność? Te również na piankę/klej do betonu można? 3. Ile trep ma wystawać poza stopnice żeby zamontować w nim taśmę LED? No i w jaki sposób samodzielnie wyciąć "rowek" pod profil LED? 4. No i z tego co widzę to trepy sprzedawane są w stanie surowym. Czym najlepiej je wykończyć aby dały efekt matowy jak na załączonym obrazku? Uważam, że wbrew pozorom zrobienie takich schodów jest proste, a jak czytam wyceny na 20 tyś to aż boli... Proszę o pomoc.

SZPACHLOWANIE Miałem umówioną ekipę do szpachlowania całego poddasza, najpierw odkładali 3 tygodnie po czym przestali dawać znać To chyba był sygnał że trzeba się samemu wziąć za robotę, a przynajmniej spróbować. Po przeczytaniu kilku wątków, obejrzeniu poradników na youtube i szpachlowaniu sufitu z GK w kotłowni mam kilka przemyśleń: 1. Rozumiem, że można szpachlować bez dawania siatki - są szpachle z dodatkiem włókien itp., zgadza się? Piszę to dlatego że w kotłowni robiąc z siatką to przy przykrywaniu jej szpachlą zaczęła mi wychodzić jakby na zewnątrz - ostatecznie część tej siatki została zeszlifowana... 2. Na youtube znany "budowlaniec" robił test i wyszło że ta wypadła całkiem dobrze: https://tytan.com/pl/produkt/farby-grunty-i-masy-szpachlowe/gotowa-masa-szpachlowa-do-laczen-plyt-g-k/ Czy jakieś opinie? (Pewnie w zasadzie to wszystko jedno czym wyszpachluje, jak gdzieś będzie za bardzo pracować to i tak pęknie).. No i mam problem taki, że w specyfikacji powyższego produktu piszą że maksymalna grubość warstwy to niby 5mm - jak bardzo trzeba się tego trzymać? Przecież są miejsca, chociażby dylatacja między płytami, gdzie ta warstwa będzie mieć jakieś 12,5mm. W ogóle mam miejsca w narożnikach gdzie muszę takiej szpachli dać dużo więcej. 3. Robiąc płyty na poddaszu pilnowałem aby przy suficie pomiędzy płytą na ścianie a płytą na suficie było 0,5cm przerwy. Z wcześniejszych odpowiedzi w tym wątku wynikało że w to miejsce dać akryl - z tym miałem ostatnio do czynienia w innym pomieszczeniu, wydaje się proste i przyjemne. Druga opcja jest taka żeby dać "siatkę narożnikową z wkładką aluminiową" (jak niżej w linku). Które rozwiązanie będzie lepsze w moim przypadku (gdzie mam po całości sufit płytowany a dopiero potem ścianki) - pierwsze na pewno szybsze, przy drugim szlifowanie rogów będzie ciężkie. https://allegro.pl/oferta/tasma-narozna-z-wkladka-aluminiowa-do-narozy-naroznikowa-do-plyt-gk-30m-13401603513 4. Narożniki wewnętrzne - czy w tych miejscach również mogę dać powyższą taśmę? Mam miejsca gdzie coś poszło krzywo i trzeba dać więcej szpachli (czyli około 12,5mm). Jak to rozwiązać? 5. Narożniki zewnętrzne - tu chyba prosta sprawa, trzeba kupić aluminiowe narożniki, wypoziomować, itd. Natomiast właśnie - mam miejsca gdzie tej szpachli będzie znacznie więcej. 6. Czy całe poddasze idzie zrobić na takim jednym produkcie tego typu co wyżej podałem? To się szpachluje na jeden raz czy pierwsza warstwa się skurczy i potem trzeba jechać drugi raz? Proszę o pomoc, jeśli dobrze kombinuję i dostanę kilka odpowiedzi to na pewno zrobię sam...

5873d589-e3bd-4d9d-8d7f-b72cb5dce700.jfif

Pilna sprawa. Przy wykuwaniu dziury pod rozdzielnie robotnik uszkodził całkowicie ścianę - potem to zapianował To jest niby ściana działowa ale no będą drzwi, na tej ścianie ma też wisieć piec gazowy więc ten uszkodzony słupek chyba jakieś obciążenie przenosi. Czy wystarczy albo czy pomoże jak wyjmę uszkodzony element i od dołu i góry połączę kotwą chemiczną? (słabo na tym zdjęciu widać, ale generalnie cały ten fragment ściany po prawo od rozdzielni można z łatwością wyjąć, widać pęknięcie). 5873d589-e3bd-4d9d-8d7f-b72cb5dce700.jfif

Przy budynku rośnie dość sporych rozmiarów dąb, w najmniejszej odległości od domu 170 cm. Zrobiło się błąd, że przed budową nie było jego wycinki. Od dwóch lat słyszę przeróżne opinie: że takich rozmiarów dąb to już ma tak rozwinięte korzenie, że już nie będą rosły na tyle, żeby podnieść budynek; że ścięcie takiego drzewo to zaszkodzi budynkowi, bo raz że korzenie, które, jeśli są pod domem, to zgniją i budynek może siadać, dwa - że wypijał ogromną ilość wody spod domu - wycinka znacznie zmieni jej gospodarkę, czyli właśnie nie wiadomo jak się zachowa gleba. Oczywiście dokoła ludzie mówią, żeby ciąć bo będzie podnosił dom. Kiedyś czytałem, czy słyszałem, że dąb ma korzeń palowy - czyli jeden główny idący pionowo w dół (to był argument żeby dęba zostawić), wczoraj wycinałem innego dęba, gdzie okazało się że korzenia typu palowego wcale nie ma, a za to dużo grubych rozchodzących się wokół. Proszę o rady.

Tak zrobię, dziękuję bardzo za pomoc!!

Ano, ten murarz w każdym chyba przez siebie budowanym domu tak robił stopnie że ostatecznie pierwszy albo ostatni wychodził 5-10 cm To się poprawi, może 5cm styroduru plus deska, trudno. Ten murarz wziął ze 2 tys za robotę całego domu (robotę i nadzorowanie) więc co zaoszczędziłem to teraz mam na poprawki 😅 No dobrze, czyli rozumiem dwie opcje - albo delikatnie ściąć żeby pustak nie wystawał nad beton schodów (potem się nadleje, albo podwyższy) albo ściąć po całości:

To może właściwie nic nie muszę robić tylko trochę porównać te pustaki..? Właśnie myślałem, żeby pociągnąć belkę po spoczniku i wgłębić się w ścianę bo i tak w przyszłości trzeba będzie podnosić/nadlewać każdy stopień - obecnie pierwszy ma z 10cm, a ostatni po dodaniu styro i wylewkach będzie miał z 40cm... Nie chcę burzyć i robić od nowa bo no w sumie jakoś tam się trzyma już dwa lata nawet pomimo chodzenia po niej w okolicy spocznika wiem, jak to brzmi ale no... A znowuż jak za dużo wytnę z góry to zrobię sobie prześwit w spiżarni uszkadzając przy okazji tynk. Chodzi o to żeby teraz podjąć kroki z których będzie więcej korzyści niż kłopotów. To może najlepiej zostawić jak jest...?

Już sobie przypomniałem - murarz starej daty, tą ściankę chciał postawić bo mu łatwiej schody było szalować Ja ściąłem w spiżarce po całości prawie, potem wylałem tam beton do pewnego momentu stąd widoczne pęknięcie pod schodami. Tak czy siak, coś muszę teraz zrobić.

Ano... ona miała po całości swój fundament i murarz zdążył są postawić już na całej długości do wysokości stropu więc ściąłem, nad schodami i pod nimi, w spiżarce. Ona się jakoś opiera z jednej strony o spocznik więc nieźle się trzyma. Bardziej chodzi teraz co zrobić żeby móc potem jakąś ładną barierkę zamontować. Tak - stopnie mają po około 100cm długości + po środku jest ten pustak 12cm. Ok, czyli muszą ściąć jeszcze tych pustaków sporo. Czytając teraz zacząłem się zastanawiać - mam zalać właśnie taki podłużny, równy od góry "wieniec" czy tylko przedłużyć stopnie tych schodów o te 12 cm pustaka?

Robiłem według wskazówek, wszystko wychodzi bardzo dobrze, jestem już na końcu tej katorgi więc się cieszę i ciągle wdzięczny za pomoc z tego forum. 😁 Została mi ostatnia ciężka rzecz którą muszę zrobić przed wylewkami czyli już a mianowicie zalać belkę nad ścianą między schodami. Tam jest ciężki temat - połowa tej ściany wisi w powietrzu. Kiedyś kierownik budowy kazał mi wylać belkę pod jakieś barierki itd. Teraz nie wiem w którym miejscu ma być belka - jej górna część ma być na równo z najwyższymi punktami stopni schodów czy z najniższymi? Jak zrobić, żeby w szalunku beton nie spływał w dół? Wystarczy bardzo gęsty? Dodatkowo nawtykam kilka prętów na kotwę chemiczną do tych białych pustaków (połowa tej ściany wisi w powietrzu - pod spodem jest spiżarka). Tak wygląda obecnie: I teraz mam dwie opcje, jedna że belka idzie od najwyższych miejsc stopni, druga że poniżej stopni. 1: 2:

Z kilkoma rzeczami kolejnymi mam problem: 1. Robiąc elektrykę i przeprowadzając kabel nad drzwiami będę musiał naciąć profile ościeżnicowe UA. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu? W sensie, nie bardzo jest jak to obejść. 2. Hydraulik mnie postraszył że płyty GK podczas wylewek tak się zniszczą że będę je wymieniał. Chyba lekko przesadził, ale pomyślałem, żeby płyty GK na ścianach murowanych (kolankowych, szczytowych i od jednego pomieszczenia) zrobić dopiero po wylewkach, może ten pustak z BK przyjmie trochę wilgoci Można tak, nie? 3. Strop jest bardzo nierówny. Niedługo układanie styropianu. Jest jakiś sposób żeby go wyrównać czymś lekkim w łatwy sposób? Nie będę się bawił w styrobeton... ostatecznie wyrównam piaskiem po prostu. A dodatkowo - tylko 5cm, może słabo wygłuszy, chociaż podobno strop terriva sam w sobie wygłusza (chyba tylko w teorii). Myślałem czy może wystarczy jakieś maty/pianki wygłuszające wyłożyć? Ale to bez sensu, one nie mają nośności żadnej przecież. 4. I właśnie - dawać folie pod styropian na stropie czy nic?

Ponumeruję, żeby było łatwiej. 1. Nie rozumiem... myślałem, że pomiędzy płytą GK a sufitem zostawiam te 0,5 cm i wystarczy w to miejsce sam silikon akrylowy czy coś w tym stylu - nie wystarczy? Jeśli mam wtapiać siatkę to powinienem wcześniej zrobić fazowanie płyty - i tej na ścianie i tej na suficie, żeby było miejsce na wtopienie siatki i szpachli, zgadza się? Na razie nie myślę i tym ostatecznym wykończeniu, ale nie wiem jak dojeżdżać drugą płytą do sufitu. Fazować czy nie? Pół centymetra szczelina jest dobrze? Co do wkrętów... bita mam dobrego raczej, może i wkrętarka po licznych uderzeniach trochę przekrzywiona ale sufitowe wkręty wchodziły jak w masło, tutaj jest znaaaacznie trudniej. 2. Jeśli robię podwójne płytowanie no to pierwszą płytę przykręcam ~sześcioma wkrętami, żeby jakoś tam się trzymała. Dopiero przykręcając drugą płytę jednocześnie 'dokręcam' tę pierwszą. W takim razie - na profilu gdzie za pierwszym płytowaniem łączą się dwie płyty, za drugim płytowaniem ten profil jest po środku (drugiej) płyty. Wobec tego wypada w tym miejscu wkręcać wkręty w taki sposób żeby przeszły też przez obie płyty z pierwszego płytowania. Masło maślane. Zdjęcie poniżej. Dobrze rozumuje czy nie? 3. Czy robiąc ściankę od garderoby (też z profilu 10cm i podwójnym płytowaniem) należy zrobić jakieś dodatkowe wzmocnienia (może ten profil UA jakoś zamocować) żeby można było potem zrobić drzwi przesuwne? 4. Żeby zrobić ściankę wokół słupa rozumiem, że robię wszystko według zasad robienia tych normalnych ścian. Poniżej zdjęcie w paincie jak to ma wyglądać. Nie wiem czy coś tam widać. Natomiast różnica jest taka, że na suficie nad płytami GK nie ma w tym miejscu profili CD. Czyli profile UW na suficie byłyby przykręcone tylko do płyt GK. Ale mimo to jest dobrze tak? 5. To jeszcze takie oczywiste pytanie - na rogach ścian (tam gdzie jest kąt 270stopni), drugie płytowanie robić w taki sposób żeby obie płyty były w tym miejscu fazowane, wtedy jest miejsce na jakiś narożnik i szpachlowanie. A co W ROGACH ścian (tam gdzie jest kąt 90 st.)?

Największy kłopot jest z wkręceniem wkręta w profil. Ten, przechodząc przez płytę GK, przekrzywia profil pionowy i nie chce się wkręcić To jest dramat, coś robię źle... Na razie to mi pomocnik od drugiej strony napiera na profil, ale jak będę drugą stronę ściany płytować to ja nie wiem.... Powiedzmy, że jakoś idzie. Mam pytanie - w jakiej odległości płyta ma być od sufitu? Rozumiem, że bez fazowania przy suficie. Ja zostawiam ~0,5cm i następnie tam pójdzie akryl/silikon akrylowy. Pierwsze płytowanie - wkręty co 75 cm. Natomiast, jeśli druga płyta po środku zakrywa profil na którym łączą się dwie płyty z pierwszego płytowania to wtedy tak jakby w tym miejscu przez płytę przykręcam te dwie z pierwszego płytowania. Czyli wkręty muszą iść obok siebie...? Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem. Zdjęcie poniżej.

Ad 2. Pytałem jak włożyć profil CW nad drzwiami w profil UA, bo nie pasuje. Naciąłem go jak na zdjęciach poniżej, wtedy wchodzi. Można tak? Ad 3. Co do rozstawu profili. Nie lepiej po prostu (na długich ścianach, a mam takie dwie) rozstawić jak idzie co 60 cm? Nad drzwiami różnie wychodzi, czasem dwa pionowe ale będzie podwójne płytowanie z przesunięciem więc powinno załatwić sprawę. U mnie wyszło tak. Może być? Oczywiście skręcę płyty do profili które są pomiędzy "60-tkami", do ościeżnicowych i do dodatkowych które są od ścianek dochodzących prostopadle. Ad 4. Mam tylko dwa miejsca gdzie muszę zrobić puszki (ostatecznie włączniki będą natynkowe). To są miejsca jak na zdjęciu niżej. Środkowy profil jest tylko tym dodatkowym, który ma być skręcony ze ścianą prostopadłą. Rozumiem, że nie za bardzo wycinać w nim dziurę na puszkę?

To jak mogę jeszcze zapytać: 1. Skoro chcę schować te słupy w ścianie, czy mogę do obecnych profili skręcić RÓWNOLEGLE (jak na zdjęciu) dodatkowe obok profile? Ewentualnie dodać pomiędzy nie taśmę akustyczną? To pewnie głupie pytanie, wydaje się to dobre rozwiązanie 2. Zamontowałem też profil ościeżnicowy UA poprzecznie i teraz nie wiem jak zrobić nad nim do sufitu profil pionowy CW gdyż on nie mieści się do tego UA jak to obejść...? To się wiąże z kolejnym pytaniem. 3. Mam jakieś 12 metrów długości ciągłej ściany. Jest w niej sporo profili, że tak powiem koniecznych - ościeżnicowe, początkowe lub takie do których dochodzą ścianki prostopadłe. Natomiast nijak mają się odległości odstępów do 60 cm. Więc stoję przed dylematem - czy ciąć każdą płytę (a będzie podwójne) czy pomimo tych profili, które już mam i tak ustawić dodatkowe jak leci co 60 cm i wtedy problem docinania płyt z głowy. Z jednej i z drugiej strony mogłyby iść całe płyty, potem z przesunięciem. Problem tylko z tymi profilami nad poprzeczką drzwi UA. 4. Czy w tej krótkiej ściance można zrobić dziurę w profilu na puszkę elektryczną? Jedna z włącznikiem, druga na dole kontakt. Ewentualnie w którym z nich lepiej? 5. Najpierw płyty na ścinkach z profili czy muszę najpierw na klej na ścianie szczytowej? 6. Skoro mam najpierw sufit po całości zrobiony i teraz dojeżdżam płytą to jaką odległość dylatacji od płyty sufitowej zachować? Tam pewnie ma być to nieszczęsne połączenie "ślizgowe"... Jak mogę to proszę nawet jak najbardziej skrótowe odpowiedzi..

Ok, dziękuję za odpowiedź. Co do 1. pkt to tak - w miejscu jak na zdjęciu zrobię po prostu dwie ścianki żeby schować słup i rury wentylacyjne - główną przy schodach po całości na profilu 100mm a drugą z 50mm. Wszędzie tam gdzie są tylko słupy drewniane to obok nich robię ściankę po całości a słup obuduję z profili 50mm. Co do 2 pkt. to teraz już mniej więcej ogarniam jak to ma wyglądać, wiedziałem żeby zostawić przerwę w suficie na dochodzące płyty do profili, nie wiedziałem że w sumie to samo w podłodze trzeba zrobić Czyli trzy miejsca wychodzą mi tak: Natomiast montaż profilu UA... nie wiem czy dobrze. Sprzedawca dał mi śrub na montaż po 4 sztuki na jeden kątownik z profilem UA. A w praktyce tylko dwóch mogę użyć, czasem trzech - wystarczy dwie śruby? Kątownik ze stropem łączę na 4 kołki szybkiego montażu. Natomiast w suficie... na razie dwie dziury połączyłem zwykłym czarnym wkrętem do GK 35mm - przez profil UW, płytę GK i nad wszystkim jest profil CD. Wystarczy? I pojawił się dodatkowy problem - jedne drzwi idą prostopadle do profili CD sufitu, całkowicie nie przewidziałem sytuacji. Teraz montując UA do sufitu nie mam nad kątownikiem profili CD. Czy wystarczy ich montaż tylko do sufitowego UW i płyty GK?

Ok, dobrze, czyli tych profili UA trzeba sporo nakupić... jednak te ścianki z GK to tanie nie wychodzą Mam jeszcze 3 pytania, jeśli mogę prosić o pomoc. 1. Czy ta ścianka przy schodach będzie dobrze zrobiona? Profile na podłodze i na suficie UW będą w takich kawałkach i w połowie tej ściany podwójne płytowanie będzie tylko po jednej stronie profili. 2. Mam sporo takich miejsc, gdzie ścianka dochodzi prostopadle do drugiej i ma długość 14-25 cm (obok drzwi) i nie bardzo wiem jak to miejsce ugryźć. Pytanie - czy tam gdzie się łączy ściana z drugą to w obu powinny być profile CW (pytanie dotyczy profila na obrazku zaznaczonego na pomarańczowo). 3. Już na przyszłość pytanie - obecnie mam wysokość ~255cm więc tylko trochę skracam płytę z długości i stawiam ją pionowo. Czyli pierwsze płytowanie, a drugie również pionowo tylko z przesunięciem o jeden profil, czyli o 60 cm. Dobrze tak będzie? Czy ta "mijanka" płyt musi być inna? Myślę, jak na obrazku poniższym - pierwsze płytowanie (czerwone) i drugie z przesunięciem (zielone). Dobrze to będzie?

Ok, dziękuję Mareks za pomoc! Płyty poszły szybko, stelaż ścianek też idzie w miarę szybko (zakładając że robię dobrze). Mam pytanie o profile ościeżnicowe UA - rozumiem, że one są także pierwszym profilem dla płyt GK tak? To znaczy płyty GK potem przykręca się do tego profilu ościeżnicowego. Następny dalej będzie tam te 40 cm zwykły CW. Te profile ościeżnicowe montuję od stropu do podwieszonego sufitu (na rysunku na zielono). Rozumiem też, że po obu stronach muszą być te UA, nie wystarczy zaoszczędzić tylko na stronie gdzie będzie wisiało skrzydło? Górny profil (nad drzwiami) może być już zwykły CW tak?

Ok, profile na ścianie zrobione. Jak wyszło widać na jednym ze zdjęć. Natomiast mam problem z klatką schodową. Aktualnie czy również zrobić te profile CD na ścianie kolankowej? A potem jak połączyć ścianę murowaną z przyszłą ścianą z GK.

No z tym będzie problem pewnie ale trudno... jeśli profile CD na skosie zamontowałem RÓWNO to i ta linia powinna wyjść równo. Może ewentualnie jakieś małe nierówności uda się potem przy szpachlowaniu poprawić. Tak, płyta będzie szła cała poziomo (120 cm). Pytałem o liczbę tych kołków szybkiego montażu na jeden profil. Zrobiłem tak jak na zdjęciu. Ja wywiercam dziurę w profilu wiertarką i wkładam po prostu kołek szybkiego montażu. Ogólnie mnie nie przekonuje ten sposób montażu profili do ściany, ale no chyba jest dobrze zrobione. [ATTACH=CONFIG]469245[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469246[/ATTACH]

Mareks77 - podpowiedziałeś, żeby na ścianach kolankowych zrobić płyty GK na profilach CD. Mam pytanie - idealnie mi wychodzi jedna płyta poziomo, pod nią do stropu zostaje jakieś 5-8 cm (akurat styropian i wylewka). Pytanie czy te profile CD mogę zamontować takimi kołkami jak na zdjęciu do ściany, czy to wystarczy i czy ten profil ma być TYLKO do ściany zamocowany (będzie kilka cm luzu nad stropem) czy trzeba go "postawić" na stropie? Profile rozumiem że co 50 cm wystarczy i planuję na takie 3 wkręty jak na zdjęciu. PS. (robota idzie jak krew z nosa, a co kolejna to jeszcze gorsza od poprzedniej) [ATTACH=CONFIG]469237[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469238[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469239[/ATTACH]

Dziękuję za odpowiedź!! Znaczy tak: dokładnie przewidziałem gdzie będzie szła ścianka i w tych miejscach, czyli nad przyszłym profilem UW (10 cm) dałem dwa profile CD obok siebie. Zanim tu zapytałem czy trzeba je skręcać łącznikiem krzyżowym to wszystkie te dodatkowe profile CD nad profil UW już skręciłem (po 4 wkręty na 1 łącznik) więc ja już tego nie chcę demontować. Generalnie stelaż sufitu jest raczej naprawdę zrobiony bardzo dobrze i nie będzie takiej sytuacji żeby profil UW trzymał się samej płyty GK. Sufitu jest dużo, powierzchnia łącznie do płytowania to około 120m2. Jeśli nie muszę to wolałbym już się nie zabierać za wzmacnianie z płyt OSB. Nie wiem jak to robić i tego nie widzę.... U mnie dokładnie tak jest. Czyli w miarę dobrze...? I nadal nie jestem pewny czy w obecnej sytuacji najpierw stelaż ścianek czy najpierw płytowanie sufitu i dopiero stelaż ścianek.... Na jednym z poniższych zdjęć jest przykręcony profil UW ścianki do dwóch profili CD bezpośrednio nad nim, które one są skręcone wieszakiem krzyżowym do pierwszego rzędu profili głównych (po 4 wkręty w każdym miejscu). Mimo to, kiedy dzisiaj (co prawda na siłę) ruszałem włożony tam pionowy profil CW to ten górny UW miał odchylenia o jakiś centymetr - chodził razem z tymi profilami CD, pomimo tak wydawałoby się dobrego skręcenia, itd. Ten fakt przekonuje mnie, że najpierw powinny być płyty GK, one usztywnią profile CD i dopiero profil UW... nie będzie miał prawa się ruszać. Nie ma jeszcze... najpierw ściany zrobię, potem elektryka (w tym w podłodze pewnie), reszta płytowania, styropian na podłogę, rurki ogrzewania i dopiero wylewki. [ATTACH=CONFIG]468949[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468950[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468951[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468952[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468953[/ATTACH]

Dobrze to się robi...? czy profile pionowe skręcać z czymś teraz czy tylko z płytą KG potem? [ATTACH=CONFIG]468934[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468935[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468936[/ATTACH]