prohus

Regulator pokojowy mam bezprzewodowy, to chyba z tą końcówką F. Podpowiedz mi, czy należy dokładać sprzęgło, czy układ porozdzielać na same pompy, czy należy zamontować całe grupy pompowe z zaworem mieszającym ? No i jak to rozdzielić żeby miało sens ? Bo jak wspomniałem, I piętro gdzie mieszkamy jest podłogówka w salonie, korytarzu, kuchni, łazience i wc, a grzejniki w 2 sypialniach oraz na klatce schodowej i w małym pokoju znajdującym się na niej. Cały ten układ wpięty jest w rozdzielacz. II piętro same grzejniki, które pozostały na głównej linii CO. Jak rozdzielę układ piętrami, to generalnie na niskiej krzywej grzewczej powinienem grzać podłogówkę, ale nie dogrzeję grzejników z I piętra. Czy w takim razie robić 3 układ, czy rozdzielić układ oddzielnie tylko na podłogówkę i grzejniki ? A może puścić wyższą temperaturę na I piętro i wyregulować na rotametrach ? Potrzebuję pomocy, żeby zrobić to w taki sposób, żeby można było ograniczyć koszty grzania.

Cześć. Nie chcę zaśmiecać forum nowym wątkiem, a chciałbym skorzystać z Pana pomocy. Jakiś czas temu założyliśmy nowy kocioł Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5 + VIH R 150/6 B + sensoCOMFORT 720fVaillant EcoTec. Dom typu stary klocek, 2 piętrowy + suteryny z garażem, ocieplony, powierzchnia grzewcza ponad 200m2, wszędzie grzejniki aluminiowe. Pierwsze sezony były rewelacyjne. Na pokojówce ustawione 21,5 stopnia, tryb rozszerzony, bez obniżenia nocnego. Komfort cieplny wysoki, a rachunki nie były jakieś kosmiczne. W zeszłym roku robiliśmy generalny remont jednego piętra. Postanowiliśmy zrobić ogrzewanie podłogowe w korytarzu, salonie, kuchni, łazience i wc. W sumie 7 pętli. W sypialniach pozostawiliśmy grzejniki. I tu zaczyna się zabawa. Istniejącą instalację hydraulik rozdzielił na dwa piętra poprzez wprasowanie trójnika na rurkach wychodzących z kotła. Pierwsze piętro, gdzie był remont, spiął wszystko na rozdzielaczu (pętle podłogówki, grzejniki z sypialni, grzejniki z korytarza na I piętrze). Drugie piętro, gdzie mieszka druga rodzina pozostało nietknięte, czyli idzie ze starego pionu zasilającego. W sezonie grzewczym, nie mogliśmy kompletnie wysterować grzania, ponieważ wszystko hulało na pompie w kotle, a sterowanie na jednym sterowniku pokojowym. Przy poprzednich ustawieniach na 21,5, u nas na piętrze z podłogówką, było totalnie zimno, słaby komfort cieplny, podłoga w łazience zimna, ale na rotametrach maks. przepływ ledwo 0,5l. Na II piętrze, gdzie są same grzejniki, też szału nie było. Dopiero podkręcenie regulatora na 22 stopnie i wyłączenie pokojówki, a włączenie ciągłego grzania, dało jakikolwiek komfort cieplny. Przy tego typu rozwiązaniu, rachunki drastycznie wzrosły, a przecież zimy nie było jak w poprzednich latach. Wiem, że instalacja jest skopana, i teraz ma podjechać to poprawić. Prosiłem, żeby założył sprzęgło i grupy pompowe na dwa obiegi (I piętro i II piętro). Stwierdził, że sprzęgło może dołożyć, ale grup pompowych nie ma sensu bo wyjdzie drogo, lepiej same pompy bo da to samo. Jak zrobić poprawnie instalację, żeby oddzielić 2 piętra z niezależnym sterowaniem (tak będzie chyba najlepiej ?), żeby był odczuwalny komfort cieplny, a przy tym obniżyć rachunki w porównaniu do ostatniego sezonu. Czy odpiąć grzejniki z rozdzielacza i zrobić jeszcze osobne zasilanie ? Czy konieczne jest zamontowanie sprzęgła i grup pompowych ? Czy faktycznie wystarczą same pompy, żeby zwiększyć przepływy na pętlach ? Czy można dołożyć bezprzewodowe sterowniki na dwa piętra do sterowania kotłem ? Jak wówczas kocioł steruje dwoma różnymi krzywymi grzewczymi ?

Jeżeli mają Państwo problem z bakteriami, należy najpierw wykonać pełną dezynfekcję studni podchlorynem sodu, a jeżeli woda jest już puszczona na instalację domową, to zaleciłbym użycia środka Actiw Water, który usunie również cały biofilm. Czy robiliście pełne badania wody ? Bo jeżeli w okolicach domu są pola uprawne, to z dużym prawdopodobieństwem może być przekroczona norma azotanów, które są również dość niebezpieczne. W parze z przekroczonymi normami żelaza i manganu należałoby dobrać odpowiednie złoże, nie tylko do redukcji tych parametrów, ale również do redukcji azotanów. Po dobraniu odpowiedniego rozwiązania na podstawie pełnych badań wody warto pomyśleć nad lampą UV, która skutecznie zabezpieczy instalację wody użytkowej przed bakteriami, pod warunkiem, że nie zaniedbamy okresowej wymiany żarnika.

Ja ze swojej strony mogę polecić pompy DAB. Takie polecamy klientom, montowaliśmy również pompy do podnoszenia ciśnienia która wspomaga przemysłowy system odwróconej osmozy. Jak na ten moment wszystkie pracują bezawaryjnie.

Proszę sprawdzić skrzynkę.

Szukaj sklepu technicznego, gdzie zajmują się sprzedażą uszczelnień. Na miejscu powinni dobrać odpowiedniej wielkości oring. Jeżeli nie, to pozostaje zakupić cały zawór, bo firma Clack nie oferuje oddzielnie oringów do tego zaworu. Gdybyś potrzebował nowego zaworu to jest to zawór Clack V3013, oczywiście mamy w ofercie.

Inżektor, kryzy BLFC lub zawór Air-chack od pływaka. Tam gdzie wchodzi wężyk od solanki do głowicy, proszę o rozkręcenie całego elementu. Nie ma co się bać, nic nie idzie tam popsuć. Proszę pamiętać tylko o zakręceniu wody i spuszczeniu ciśnienia z kolumny, jak również o kolejności demontażu i montażu poszczególnych elementów i uszczelek.

Doskonały wybór. Na piwie znam się tyle co nic No może poza degustacją lekkich jasnych lub smakowych. A tak poważnie, chętnie podejmiemy temat doboru odpowiedniego rozwiązania filtracji wody w celu wykorzystania w browarnictwie, bo wydaje się bardzo ciekawy. Jakie jest zapotrzebowanie wody na min. w ciągu jednej sesji ?

Może źle ująłem zdanie, ale nie miałem na myśli, że nikt nie ma prawa się wypowiedzieć poza samym zainteresowanym Każda branża produkcyjna ma swoje wymagania, wytyczne itd, w browarnictwie nie mam doświadczenia, ale np. dużo działam w obrębie rolnictwa. I np. ostatnio się spotkałem z sytuacją, że w szklarni hydroponicznej stosują wodę po osmozie, ponieważ wiele składników zawartych w wodzie jest mocno niepożądanych, a w szczególności sód. I tu jest problem, jak regenerować kolumny zmiękczające bez użycia soli. Panie podpowiesz ? Bo Ja już wiem

Myślę, że sama osoba zainteresowana powinna się wypowiedzieć. Jeżeli nie filtracja wody na membranie osmotycznej, to może z zastosowaniem membrany półprzepuszczalnej ? Zachowa wszystkie minerały, a oczyści wodę z bakterii, pestycydów i innych niepożądanych składników z zachowaniem cennych minerałów.

To nie wiem czy w tej sytuacji nie warto by było się zastanowić co do systemu RO. Z pewnością miałoby to znaczenie na końcowy smak produktu.

Celowałbym raczej w zmiękczacz wody o pojemności złoża min. 25 litrów, przyjmując zmiękczanie do 0 dH. Jeżeli chcesz coś taniego, to raczej szukałbym na głowicy BNT, jeden z lepszych chińczyków. Jak coś topowego, to zestaw ze złożem monosferycznym oraz na głowicy Clack. W każdym bądź razie, niezależnie od ceny urządzenia, zasada wymiany jonowej będzie dokładnie taka sama.

Ale klienci nadal wolą kupić produkt Viessmanna, BWT itd, niż zmiękczacz "no name", bo ciągle wierzą w magię firmowej naklejki. Ani to lepsze, ani gorsze, ale przynajmniej troszkę kasy wpadnie za odbiory i serwisy gwarancyjne

W przedziale 2000-2500 zł na spokojnie coś można ogarnąć na głowicy BNT. Na Clacku, niewiele ponad 3000 zł

No jak ? Bierze się butlę, zasypuje złożem, przykręca się chińczyka, jeszcze firmowa naklejeczka i pach cena x500% Ot... cała tajemnica.

Zmiękczacz o pojemności 40L przyjmując zmiękczanie do 0dH.

Birm jest dobrym złożem katalitycznym, ale kiedy żelazo nie przekracza wartości 5 mg/l. Dobrze by było zastosować kolejny stopień uzdatniania, a mianowicie kolumnę na złożu multifunkcyjnym. To co przepuści pierwsza kolumna, to druga doczyści i dodatkowo zredukuje twardość wody.

Niezależnie ile wydasz, jakiej marki, w jakiej obudowie, zasada wymiany jonowej jest dokładnie taka sama. Wielu producentów przyciąga klientów różnymi pustymi hasłami, które mają na celu pokazanie, że ich produkt wyróżnia się czymś specjalnym, że jest najlepszy na rynku. Oszczędności podczas regeneracji biorą się ze zmiany czasów, lub tak jak w przypadku metody UpFlow "wycięcia" jednego z etapów regeneracji. Ogólnie przyjmuje się, że podczas regeneracji zużycie soli to ok. 100g na 1 L złoża, a wody od 4 do 6 litrów. Soli raczej zbytnio nie zaoszczędzisz, wody może ok. 10-20 litrów na regenerację, a to jest praktycznie nic. Jeżeli masz budżet to mogę zaoferować jeszcze inny świetny produkt z głowicą z grupy Pentair z funkcją Smart (na zdjęciu). Ale mimo swojej ceny, nadal zrobi dokładnie to samo co zmiękczacz za 2000 zł na głowicy BNT. Przedstawiłem Ci dwie propozycje na priv, i uwierz mi, że jakikolwiek produkt zaoferowany przez moją osobę, czy może kolegi z forum, niczym nie odbiega od "markowych" produktów. Praktycznie bazujemy na tych samych elementach składowych. Różnica wynika tylko z designu i skąpstwa sprzedających

W samej głowicy nie. Do tego służy pokrętło Mixing, ewentualnie można to zrobić poprzez ByPass, ale nie jest to idealne rozwiązanie.

Dodam od siebie, że praktycznie każda głowica montowana do zmiękczacza wody posiada wbudowaną regulację twardości wody. Oczywiście poprzez Mixing podregulujemy delikatnie twardość wody, ale nie na 50/50. ByPass zazwyczaj jest opcją dodatkową.

Zdecydowanie te 2 opcje będą jak najbardziej OK, aczkolwiek 20 litrów może być troszkę za mało. Jeżeli chcesz pozostawić 4-6 dH na wyjściu, to min. 25 litrów. Produkty Viessmana również są w porządku, ale musisz zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne. Żeby nadać jej bieg, niezbędna jest wizyta autoryzowanego serwisanta Viessman w celu odbioru urządzenia oraz okresowe przeglądy. Każda wizyta jest płatna, a to generuje dodatkowe koszty. Ot, taka mała uwaga.

Bez kombinowania i zbędnych wydatków wystarczy porządna multifunkcyjna stacja uzdatniania wody w parze ze sterylizatorem UV. Jak kolega wspomniał, najpierw zajmij się bakteriami poprzez dezynfekcję studni wraz z całą instalacją domową.

Zabić to należy, ale bakterie. W pierwszej kolejności to zdezynfekować studnię wraz z całą instalacją. My stosujemy środek Actiw Water który doskonale radzi sobie z całym biofilmem. Odczekać tydzień lub dwa i wówczas zanieść wodę do badań. Jeżeli ponownie pojawią się bakterie to znaczy, że dochodzi do skażenia wtórnego i konieczne będzie założenie lampy UV. Aczkolwiek mimo wszystko warto rozważyć zakup sterylizatora. Badania wody jakie należy wykonać: 1. Mętność 2. Barwa 3. Zapach 4. pH 5. Przewodność elektryczna (elektrolityczna) właściwa 6. Twardość 7. Żelazo 8. Mangan 9. Utlenialność 10. Jon amonowy 11. Amoniak 12. Azotany 13. Azotyny 14. Mikroorganizmy 15. Bakterie e-coli 16. Enterokoki kałowe 17. Legionella Na badania proszę nie oszczędzać, bo każdy wskaźnik ma znaczenie przy doborze odpowiedniego rozwiązania. Jeżeli Pani/Pan w sanepidzie, albo ktokolwiek inny powie, że wystarczy żelazo, mangan i twardość wody do doboru SUW, to radzę uciekać Jeżeli wyniki badań wody będą w miarę OK, czy na poziomie tych wcześniej przez Ciebie przedstawionych to sprawa jest dość prosta. Ale jeżeli masz wolne 10 tyś, chętnie przytulę Ale tak na poważnie, koszt SUW będzie dużo niższy i jeszcze zostanie na majówkę. A tak z ciekawości, co za oferty miałeś które tyle kosztowały ?

Pomiędzy Purolite czy Amberlite nie będzie praktycznie żadnej różnicy, inaczej by było, gdyby sprzedawca oferował ze złożem monosferycznym Lewatit, a rzeczywistość byłaby inna. Czy głowica wyposażona jest w pokrętło do podmieszania wody uzdatnionej z surową ?

Do podniesienia pH można użyć złoża Calcit lub Corososex. W naszej ofercie mamy również mieszankę złóż katalitycznych do odżelaziania, ale jednocześnie koryguje pH wody, więc nie ma potrzeby stawiania dodatkowej kolumny korygującej odczyn wody. Na e-mail mogę podesłać kartę techniczną.