Krzych1991

Nie zawsze zdążysz założyć swój prąd. W teorii masz czas. W rzeczywistości masz 300 innych tematów budowlanych na głowie. Ja bym miał swój prąd jakoś miesiąc po rozpoczęciu budowy. Miałem już skrzynkę ale okazało się, że przez prawie pół roku jakiś pracownik w Tauron siedział na L4 albo nic nie robił i pół roku czekałem na jeden głupi papierek.

Zapłać mu za kwh co najmniej tyle ile kosztuje powyżej limitu, to i tak będą grosze w porównaniu do kosztów zakładania przyłącza tymczasowego o papierologii nie wspominając. Jak widzicie to zakładanie licznika w praktyce? Po co ten licznik? Jak zamontujesz go u siebie to skąd sąsiad ma wiedzieć czy cały prąd przez niego przeszedł? Czy będziesz grzebać u niego w skrzynce? By na końcu wyszło, że prąd kosztował 123.45zł i dokładnie tyle mu dasz? A gdzie coś za fatygę, potykanie się o przedłużacz przez pół roku, ryzyko wybicia bezpiecznika? Szczerze jakby ja miał komuś użyczyć prądu to bym powiedział, że zużywam ok. 6.5kwh dziennie. Bym na pewnie nie był stratny zakładamy, że całe zużycie powyżej 6kwh dziennie jest twoje i za tyle mi oddasz po co się bawić w jakieś pod-liczniki. Gdyby zaczął kłócić się, że będzie stratny 50gr dziennie to wiedziałbym, że lepiej nie robić z nim takich interesów. Mam jedno gniazdko bez różncówki i z niego będziesz brać prąd. Gdybym nie miał takiego gniazda to bym oczekiwał, że przedłużacze będą porządne bo wtedy może nie będzie wywalać różnicówki. Z wodą to samo.

Fabrycznie w jednostce zewnętrznej jest już tyle czynnika by przy rurociągu krótszym niż 10 metrów instalator tylko odkręca zawory i nic nie musi dodawać. W przypadku pompy 11kw to 4.6kg. Przy dłuższym rurociągu powinien dopuścić dodatkowo tyle ile w pisze w tabeli. [ATTACH=CONFIG]468871[/ATTACH]

Tak. To nie jest tak, że na dobę przy 2-3°C pobrała by mi 3 razy więcej, przez te 8h wyprodukowała więcej ciepła niż mój dom potrzebował przez 24h. Chciałem przede wszystkim wstępnie sobie poustawiać krzywą itp. Włączanie grzałek w czasie gdy uważam, że nie są one potrzebne. Bo np. wolę rozpalić w kominku gdy na zewnątrz jest -15 albo -20. Widziałem, że załączała grzałki przy defrostach ale tylko na początku, później gdy trochę podgrzała bufor już przestawała, w sezonie grzewczym takie załączanie grzałek raczej nie będzie się zdarzać, takie zachowanie uważam za poprawne. Tak, są to "Warunki umożliwiające redukcję wspomagania" czyli wyłączenie grzałek, ale na powyżej wspominane defresty nie miało to wpływy, więc nie jest to wyłączenie całkowite. AP098 i AP099 też zmieniłem bo widziałem, że te wyjścia BL1 i BL2 są fabrycznie zwarte. Zmieniłem to dla obu wejść bo i tak jeszcze nie wiem co zrobić z drugim. Domyślnie jest na nich skonfigurowane wyłączenie ogrzewania (poza ochroną przed zamarzaniem) gdy wejścia są rozwarte więc, nie było to nic potrzebnego. Cytat z instrukcji: Jeżeli parametry Nastawa wejścia BL (AP001) lub Nast.blok. wejścia 2 (AP100) są ustawione na Wspom. odciążone, Gen.i wspom. odciąż. albo Tylko f-wolt. p.ciep, a odpowiednie wejście BL jest aktywne, wspomaganie zostanie wyłączone. Poza tym nie polecam ustawiania mocy grzałek na 0kw bo to nie pomogło, grzałki i tak się załączą a nie wiadomo do czego jeszcze pompa używa tych parametrów. Nie testowałem tego ale moim zdaniem wystarczy wykorzystać coś takiego jak "tryb zredukowany". Podaje też kody parametrów by gdyby opisy były inaczej przetłumaczone. W opcjach obiegu CO: Zmiana tryby grzania 1 (CP070) - domyśla wartość 16°C jest ok, warto przeczytać opis "Zmiana trybu grzania z komfortowego na zredukowany dla zadanej temperatury pomieszczenia" Tryb zredukowany 1 (CP340) - Zatrzymanie zapotrzebowania na ciepło. Teraz wystarczy dla którejś strefy np. Sen ustawiać zadaną temperatura na cokolwiek mniejszego niż 16°C np. 10°C, dokładana wartość nie ma znaczenia. W harmonogramie ustawić Sen w czasie gdy nie chcemy by pompa grzała CO.

Myślałem, że w tym roku już nie będzie zimy ale jednak trzeba było przetestować też grzanie CO. Pompa startowała z zimnym buforem 210L i trochę wychłodzonym domem oraz złymi ustawieniami które sukcesywnie poprawiałem i dopiero przy końcu były jak trzeba. Więc zużycie ma się nijak do tego ile normalnie potrzebuje mój dom by utrzymać temperaturę. COP byłby lepszy gdyby nie zbyt częste deforsty na początku których ewidentnie dało się uniknąć gdybym od razu wszystko poustawiał a nie grzał na 100%, bo wcześniej przy graniu CWU pompa nawet się nie oszroniła. Później działała kilka godziny w jednym cyklu aż ją wyłączyłem. Wynik za 8h pracy: 12kwh pobranych (potwierdzone z licznikiem głównym), 47kwh wyprodukowanych (licznik ciepła już przetestowałem grzejąc CWU). Temperatura zewnętrzna 2-3°, wilgotno, leje, słaby czas bo powoduje częste defrosty. Uważam, że po takim wyniku mogę spokojnie czekać do nowego sezonu grzewczego. Poza tym przez obecne temperatury COP CWU spadł do 83/23=3.61 z czego też jestem zadowolony ale mam nadzieje, że średniorocznie wyjdzie lepiej. Mam kilka pomysłów ale nie będzie okazji ich przetestować w tym sezonie: - gdyby taktowała to widziałem, że jednak da się ustawić by nie grzała CO cały czas. Pewnie ustawie w Programie 1 - 6h, Programie 2 - 12h, Programie 3 -18h, tryb ręczny to zawsze jest 24h. I będę ręcznie przestawiał te programy na czas przejściowy, mrozów itd. - zobaczę co z grzałkami, nie widzę by miał być z nimi problem do -10°C. Wolałbym już dogrzać dom kominkiem lub włączyć klime niż te grzałki. Poza parametrami poruszanymi na forum ustawiłem też: Nastawa wejścia BL (AP001) = Wspom. odciążoneNast.blok. wejścia 2 (AP100) = Wspom. odciążoneBl.styku logicz.we1 (AP098) = ZamkniętyBl.styku logicz.in2 (AP099) = Zamknięty Co do słabego COP autora tematu to zakładając, że nie jest to felerny egzemplarz, mało gazu albo inna usterka. - Słaby COP CWU może wynikać z tego, że wbudowany zbiornika CWU jest niezbyt duży i ma za małą wężownice. Częste dogrzewanie bo cyrkulacja i za mocna pompa potęgują problem. Tutaj widzę, że trochę mógłby pomóc parametr Wyb pompyCWU/zaw 3dr (DP213) który u siebie ustawiłem na 6 minut. Bo początkowo widziałem, że po skończeniu grzania CWU pompka obiegowa wyłączała się gdy temperatura zasilania wciąż była większa niż temperatura CWU. W ten sposób wyciągam jeszcze kilka 0.1°C z rozgrzanego wymiennika. W przypadku ALEZIO S V200 ten parametr pewnie powinien być znacznie wyższy. Rozważałbym też ustawienie wyższej temperatury komfortu i histerezy, może lepiej nagrzać więcej z niższym COP ale rzadziej. Tylko znowu nie wiem jak wysoko jest umieszczony czujnik CWU, bo jak na samym dole to pompa może załączyć się gdy do zbiornika wpadnie tylko trochę zimniej wody i nici z pomysłu. Ja swój "dolny" czujnik CWU celowo dałem na środku. - Słaby COP CO - nie widzę innego wytłumaczenia niż taktowanie. Jeżeli nie udało się ogarnąć jak ustawić harmonogram by pompa działała np. tylko w godzinach 10-20 to napiszę jak to zrobić bo jest to trochę nieoczywiste. Poza tym by bufor rzeczywiście ograniczał taktowanie to pompka cyrkulacyjna bufora powinna pracować także gdy pompa ciepła robi przerwę, inaczej to nie ma sensu. Ale nie wiem czy tak działa w praktyce. Widzę do tego parametry Czas wyb. pompy c.o. (PP015) i Wybieg pompy stref. CP040 Jak to nie pomoże to pozostaje podłączenie pompki do zewnętrznego termostatu, by pracowała zawsze gdy w buforze, u góry, jest np. ponad 24°C.

Nawet nie próbuj opcji nr 2, to byłaby powódź. Nr 3 nie zadziała na rurze z ciśnieniem. Na pewno nie masz tam kraniku do spuszczania wody z CWU? Porządna kotłownia powinna taki mieć. Jeżeli jest tam uszczelka to będzie to oring. Podczas wycieku mogły na ten oring polecieć luźne pakuły z gwintu powyżej, dlatego dokręcanie może nie przynosić efektów i oczyszczenie uszczelki naprawi problem. Tak czy inaczej musisz wylać wodę ze zbiornika do poziomu poniżej wycieku.

Alezio S Jednostka wewnętrzna: MIV-S 4-8/EM Jednostka zewnętrzna: AWHP 8 MR-2 Moja pompa też podaje ilość wyprodukowanego ciepła dla CO i CWU. W jednostce wewnętrznej jest wszystko co potrzeba by mieć licznik ciepła: czujniki temperatury zasilania i powrotu oraz przepływomierz. Więc ilość wyprodukowanego ciepła powinna pokazywać precyzyjne. Ale nigdy nic nie wiadomo dopóki się nie sprawdzi, ja sprawdziłem i te wartości wydają się poprawne.

Jeżeli tak będzie i wynik będzie się różnił o więcej niż 10% to na pewno o tym napiszę. Jednak sprawdziłem to na kilka sposobów. Np. wiem, że pompa pracuje dziennie około godzinę i z licznika głównego wiem, że cały dom pobiera wtedy lekko ponad 1kw, przy wyłączonych innych prądożernych urządzeniach. Tutaj rzeczywiście mocno szacuje bo nie siedziałem co rano ze stoperem przy pompie. Wiem też ile prądu zużywam bez pompy ciepła po trochę tak pomieszkałem. Tutaj w ciągu tygodnia mogę się pomylić o góra 1.5kwh, w zimie to będzie tyle co nic. Zauważ, że mój COP wychodzący z danych z pompy to 44/10=4.4. Dzisiaj jest to 48/11=4.36. Podawanie wartości z dokładnością do 1kwh jest nieprecyzyjne z czasem, przy większych liczbach się to poprawi. COP się może nie zgadzać bo jest zbyt dobry więc realnie mam pewnie tyle ile obiecuje producent. Rzeczywiście nie jestem pewien czy pierwsze nagrzewanie zbiornika pompa zrobiła na jeden raz. Niemniej każde kolejne robiła na raz a przypominam, że mam 208 litrów a nie 177. Można by się pokusić o porównanie powierzchni wężownicy, ja mam 2.1m2. Nie mogę znaleźć ile ma ALEZIO S V200. Wszystko inne zostało poruszone w tym i drugim wątku na tym forum. Oczywiście. Zauważ jednak co to może powodować. Sam piszesz, że moja pompa pewnie źle podaje zużycie prądu a skąd wiesz ile twoja produkuje ciepła? Ja te dane też starałem się u siebie sprawdzić. Mając włączoną cyrkulację nigdy nie doszedłbym ile kwh na podgrzanie ciepłej wody faktycznie zużywam. Chyba, że masz założony licznik ciepła w przeciwnym wypadku nie możesz być pewny jaki masz COP.

U mnie spada (zakładając hipotetycznie brak używania ciepłej wody) o 5°C na dobę. Więc jeżeli też mówisz o wychładzaniu przy braku zużycia wody to ewidentne tutaj jest coś nie tak. Pewnie woda cyrkuluje grawitacyjnie po podłogówce, bo jak źle ten twój zintegrowany zbiornik nie byłby zaizolowany to nie powinna aż tak szybko spadać.

Witam pdothash. Od całkiem niedawana mam podobną pompę. Tylko, że 8KW i z wolnostojącym zbiornikiem CWU 208 litrów. Chciałbym poruszyć temat niskiej wydajności i może zasugerować jakieś pomysły. Bo u mnie wygląda to zupełnie inaczej. Od razu zaznaczę, że nie posiadam pod-licznika ale potrafię dość dokładnie oszacować ile prądu zużywa pompa. - Zużycie prądu: Maja pompa akurat bez pomocy je podaje. Ma nabite 10kwh na CWU, i jest to całkowite zużycie bo jeszcze nie grzała CO, według moich obliczeń wychodzi 8.5-10kwh, więc nieprawdopodobnym jest by znacząco zaniżała. - Wyprodukowywane ciepło, pompa podaje 44kwh, starałem się przez ten tydzień liczyć zużycie ciepłej wody, oszacować straty statyczne itp, i też wychodzi mi podobny wynik. Na początku pompa grzała kiedy chciała, później przestawiłem by nie grzała w nocy i w praktyce włącza się tylko rano na około godzinę i wody starcza na cały dzień. Ustawiłem grzanie do 47°C, ale widzę że dobija do około 48°C, przy wielkości mojego zbiornika wystarcza mi taka temperatura, np. do wanny wlewam tylko ciepłą wodę, nie dodaje nic zimnej i mam gorącą kąpiel. Jeszcze nie uruchomiłem na stałe cyrkulacji jednak po krótkich testach widzę, że więcej z niej szkody niż pożytku. Od razu widać, że u mnie COP przy grzaniu CWU i jestem tego na 100% pewny to nie jest żadne 1.8 albo 2.0 tylko nawet zaniżając 4.0, a bywało, że nad ranem było po 10°C na zewnątrz, więc pompa też nie miała jakoś bardzo lekko. Nawet gdybym bardzo się pomylił to może COP wyszło by np. 3.8 to wciąż nie byłby gorszy wynik niż podaje producent przy temperaturze zasilania ponad 50°C i obecnych warunkach na zewnątrz. Widać, że moja pompa teraz ma optymalne warunki pracy a nie dobijanie po 3°C co 2 godziny bo cyrkulacja chodzi non stop i mniejsza wodę w zbiorniku. To nic dziwnego, bo ludzie którzy chwalą się dobrymi wynikami zwykle mają optymalne ustawienia. To co mógłbym ze swojej strony zasugerować. To może sprawdzenie jaką wydajność może mieć twoja pompa gdybyś np. wyłączył CWU i cyrkulację, zaczekał aż cały zbiornik zapełni się woda z sieci o temperaturze np. 12°C. Później włączył CWU, niech dogrzeje do np. 50°C, zmierzyć zużycie prądu na pod-liczniku, obliczył ze wzoru ile ciepła wyprodukowała. Przy wyłączonym CO sprężarka powinna uruchomić się tylko raz! Tutaj u siebie spodziewałbym się wyniku COP gruba ponad 4.0 bo jednak na początku grzejesz zimą wodę. Chyba, że jesteś pewien, że i tak wynik będzie słaby, to nie ma to sensu. Druga sprawa to dość nieoczywiste ustawienia które trzeba zrobić raz a porządnie. Reszta to raczej kosmetyka. Tutaj widzę 3 tematy. Od razu mówię, że nie wiem co robią te parametry. Po pierwsze parametry CN1 i CN2. Znajdziesz je w instrukcji, przy twojej pompie powinny wynosić 9 i 7. Da się je znaleźć głęboko w menu. Wynikają z tego, że jednostka wewnętrzna jest zawsze taka sama, niezależnie od mocy jednostki zewnętrznej. Druga sprawa to w instrukcji piszę: "Ustawić przełącznik SW8–3 (za wyjątkiem AWHP 4.5 MR) płytki elektronicznej urządzenia zewnętrznego w pozycji ON". Trzeba zdjąć osłonę by to sprawdzić. Przydało bo się też zmierzyć, czy długość rurociągów z cieczą i gazem to nie jest ponad 10 metrów, bo wtedy nawet nie mając wycieku będzie za mało czynnika a instalatorom niekoniecznie chce się go dobijać. Trochę się namierzyłem i rozpisałem bo zaniepokoiły mnie informację o tej pompie ale teraz przynajmniej jestem pewien, że u mnie działa w prządku.

Cały komin przechodzi przez strop na wylot, nie tylko wkład ceramiczny ale pustaki też. Trzeba by jakoś wypełnić ten otwór w stropie by górna część komina miała na czym stać ale to raczej niewykonalne.

1. Kosztorys z Archonu to nie do końca jest śmieszny żarty. Tylko trzeba czytać go ze zrozumieniem. Cena jest podana netto, nie ma w nim uwzględnionych rolet zewnętrznych, instalacji, kominka i wielu innych rzeczy. Zbudowałem w 2021, pracą ekipy, dom do stanu surowego zamkniętego w cenie jaką podawał Archon w średnim kosztorysie z 2020. Chyba nie muszę przypominać jak bardzo zmieniły się ceny z 2020 na 2021r, gdybym budował w 2020 pewnie zmieściłbym się w kosztorysie minimalnym. Później, przy wykończeniu, cena rzeczywiście zaczęła się rozjeżdżać. Ale to też można uzasadnić, w sklepach wciąż są płytki tak jak oni chcą po 50zł, nikt mi nie kazał kupować po 200zł. Nawet ekipa od ocieplenia pod koniec 2022r wzięła tyle ile Archon przewidywał w średnim kosztorysie z 2020. Wracając do pierwszego projektu: 2. Okno balkonowe szerokie na 105cm to pułapka, jest za duże by zrobić normalne i wygodnie otwierane plastikowe okno. 3. Okno narożnie to są 2 normalne okna + łącznik, chcesz takie to rób, wcale nie jest dużo droższe. 4. Drzwi/okno do kotłowni szerokie na 70cm, co to ma być, to ja już wolałbym iść przez wiatrołap i prawdziwe drzwi. 5. Dużo zmarnowanej przestrzeni, kotłownia w której bez problemu zmieścisz pralkę i suszarkę. Po co jeszcze pomieszczenie gospodarcze i garderoba obok wiatrołapu. Korytarz większy od pokoju. 6. Ja bym tego projektu nawet nie próbował ratować tylko poszukał innego.

Zakładając, że ten stan niski deweloperski to tak naprawdę SSZ + elewacja z tynkiem to twoje obliczenia niemal mają sens. Błąd jest w stawce VAT, bo zarówno za gotowy dom jak i za usługi budowlane jest 8% VAT'u. Osobną kwestią jest to 100 tys. zł za dostosowanie do pełnego stanu deweloperskiego. Jak za wszystkie instalację, z podłogówką, tynki, styropian+wylewki, ocieplenie i zabudowę poddasza to wydaje mi się dobrą ceną.

Moim zdaniem bieżące wody można nie mieć bardzo długo. Na pewno przynajmniej do czasu robienia tynków, a nawet dłużek jeżeli tynkarze zgodzą się pracować z wodą dostarczaną z pompy w mauzerze. Trzeba pamiętać. że po wylaniu stropy będzie potrzebna mocna pompa i codzienne dowożenie wody by móc odpowiednio polewać beton.

Budując na szkodach górniczych wykonanie lanego stropu może wymaganie nawet w domu parterowym.

Wydaje mi się, że zigbee ma sens. Obecnie czytam o sterownikach QS-Zigbee-C01 które można podłączyć do uniwersalnej bramki Zigbee2MQTT. Zastanawiam się nad tym czy skoro już i tak mam puszczony w domu 5 żyłowy kabel to czy zrobić sterowanie centralne z normalnego przycisku mono-stabilnego dodając po 2 diody do każdego sterownika, jak na obrazku poniżej:

Też dałbym 1.5mm przekroju, jak pod oświetlenie. Wydaje mi się, że wtedy można podłączyć znacznie więcej niż 4 rolety pod jeden obwód. Wciąż nie wiem jaki system sterowania wybiorę. Na schemacie powyżej nie ma sterownika centralnego, tylko sterowniki lokalne, przyciski i separatory wejść. Jeszcze poczytam o tych sterownikach wifi ale jakoś nie widzę by mieć 19 takich urządzeń i wszystko zawsze działało, nic nie traciło sygnału. Poza tym będę uwiązany do konkretnej aplikacji w telefonie a sterowniki łączą się z chmurą która kiedyś zostanie wyłączona.

W rozwiązaniu B trzeba puścić kabel 5x1.5 do każdej rolety, bo trzeba podłączyć: - uziemienie - neutralny - faza - sterowanie centralne góra - sterowanie centralne dół I te sterowania centralne muszą być oczywiście wspólne do każdej rolety, ewentualnie podzielone na strefy jak na załączonym obrazku. Rozwiązanie A wydaje się tańsze, bo trzeba doprowadzić tylko 3x1.5 do każdej rolety. Dodatkowo widzę, że sterownik do WiFI można kupić taniej niż przewodowy. Ale trochę wątpię w sterowniki WiFi więc sam jestem w trakcie wykonywania rozwiązania B.